Hyundai Tucson I 2004 – 2010
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ремонт закончен
Всем привет, ну вот я забрал машинку спустя две недели нервов и ожидания, наверное должны меня понять когда машинка непонятно где и непонятно сколько еще там будет, изгрызены все ногти и бессонные ночи) Сейчас скажу в кратце, а следующим постом детально опишу что сделано.Ремонт: перебран весь зад по подвеске, новый подрамник, новая подвеска, новые тормоза(диски, колодки и пр.)Перебран весь перед по подвеске, тормоза на передке еще в достойном состоянии были, трогать мастер не сталТак же заменена рулевая рейка, трубка высокого давления(гур), снимали коробку и обслуживали ее(честно не разбираюсь еще что сделано но там по мелочи), смена всех жидкостей, разбирали весь верх двигателя с последующим обслуживанием, чисткой от масла, замена прокладки клапанной крышки, замена свечей, высоковольтных проводов.Так заменена полностью выхлопная система. Ее колхозили но достойно колхозили. Срезали ненужное, приварили нужное(пламегаситель), все переварили.Вообщем от прошлого хозяина было оооочень много недочетов и нелогичного решения по ремонту, был у механика один главный вопрос «а на***уя бывший хозяин приварил шрузы?»)))Конечно еще осталось к чему приложить руки, но это уже потом.По ремонту с работой в общей сложности вышло в 137500 рублей за работу и запчасти.Как вы думаете, за такую проделанную работу цена завышена? Данный вопрос повторю конечно еще когда скину полный прайс со всеми работамиНу а пока что я погнал сделать развал и помчу в наши кишащие комарами леса))
Промежуточный отчет
На данный момент фронт работ по подвеске(в круг), тормозной системе(в круг), электрика(в круг) обошлась мне в 26 к работа, 42 к запчасти(это за то, что на ней будет абсолютно новая подвеска, тормоза с ручником включительно) и новый задний подрамник. 68 к за такое я считаю подарком) а вы что думаете по этому поводу?
Начало: подвеска - тормоза
Продолжаю ремонтировать свой Тушканчик в автосервисе. Совместно с мастером решили что сначала переберут полностью заднюю подвеску и тормоза с ручником(под замену все полностью, часть вырезаем болгаркой в связи с годами), так же замена заднего подрамника(заказываем новый, б/у брать не стали).Как закончат с задней частью то приступают ребята к передку. Подвеска, гур, мотор. Машинкой я доволен полностью, по этому принято решение ее начать оживлять
Причины плохой работы печки в Hyundai Tucson 1 2008 года
Если мотор прогрет, стрелка температуры стоит ровно, а в салоне всё равно прохладно, у Tucson первого поколения обычно виноваты три зоны: циркуляция антифриза через радиатор печки, управление заслонками, либо сам поток воздуха. Чтобы не разбирать полсалона, я всегда иду от простого к трудоёмкому.Температура двигателя выглядит нормальной, но тепла малоОшибочный ориентир - смотреть только на стрелку. На Tucson она не очень точная и может стоять почти посередине даже при недогреве. Реальная проверка - по температуре патрубка верхнего радиатора и по тому, как быстро прогревается двигатель в движении.Типичная история с термостатом: завис в приоткрытом положении. В городе вроде тепло, на трассе становится холоднее, печка сдувается. Ещё признак - нижний патрубок радиатора начинает теплеть слишком рано.Что делают неправильно: меняют радиатор печки, не убедившись, что мотор реально держит 85–90 градусов.Воздух в системе охлаждения и ошибки при прокачкеРадиатор печки расположен высоко, поэтому воздух оседает именно там. Если один шланг на печку горячий, а второй заметно холоднее - циркуляция слабая.Что часто делают неправильно: доливают антифриз, закрывают крышку и считают, что всё прокачалось само. На Tucson воздух может сидеть долго, особенно после замены жидкости или ремонта патрубков.Проверка по месту: прогреть мотор, включить отопитель на максимум, подержать обороты 2000–2500, контролировать уровень в бачке и температуру обоих шлангов печки. При нормальной прокачке разница по температуре уходит.Частично забитый радиатор отопителяЕсли антифриз менялся разными типами или долго ездили на старой жидкости, внутри радиатора печки появляются отложения. Поток через соты падает, и печка греет только на оборотах.Ошибка: пытаться промывать радиатор в одну сторону без контроля. Так можно сдвинуть грязь и сделать хуже. Нормальная промывка делается в обе стороны, с контролем того, что выходит, и пониманием, чем промывают. Если после промывки разница температур по патрубкам остаётся, радиатор проще заменить.Заслонки и привод температурыЕсли оба шланга печки одинаково горячие, а из дефлекторов идёт прохладный воздух, причина обычно в заслонке смешивания. На Tucson приводы могут быть тросовыми или электрическими в зависимости от комплектации, плюс встречается износ пластиковых шестерён в приводе.Распространённая ошибка: менять моторчик вентилятора, когда проблема в том, что заслонка не доходит до положения горячего воздуха.Проверка простая: при переключении температуры должен быть слышен и ощущаться ход заслонки, а поток по дефлекторам должен менять температуру. Если реакции нет или она слабая - смотреть привод, крепления, тяги, шестерни.Поток воздуха слабый, и кажется, что печка не греетЗабитый салонный фильтр на Tucson реально душит поток. В итоге радиатор горячий, а воздуха через него проходит мало.Ещё проблема - моторчик вентилятора и резистор. Если работают только отдельные скорости или вентилятор крутит медленно даже на максимуме, проверяется резистор и разъём. На нагруженных цепях разъёмы подгорают, появляется падение напряжения, и моторчик теряет обороты.Самый короткий порядок проверки• понять, держит ли мотор рабочую температуру по фактическому прогреву и поведению на трассе;• потрогать оба шланга печки на прогретом двигателе и оценить разницу;• исключить воздух в системе нормальной прокачкой;• проверить реакцию заслонок на регулировку температуры;• снять салонный фильтр и оценить поток воздуха.На Tucson 1 2008 года чаще всего промахиваются в двух местах: начинают промывать или менять радиатор печки при недогреве из-за термостата, либо ищут проблему в охлаждайке, когда заслонка не доходит до горячего положения.
Замена радиатора печки на Hyundai Tucson 2008
Печка начала работать странно. Стекла потеют, запах сладковатый появляется то сильнее, то слабее, коврик со стороны пассажира подозрительно влажный. В такие моменты уже не до настроек климата и чаще всего сдается радиатор отопителя.Я проходил эту историю и понял главное, что работа муторная, но вполне посильная, если не торопиться и заранее знать, где подвохи.Как понять, что виноват именно радиаторПеред тем как лезть в разбор салона, я отсек простые причины типа воздушной пробки и термостата. Когда умирает радиатор печки, обычно есть набор симптомов:• Запотевание стекол даже при нормальной вентиляции.• Запах антифриза в салоне.• Мокрый ковролин или липкие следы под торпедо.• Уровень охлаждайки медленно уходит без явных потеков снаружи.Если все это совпало, замена радиатора печки становится самым логичным решением. Промывка иногда помогает, но при течи это уже косметика.Подготовка перед разбором салонаСразу скажу, что без порядка будет больно. Перед работой прошелся по базовой подготовке:1. Скинул минус с аккумулятора.2. Накрыл ковролин пленкой и тряпками, чтобы не залить салон.3. Подготовил тару под антифриз и пару заглушек на патрубки.4. Разложил крепеж по пакетикам, подписал что откуда.Антифриз коварный, он найдет щель и напомнит о себе запахом на всю неделю, так что защита салона реально спасает.Как проходит замена радиатора печкиНа Tucson первого поколения добираться до радиатора отопителя приходится через разбор нижней части панели и корпуса отопителя. В разных комплектациях нюансы по крепежу отличаются, но логика одна: освободить доступ к коробу, отсоединить патрубки и вытащить радиатор.Ключевые шаги:• Слить часть охлаждайки, чтобы при снятии патрубков не устроить водопад.• Отсоединить два патрубка отопителя в моторном отсеке и сразу заглушить.• Снять бардачок и нижние пластиковые панели, открыть доступ к корпусу печки.• Аккуратно разъединить половинки корпуса и достать радиатор.Самая неприятная часть - подлезть к некоторым саморезам. Тут выручает короткая трещотка и терпение. Сборка идет в обратном порядке, но важно не забыть про уплотнения, иначе появятся свисты и подсос воздуха.Запуск после сборки и удаление воздухаПосле того как новый радиатор печки установлен, важно нормально выгнать воздух. Я делал так: залил антифриз, завел двигатель, выставил максимальную температуру, дал поработать, периодически прожимал патрубки.Когда вентилятор охлаждения сработал, а из дефлекторов пошел стабильный горячий воздух - стало понятно, что система прокачалась.Чем всё закончилосьЗамена радиатора печки - работа не быстрая, но результат того стоит: запах ушел, стекла перестали потеть, в салоне снова стало тепло. Если выбираете запчасть, лучше брать проверенный бренд, потому что второй раз лезть туда ради экономии - сомнительное развлечение.Кто уже менял радиатор отопителя на таком кузове - сколько времени заняло и где больше всего намучились, на патрубках или в разборе панели?
Почему шумит кондиционер Hyundai Tucson 1: диагностика и решение проблемы
С кондиционером на Hyundai Tucson 1 шутки плохи - как только появляется вой или холод становится слабым, дальше обычно только хуже. У меня система начала гудеть при включении, а температура воздуха из дефлекторов плавала. Разобрался по шагам и без лишней замены исправных деталей.Расположение основных элементовКомпрессор кондиционера на Tucson первого поколения установлен в нижней части двигателя со стороны приводного ремня навесного оборудования. Именно его часто называют насосом кондиционера - по сути это одно и то же. Привод осуществляется поликлиновым ремнем через электромагнитную муфту.Ресивер-осушитель на большинстве версий интегрирован в конденсор и расположен спереди автомобиля перед радиатором охлаждения. Отдельным сменным элементом он не всегда предусмотрен - на части модификаций меняется в сборе с конденсором.Расширительный клапан стоит на входе в испаритель, на перегородке моторного щита. К нему подходят две алюминиевые трубки - высокого и низкого давления.Диагностика без догадокПеред ремонтом проверил систему манометрической станцией. Нормальные показатели для R134a при температуре окружающей среды около 25 градусов - примерно 2-3 бар по низкой стороне и 10-15 бар по высокой. У меня высокое давление было занижено, а при включении появлялся гул.Проверил: 1. Срабатывание муфты и зазор между шкивом и прижимной пластиной - в пределах 0,3-0,6 мм. 2. Люфт и шум подшипника шкива. 3. Наличие утечек. 4. Состояние радиатора кондиционера.Вой оказался связан именно с подшипником шкива муфты, а не с внутренней частью компрессора.Замена муфты кондиционераМуфту можно заменить без разгерметизации системы, так как фреон находится внутри компрессора и магистралей. Снял ремень, открутил центральный болт прижимной пластины, снял ее, затем стопорное кольцо шкива и сам шкив с подшипником. После этого демонтировал катушку электромагнита.Если не притягивает пластину, а питание приходит - проблема в катушке. Ее тоже можно заменить отдельно. В моем случае ограничился заменой подшипника и выставил правильный зазор регулировочными шайбами.Когда нужна замена компрессораЕсли компрессор заклинил или внутри появилась металлическая стружка, ремонт муфты уже не спасет. Тогда обязательно: • промывка всей системы специальной жидкостью; • замена конденсора при сильном загрязнении стружкой; • замена ресивера-осушителя; • замена расширительного клапана; • вакуумирование системы не менее 20-30 минут; • заправка точного объема хладагента по спецификации.Hyundai Tucson 1 работает на R134a, объем заправки в среднем около 600-700 г в зависимости от года выпуска и типа двигателя.Масло используется PAG соответствующей вязкости, общий объем системы порядка 120-150 мл. При замене компрессора важно учитывать, сколько масла уже залито в новый агрегат, чтобы не перелить.Чтобы кондиционер жил дольшеРегулярно включаю его даже зимой, держу в чистоте конденсор и слежу за состоянием ремня. Любой посторонний шум лучше проверить сразу - подшипник муфты дешевле, чем новый компрессор.После ремонта система работает тихо, давление в норме, холод стабильный. Правильная диагностика экономит больше всего денег.
Моменты затяжки коленвала и шатунных вкладышей двигателя G4GC
Двигатель G4GC (серия Beta II), известный владельцам Hyundai Sonata, Tucson, Elantra и Kia Ceed, славится своей надежностью, но не прощает ошибок при капитальном ремонте. Ключевым этапом является монтаж кривошипно-шатунного механизма.Ошибка в усилии затяжки болтов даже на несколько ньютон-метров может привести к провороту вкладышей или обрыву шпильки на высоких оборотах. При сборке блока цилиндров критически важно использовать динамометрический ключ и строго соблюдать углы доворота, так как многие болты работают на пределе текучести металла.Моменты затяжки шатунно-поршневой группыСамые ответственные узлы в двигателе — это коренные и шатунные подшипники. Согласно технической документации, для двигателя G4GC применяется комбинированная схема затяжки: сначала задается предварительный момент, а затем выполняется доворот на определенный градус. Это обеспечивает максимально равномерный прижим.1. Коренные подшипники (крышки коленвала): болты затягиваются в два этапа. Сначала необходимо протянуть их с усилием 20 Н•м. После этого производится обязательный доворот каждого болта на угол 90 градусов. Для ремонта в данном примере использовались оригинальные вкладыши STD (артикул 21020-23140).2. Шатунные подшипники (крышки шатунов): здесь применяется аналогичная схема. Предварительная затяжка гаек/болтов выполняется моментом 20 Н•м, после чего следует финальный доворот на 90 градусов. В примере использовались вкладыши STD B (23060-23620) и STD C (23060-23630).Затяжка навесного оборудования и поддонаПосле установки валов необходимо грамотно собрать периферию. Частая ошибка при сборке — перетяжка поддона, из-за чего деформируется его привалочная плоскость и начинаются течи масла, или, наоборот, недотяжка ответственных узлов вроде маховика или шкива коленвала.1. Маховик или ведущий диск АКПП: этот узел испытывает огромные нагрузки, поэтому болты крепления тянутся с внушительным усилием 130–140 Н•м.2. Шкив коленчатого вала: центральный болт затягивается моментом 110–130 Н•м.3. Масляный поддон: болты крепления поддона (как верхнего алюминиевого, так и нижнего стального) требуют деликатности — всего 10–12 Н•м. Уплотнение происходит за счет герметика, сильно тянуть тут не нужно.4. Масляный насос и сальники: болты крышки масляного насоса затягиваются с усилием 15–18 Н•м, а передний кожух (M6) — 20–27 Н•м. Гайка шкива масляного насоса требует 50–60 Н•м.Список необходимых запчастейДля качественной сборки "низа" помимо вкладышей потребуются новые уплотнения. Согласно опыту сборки данного мотора, рекомендуется заранее приобрести следующие позиции: комплект поршневых колец (например, аналог TP 23040-23200), задний сальник коленвала (21443-33005) и передний сальник маслонасоса (21421-23020).Также не забудьте про прокладку задней крышки двигателя (21444-23000) и прокладку корпуса маслонасоса (21411-23000). Экономия на этих копеечных резинках может привести к повторному снятию коробки передач или ГРМ из-за течи масла.
Ремонт генератора
Пропала зарядка, генератор снял, приговорили щетки, и заодно оба подшипника поменяли, почистили, собрали, все ОК!
Заменен двигатель на контрактный; установлена новая турбина, задняя подушка двигателя, патрубок воздушного фильтра, корпус термостата и термостат, вентилятор радиатора.
Покупаю уже второй клапан vvt -i, родной гонит масло, сначала купил СтпрВольт китайский, дешево и сердито, масло не гонит, но загорелся чек через пару месяцев, снял, проверил, срабатывает при ролаче напряжения, обратно не отходит, все.Умер. Купил фирмы ЕRА, написано италия, поставил, чек горит сразу, масло не гонит, перед установкой проверил, работает. Но чек!!! Горит. Ставлю родной, чек не горит но масло гонит, смена резинки не помогает, гонит через сам датчик. Принял решение, искать на рпзборе.