Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему в позднем СССР ездили на А-76: история дешёвого бензина
Всем, привет!В позднем СССР большинство легковых автомобилей, включая «Жигули» и «Москвичи», работали на низкооктановом бензине А-76. Несмотря на то, что заводы-изготовители настоятельно рекомендовали использовать бензин АИ-93, многие водители предпочитали более дешёвый вариант.Почему октановые числа «не совпадали»Эксперт журнала «За рулём» Александр Ревин объясняет, что разница в октановых числах обусловлена различными методами их определения — моторным и исследовательским. Их расхождение, известное как чувствительность топлива, обычно составляет от 8 до 12 единиц.Это означает, что бензин с маркировкой 76 по одному методу мог соответствовать более высоким показателям по другому.Главная причина — ценаОсновной причиной массового использования А-76 была его цена. Этот бензин стоил примерно на 20% дешевле, чем АИ-93. Кроме того, в некоторых регионах высокооктановое топливо вообще отсутствовало или было крайне редким.В таких условиях А-76 становился основным доступным вариантом для заправки как личного, так и общественного транспорта.Обратная сторона дешевизныВ то же время дешевизна и доступность А-76 привели к развитию нелегального слива топлива. Водители грузовиков и частных автомобилей сливали излишки горючего и перепродавали их — вне зависимости от того, кому принадлежала техника.А гаражные умельцы массово переделывали моторы под дешёвое горючее, регулируя момент зажигания и устанавливая дополнительные прокладки под ГБЦ.Немного историиИнтересно, что до появления «Жигулей» и «Москвичей» все советские легковые автомобили могли работать на А-76. А некоторые более ранние модели могли использовать ещё более низкооктановое топливо — А-72 и А-66.А вы бы сейчас залили бы в свой авто бензин с более низким октановым числом с целью сэкономить?Подписывайтесь – здесь каждый для себя найдет интересный, полезный и веселый контент.Всем здоровья, добра и качественного топлива!
Залили бы в свой авто бензин с более низким октановым числом с целью сэкономить?
Ford Focus III
Mazda 3 II (BL) Рестайлинг
Volkswagen Passat B7
Kia Ceed II
Skoda Octavia III (A7)
Как я снимал передний и задний бампер на Kia Ceed ED и JD без повреждения креплений
Повод заняться бамперами появился после мелкого ремонта и необходимости добраться до скрытых креплений. Снаружи кажется, что бампер держится на нескольких болтах, но на Kia Ceed первого и второго поколения всё устроено хитрее.Часть крепежа спрятана под подкрылками, часть под накладками, а некоторые клипсы легко ломаются, если тянуть не в том направлении. Поэтому к разборке подошёл аккуратно и без спешки.Сначала разобрался с различиями между поколениями. У Ceed ED и JD общий принцип похож, но расположение саморезов и защёлок отличается. Это важно учитывать, чтобы не искать крепления там, где их нет.Снятие переднего бампера на Kia Ceed ED началось с колёсных арок. Подкрылки пришлось частично отогнуть, иначе к боковым саморезам не подобраться. После этого доступ к креплениям стал нормальным.Действия при снятии переднего бампера ED:1. выкрутил саморезы в подкрылках с обеих сторон;2. открутил болты снизу бампера;3. снял верхние клипсы под капотом;4. аккуратно вывел бампер из боковых направляющих;5. отсоединил разъёмы противотуманок.На ED бампер держится достаточно плотно в боковых защёлках. Рывки здесь противопоказаны, лучше тянуть равномерно, слегка расшатывая край.На Kia Ceed JD передний бампер снимается похожим образом, но верхние крепления выполнены иначе. Под капотом используются пластиковые пистоны, которые легко повредить, если вытаскивать их неподходящим инструментом.Порядок снятия переднего бампера JD:* снятие пистонов под капотом;* выкручивание саморезов в арках;* откручивание нижних креплений;* вывод бампера из направляющих;* отключение электрики.С задним бампером возни оказалось не меньше. Основные крепления скрыты в арках и снизу, а верхняя часть держится на защёлках. На ED они более жёсткие, на JD снимаются чуть легче, но тоже требуют аккуратности.Снятие заднего бампера на Ceed ED:1. открутил саморезы в задних арках;2. снял нижние болты;3. аккуратно потянул бампер на себя с боков;4. вывел его из верхних защёлок;5. отсоединил разъёмы парктроников.На JD задний бампер дополнительно фиксируется клипсами под фонарями. Фонари снимать не обязательно, но работать приходится осторожно, чтобы не поцарапать лак.Во время разборки отметил моменты, которые реально помогают избежать проблем:* подкрылки лучше отгибать, а не снимать полностью;* все клипсы и пистоны складывать отдельно;* электрику отключать сразу после освобождения бампера;* бампер снимать вдвоём, особенно задний.После нескольких разборок стало понятно, что снять передний и задний бампер на Kia Ceed ED и JD можно без специальных инструментов, если знать расположение креплений и не пытаться тянуть силой.
Сброс сервисного и межсервисного интервала на Kia Ceed
После очередной замены масла на Ceed на панели продолжало гореть напоминание «SERVICE» и значок гаечного ключа. Чтобы не раздражало глаз, сделал сброс вручную — процедура простая, без сканера. Работает для большинства версий Ceed (JD, ED и даже третьего поколения).Технология выполнения1. Включаю зажигание, но не завожу двигатель — кнопка Start или ключ в положение «ON».2. На панели приборов кнопками на руле (или на комбинации приборов, если версия попроще) перехожу в меню «Service Interval» или «Обслуживание».3. Когда появляется информация о следующем ТО (например, 15000 км или 365 дней), нажимаю и удерживаю кнопку ОК примерно 5–10 секунд.4. На экране появляется надпись «Reset?» или «Сбросить интервал обслуживания?» — подтверждаю, снова удерживая ОК.5. После этого надпись гаснет, а пробег до следующего обслуживания обнуляется — обычно показывает 15000 км или 365 дней.Если меню на английском, то последовательность та же:– включить зажигание;– выбрать «User Settings» → «Service Interval»;– выбрать «Reset».Альтернативный способ (если нет кнопки на руле)На некоторых версиях ED (первое поколение) сброс делается так:• Включаю зажигание.• Нажимаю и удерживаю кнопку «TRIP» или «MODE» на панели.• Жду, пока на экране появится «RESET» — отпускаю кнопку.Исходя из моей практики– Если после сброса сообщение всё равно появляется, проверьте, активна ли функция напоминания в меню — её можно отключить совсем.– Сброс сервисного интервала не влияет на работу двигателя, это просто напоминание.– Лучше записывать дату и пробег последнего ТО отдельно, чтобы не полагаться только на электронику.У меня после сброса на Ceed JD надпись пропала сразу, и система показала новый интервал 15000 км. Вся процедура заняла меньше минуты — удобно, без визита к дилеру.
Расположение блоков и схема предохранителей на Kia Ceed JD 2013
У Kia Ceed JD второго поколения (выпуск с 2012 по 2015 годы) установлено два основных блока предохранителей - один в салоне и один под капотом. В них сосредоточены все цепи, которые защищают электрооборудование автомобиля от коротких замыканий и перегрузок.Блоки выполнены в виде пластиковых корпусов с крышками, на которых нанесены схемы расположения предохранителей и реле. Чтобы провести проверку, достаточно снять крышку и использовать пинцет, который обычно находится прямо внутри.Блок предохранителей в салонеЭтот блок отвечает за внутренние системы автомобиля - свет, стеклоподъемники, прикуриватель, отопление, электрооборудование салона и мультимедиа. Он расположен под рулевой колонкой, немного выше педалей, за небольшой пластиковой крышкой, которую можно снять без инструментов.Основные предохранители и их назначение:• F1 (10 А) - питание блока управления кузовом (BCM).• F4 (15 А) - прикуриватель и розетка 12 В.• F6 (10 А) - аудиосистема, навигация, USB-порт.• F8 (10 А) - освещение панели приборов.• F10 (25 А) - обогрев заднего стекла.• F12 (10 А) - подсветка салона.• F15 (25 А) - электростеклоподъемники всех дверей.• F17 (10 А) - внутренние лампы освещения.• F20 (10 А) - отопитель и вентилятор печки.• F21 (15 А) - задние противотуманные фары.• F23 (10 А) - блок управления зеркалами и их подогрев.• F25 (15 А) - сигнал и комбинация приборов.Если какой-то из потребителей перестал работать (например, прикуриватель или стеклоподъемник), первым делом стоит проверить именно этот блок.Блок предохранителей под капотомПодкапотный блок находится справа от аккумулятора, ближе к фаре со стороны водителя. Этот блок защищает силовые и основные системы автомобиля - двигатель, фары, вентилятор радиатора, систему зажигания, топливный насос и кондиционер.Предохранители и реле в подкапотном блоке:• F1 (40 А) - питание основного блока реле.• F2 (40 А) - стартер.• F3 (30 А) - система ABS и ESP.• F4 (30 А) - электровентилятор охлаждения радиатора (первая скорость).• F5 (40 А) - вентилятор радиатора (вторая скорость).• F6 (20 А) - топливный насос.• F7 (15 А) - ближний свет фар (левая сторона).• F8 (15 А) - ближний свет фар (правая сторона).• F9 (15 А) - дальний свет фар.• F10 (10 А) - компрессор кондиционера.• F13 (15 А) - система зажигания и управление двигателем (ECU).• F16 (30 А) - отопитель салона.• F18 (15 А) - блок управления трансмиссией (для АКПП).Здесь же расположены крупные плавкие вставки - так называемые силовые предохранители. Они рассчитаны на ток от 50 до 100 ампер и защищают всю электросеть автомобиля. Их замена требует аккуратности, так как эти цепи напрямую связаны с аккумулятором.Как проверить и заменить предохранитель1. Перед проверкой обязательно выключи зажигание и отключи аккумулятор. 2. Найди нужный предохранитель по схеме на крышке блока. 3. С помощью пинцета вынь его и посмотри на металлическую перемычку внутри:- если она целая - предохранитель исправен;- если перегорела - замени на новый того же номинала. 4. Не ставь предохранитель с большим током, чем положено. Это может привести к перегреву проводки и короткому замыканию.Рекомендую- Если новый предохранитель снова сгорает, ищи короткое замыкание в цепи, а не меняй элемент подряд. - Контакты в блоке иногда окисляются, особенно в подкапотной части.Раз в год полезно очищать их контактным спреем. - Храни в бардачке набор запасных предохранителей разных номиналов - это поможет быстро устранить проблему в дороге. - Не проверяй предохранители на "искру" или с помощью подручных проводков - можно повредить систему.У Kia Ceed JD предохранительная система сделана логично и удобно. В салоне собраны цепи, отвечающие за комфорт и внутренние функции, под капотом - всё, что связано с двигателем и силовыми узлами.Если какая-то система перестала работать, в девяти случаях из десяти виноват именно перегоревший предохранитель, и найти его по этой схеме не составит труда.
Ещё 11 фото
Купив этот великолепный автомобиль были сделаны некоторые доработки для души:-Удален катализатор и сделан чип-тюнинг двигателя +15% к мощности-Bi-led линзы + led лампы в дхо, габариты, дальний свет и свет заднего хода-Бронирование фар-Зеркало регистратор-Магнитола Teyes cc3 2k + камера заднего видаПересвечен салон в белые леды.-Новые литые диски r16 с зимней резиной-Сигнализация starline e96 v2-Мелкие приколюшки в салон-Новый Аккумулятор Varta Silver d15Так же был выполнен переход на полностью синтетическое качественное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w-30
Траты за 11 месяцев Kia Ceed JD (2013)
Выбор и покупкаМашину купил совершенно случайно. После продажи Nissan Qashqai с проблемным (на тот момент умирающим) вариатором, было принято решение потратить на другую машину не более 600-700 тысяч рублей и оставить внушительный запас денег (200-250 тысяч), чтобы достойно её обслужить. В сентябре 2022 года начал поиски. Так как не считаю себя профессионалом в выборе авто, решил обратиться в компанию по подбору, которую знают по всей России.Там мне сказали, что за такой бюджет могут предложить: Renault Fluence, Nissan Almera (G15). Долго думал и решил, что такие варианты мне не подходят, хотелось некого роста в классе авто.Решил, что буду искать немцев и согласен на небольшой, но кредит. Пришли к выводу, что будем искать Volkswagen Golf VI. Уж очень мне нравятся хэтчбеки, да и немца никогда не было.Сразу сказали, что у машины есть болячки и нужен будет запас примерно в 150 тысяч рублей (мехатроник, сцепление и т.д.).В принципе, учитывая, что рынок на них тогда был 600-700 тысяч, мне это подходило и кредит в условные 200 тысяч рублей мне был не в тягость. После двух недель поисков, найти живые варианты не удалось.Мне предложили добавить что-то ещё в поиск. Из основных предложений были Hyundai i30 и Kia Ceed, обе от 2013 года. Сам посмотрел предложения на рынке и понял, что за сопоставимую цену, такие предложения будут полным барабаном по комплектации.Попросил искать обязательно с опциями климата и круиза. И уже готов был брать кредит больше. И вот 6 октября 2022 года нахожу сие чудо — Kia Ceed 2013 год, климат, круиз, камера, парктроники, цифровая приборка и цена всего в 1 миллион рублей (при этом аналогичные комплектации стоили примерно на 200 тысяч дороже).Скидываю подборщику, он долго сомневается, что её не купили с сентября, но в итоге едет на осмотр. По итогу присылает все фотки проблемных мест и заключение.Бампера крашены, левое заднее крыло крашено, по базе 2 ДТП (как раз перед и зад), силовые элементы целые, есть растрескивания сайлент блоков, нужно заменить стойки стабилизатора (стандартная болезнь Ceed, как оказалось), горит чек по лямбде (вырезаны каты, прошивка не сделана) и не работает камера (как оказалось, тоже болезнь).Ну что ж, еду смотреть и прям влюбляюсь в этот автомобиль. Как оказалось, хорошая комплектация для меня безумно важна, а наличие такого количества свободного места в салоне просто поразило.К слову, в Nissan Qashqai J10 салон был во всём хуже. Начиная от посадки, размера сидений, до материалов и дизайна. И вот, 8 октября мы её забираем. С небольшим торгом и комплектом хорошей зимней резины Gislaved. Первые впечатленияВ первый день всё казалось очень странным. Обилие кнопок в салоне и на руле напоминало какой-то космолёт. Обзорность была похуже, стойки толстые. После 2 литрового мотора на 141 л.с., двигатель 1.6 на 129 л.с. казался вообще не едущим.Но стоило мне покататься пару дней и я никогда не хочу расставаться с этим автомобилем. Обилие функций, приятные мелочи, удобство.Всё это не оставило меня равнодушным и я до сих пор удивляюсь удобству этого авто. Сидеть очень удобно, длина подушки сиденья позволяет поддерживать ляжки практически до колена. Обслуживание1 месяц - 72 213 рублейК обслуживанию решил подойти скрупулезно. Первым делом замена масел и фильтров. Заменил масло в двигателе, стандартный набор фильтров + свечи, обслуживание тормозных механизмов (чистка + смазка, ну и дворники до кучи. Итог — 18 112 рубля.Далее решил разбираться с чеком и камерой. Вышло дорого, но искать дешевле было лень. Прошивку под Евро-2 залили в сервисе по корейцам — 6 тысяч рублей. Также камеру сделали в "гаражном сервисе", который советовали многие в профильных группах — 6 тысяч рублей.Спустя небольшой промежуток времени стал заниматься подвеской, а заодно и сменил масло в АКПП. Первым делом сделал всё необходимое по задней части, а именно: замены 2-х сайлентблоков в задних рычагах, замена стоек стабилизатора, замена тяг схождения (прикипели регулировочные болты), ну и сход-развал. Плюс частичная замена масла в АКПП без разбора. Отдал много — 42 101 рубль. 3 месяц - 1 000 рублейПиналась АКПП при переключениях с 1 на 2 передачи. После долгих поисков, нашёл, что был ТСБ по этой проблеме у дилеров. Обзвонил ближайших — цена от 3 тысяч рублей.Нашёл сервис по корейцам (его очень много в каких группах рекомендуют), там сказали, что без проблем. Сделали всё за 15 минут и проблема решена. 6 месяц - 11 400 рублейПоявилась проблема — запах горелых колодок при любом торможении. Плюс откис один парктроник. Путём нехитрой самостоятельной диагностики понял, что не работает правый датчик. Купил новый оригинал за 4 тысячи рублей. Поставил — проблема не решилась.Поехал в сервис. Сам датчик действительно откис, но вместе с ним откисла фишка. Поменяли фишку — всё работает. По тормозам сделали диагностику (при этом не стали разводить электро-ручник), сказали, что кривые колодки или диски. Колодка действительно чуть сдвинулась, поправили, вроде бы проблема ушла. 8 месяц - 8 550 рублейПришло время снова менять масло спустя 8 тысяч километров. Замена масла в двигателе + фильтры — 8 550 рублей.9 месяц - 9 000 рублейК своему стыду никогда не слышал звук заканчивающихся колодок. Поэтому очень удивился странному скрежету. Сначала приехал на диагностику за 800 рублей.Потом сам заказал колодки (не оригинал, но фирма, которая поставляет на конвейер) — 3 тысячи рублей. Ну а далее замена колодок в круг + чистка и смазка — 5 200 рублей.10 месяц - 14 965 рублейНачал умирать аккумулятор (стоял оригинальный с завода). Плюс решился на замену погружного топливного филтра, тем более, что нашёл недорогой (на тот момент) оригинал — 2 600 рублей. По итогу аккумулятор, его замена + замена фильтра и чистка сеточки — 12 365 рублей.Предварительный итогНа данный момент это всё. Общая сумма обслуживания за 11 месяцев владения составила — 117 128 рублей. В ближайших планах поменять все опоры двигателя ну и посмотреть, что там с передней подвеской. ИтогОбслуживание — 117 128 рублей.Бензин — 49 500 рублей (примерно).Автомойки — 21 000 рублей (примерно).Страховка — 14 000 рублей.Шиномонтаж — 20 000 рублей (плюс хранение).Покупки всяких ароматизиторов и лампочек в расчёт не беру.Пока ни разу не пожалел, что взял эту машину. Она управляется, она едет, в ней удобно. Есть мелочи типа крючков, подсветок ручек, поворотные ПТФ и т.д. Мне очень комфортно и очень нравится.Это моя первая машина, на которую я до сих пор оборачиваюсь и от вида которой радуюсь. Всем ровных дорог и не забывайте о безопасности! Общий итог за 11 месяцев - 221 628 рублей расходов.