Haval M6 I 2017 – 2019
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Haval H9 теперь собирают в России! Прописка на «Автоторе»
Рамный Haval H9 официально встал на российский конвейер. В Калининграде на заводе «Автотор» стартовало серийное производство флагманского внедорожника.Правда, пока это не полный производственный цикл. На завод поступают уже сваренные и окрашенные кузова, после чего автомобили проходят дальнейшую сборку. В будущем обещают увеличивать уровень локализации, но конкретики пока немного.Отдельный вопрос - моторы. Ранее H9 сертифицировали как с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 218 л.с., так и с 2,4-литровым дизелем мощностью 186 л.с.. Какие именно версии сейчас собирают в Калининграде - официально пока не уточняется.На российском рынке сегодня доступен бензиновый H9: 218 сил, 8-ступенчатый «автомат», полный привод, понижающая передача и блокировки. То есть это всё ещё настоящий рамный внедорожник, а не очередной кроссовер с брутальной внешностью.Цены стартуют примерно от 4,8 млн рублей, но российская сборка в перспективе может сделать модель интереснее - особенно если локализацию действительно будут развивать.А как вам такой шаг? Российская сборка Haval H9 - реальный плюс для покупателей или пока больше формальность? И главный вопрос: нужен ли этому внедорожнику дизель? Делитесь мнением в комментариях - интересно послушать владельцев и любителей настоящих рамников!
Какой Haval вам по душе? (свои модели пишите в комментах)
Haval H9 I Рестайлинг
Haval Jolion I
Haval Dargo I
Haval M6 I
Haval F7 I
Как включить и использовать подогрев зеркал на Haval M6
Выходишь зимой рано утром, машина вся в инее, боковые зеркала мутные, а ехать нужно сразу. Сначала пытался просто протереть стекло рукой, потом салфеткой, но толку ноль — ледяная пленка никуда не девается.Именно в такой момент и выяснилось, что подогрев зеркал в Haval M6 есть, но включается он не так очевидно, как ожидалось.Первое время казалось, что функция вообще отсутствует. Никаких отдельных кнопок, никаких значков на панели. Включал обогрев заднего стекла, ждал пару минут, а зеркала как были мутные, так и оставались.Уже появилось ощущение, что либо комплектация урезанная, либо что-то не работает. Разобраться помогли наблюдения, а не инструкции.Оказалось, что подогрев зеркал напрямую связан с обогревом заднего стекла. Отдельного управления нет вообще. Включаешь кнопку с прямоугольником и волнистыми линиями — и вместе с задним стеклом начинают греться зеркала.Но здесь есть важный нюанс: эффект появляется не сразу. В мороз кажется, что ничего не происходит, хотя на самом деле нагрев уже идет.Подогрев работает мягко, без резкого жара. Лед и иней сходят постепенно, сначала появляются прозрачные пятна по краям, потом очищается вся поверхность. Если ждать мгновенного результата, легко подумать, что система бесполезная. На практике просто нужно немного времени.Понятная схема использования в холодное утро:* запуск двигателя и сразу включение обогрева заднего стекла;* ожидание 2–3 минуты без попыток протирать зеркала;* проверка обзора и, при необходимости, еще пара минут ожидания;* отключение обогрева после очистки, чтобы не нагружать систему.Интересно, что в сырую погоду подогрев помогает не только от льда, но и от запотевания. Во время мокрого снега или дождя при минусовой температуре зеркала часто покрываются мутной пленкой, и включение обогрева решает проблему без постоянных остановок и протирок.Был момент, когда обогрев показался слабым. Оказалось, что двигатель работал недолго, и система просто не успела прогреться. После более длительной поездки зеркала очищались заметно быстрее. Так стало понятно, что эффективность напрямую зависит от общего прогрева машины и работы электросистемы.
Эксплуатация Haval M6 в зимних условиях: что нужно знать и учитывать
Первый морозный день на Haval M6 у меня всегда начинается одинаково: открыть дверь, услышать сухой хруст снега под подошвой, смахнуть наледь со щёток и понять по стеклу, сколько ночью набежало влаги.В такие моменты быстро становится ясно, что в зимней эксплуатации важны не общие слова про готовность к холоду, а конкретные привычки: как запускается мотор, как быстро приходит тепло, как коробка реагирует первые километры и что делать в дворовой каше. За сезон у меня накопился набор наблюдений, которые реально пригодились.Запуск утром, что вижу в реальностиВ мороз машина включается уверенно, если аккумулятор в форме. Стартер крутит ровно, двигатель схватывает быстро, обороты держатся повышенными первые минуты и постепенно падают.Самый показательный случай был в середине зимы: прокрутка стала длиннее, мотор заводился без срыва, но ощущение было, будто ему тяжело. Проверил питание — под нагрузкой аккумулятор уже проседал, а на клемме сидел налёт. Привёл контакты в порядок, батарею обслужил, и утренние пуски снова стали одинаковыми.Печка и стекла, как ускоряю прогревСтоять на месте и ждать тепла у M6 смысла мало: на холостых греет умеренно. Салон начинает быстро отогреваться в движении, поэтому я держу вентиляцию на средней скорости, направляю поток на стекло и ноги, а затем добавляю обороты печки.Максимальный обдув сразу даёт холодный поток и только раздражает. На трассе тепло держится стабильно, провалов не ловил.Коробка и трогание на холоднуюПервые километры коробка работает плотнее: отклик спокойнее, переключения чуть с паузой. Еду мягко, без резких стартов, и через несколько минут всё становится обычным.Рывков при включении D или R за зиму не появилось, зато в снегу заметил другое: резкий газ часто даёт меньше толку, потому что тягу подрезает электроника.Дворы и снег, что реально помогает выехатьВ каше лучше всего работает ровная тяга и заранее выбранная траектория. Полная остановка в рыхлом снегу почти всегда усложняет старт. Если колёса уже начали копать, отпускаю газ, даю машине секунду и начинаю трогаться плавно, без раскрутки.Что держу под контролем зимой• аккумулятор и чистота клемм, особенно перед сильным похолоданием• давление в шинах: в мороз падает, машина становится мягче и хуже держит колею• очистка камер и датчиков: грязь быстро отключает ассистенты• уровень охлаждающей жидкости и стабильность температуры двигателя• щётки и омывайка по сезону, иначе стекло превращается в матовую пленкуЗа сезон Haval M6 показал простую вещь: комфорт зимой держится на питании, резине и привычках водителя. С исправным аккумулятором, нормальным давлением и спокойной тягой в снегу машина ездит каждый день без сюрпризов и не требует специальных ритуалов.
Как заменить масло в ГУР Haval M6
История началась довольно внезапно: ехал по делам, повернул руль на парковке, и услышал негромкое постукивание, которого раньше не было. Сначала подумал, что это просто холодный гидроусилитель, но на следующий день звук повторился, а руль стал чуть тяжелее.С этого момента я понял, что пора всерьёз проверять уровень и состояние масла в гидроусилителе руля, потому что на Хавал М6 эта система чувствительна к качеству жидкости.• Первое, что я сделал — открыл капот и посмотрел на бачок ГУРа. Жидкость была тёмной, чуть коричневой и пахла не слишком приятно. Уровень тоже был ближе к минимальной отметке.После такого стало ясно: нужно менять масло полностью, а не просто доливать. На М6 используется жидкость типа ATF, и желательно брать либо оригинал, либо качественный аналог с допуском Dexron III.Перед заменой я составил для себя план, чтобы ничего не упустить:– проверить состояние крышки бачка и сетки-фильтра внутри;– осмотреть шланги высокого и обратного давления;– убедиться, что нет запотеваний на насосе;– приготовить нужный объём жидкости (обычно хватает литра);– поставить машину на ровную поверхность.Сам процесс у меня занял меньше часа. Я снял обратку с бачка, заглушил штуцер, а шланг вывел в ёмкость. Потом помощник короткими поворотами руля давил старую жидкость из системы.Как только потекла светлая жидкость, я присоединил шланг обратно и залил свежую. Завёл двигатель, покрутил рулём влево-вправо, чтобы выгнать воздух, и потом проверил уровень ещё раз — он постепенно стабилизировался между отметками.Когда жидкость обновилась, звук исчез, а руль снова стал лёгким. Самое интересное, что на Хавал М6 грязное масло в ГУРе начинает влиять не только на звук насоса, но и на реакцию руля, особенно при парковке.Это я понял, когда впервые выехал после замены: руль стал возвращаться в ноль плавнее, пропала небольшая вибрация на месте.Чтобы не пропустить проблему в будущем, я для себя отметил несколько моментов:1. Проверять уровень жидкости хотя бы раз в месяц.2. Менять масло в ГУРе каждые 40–50 тысяч, а при активной эксплуатации — чаще.3. Следить за состоянием шлангов, потому что на жаре они могут подсекать.4. Не допускать работы насоса на минимальном уровне жидкости.Когда закончил весь процесс, появилось чувство, что сделал маленькое, но важное обслуживание. После замены машина стала вести себя лучше, и я реально почувствовал разницу уже на первой же поездке по городу.
Тут пригодится ваш совет
Какие зимние шины выбрать на Хавал М6
Зашел в магазин и глаза разбегаются) Консультант предлагает одни зимние шины на Хавал М6, знакомые другие, а я вообще не понимаю, чем они отличаются. Может, кто разбирается на что смотреть при выборе?
Тут пригодится ваш совет
Резина на Haval M6: заводская vs замена
Изучаю покрышки на новом M6. На боковой стороне вижу все параметры, но нет понимания - это стандартный комплект или уже замененный дилером.Какая резина стоит на Хавал М6 в реальной эксплуатации? Интересуют отзывы о поведении штатных шин на мокрой дороге. Возможно, кто-то уже сменил их и может сравнить разницу?
Тут пригодится ваш совет
Haval M6: какую зиму брать
Короче, у меня Haval M6 (225/65 R17), зима на носу, а я ни в зуб ногой по зимней резине. В прошлом году друг что‑то там посоветовал, так эта резина к марту вся потрескалась.Сейчас смотрю на витрины ,а одни цены пугают, другие названия смешные. Хочется без фанатизма: чтоб и не за космос, и чтоб не на один месяц.Езжу в основном по городу, но бывает и на дачу там дороги такие, что и летом не везде проедешь.Кто реально катается на M6 зимой напишите, какую резину поставили и почему? Особенно интересно: есть ли нормальные липучки или только шипы спасают?
Как открыть капот и выполнить базовые операции с сиденьями на Haval M6
Первое знакомство с Haval M6 часто упирается в простое: где рычаг капота и как толково складывать/снимать сиденья без сломанных клипс.Ниже оставляю свой алгоритм, чтобы не обшаривать салон и не дёргать пластик наугад.Где находится привод капотаРычаг открывания - слева под торпедо, внизу, у ноги водителя. Тянем на себя до упора - капот приподнимется на пару миллиметров. Вторая защёлка - по центру под передней кромкой капота: просовываю пальцы, сдвигаю язычок чуть влево и поднимаю капот.Как открыть капот Haval M6:1. Повернуть колёса прямо, чтобы не мешала резина при подходе спереди.2. Тянуть салонный рычаг до щелчка.3. Подойти к решётке радиатора, завести пальцы под край, сдвинуть фиксатор влево.4. Поднять капот и поставить упор (или газовый амортизатор, если установлен).Держите под рукой чистую тряпку, чтобы не пачкать кромку и руки при осмотрах.Зачем вообще лезть под капотПроверка уровня охлаждайки, тормозной жидкости, масла, омывателя, подкачка аккумулятора, доступ к блокам предохранителей. У M6 все расходные точки читаются легко, если капот открыт до упора и палка-упор надёжно стоит в гнезде.Как поднять и сложить заднее сиденьеБаза у M6 пятиместная, спинка заднего дивана раскладывается по частям. Алгоритм без лишних усилий:1. Отодвинуть передние кресла вперёд, освободив место для "ушек" спинки.2. Поднять сидушку дивана за передний край (если предусмотрена петля - тянем за неё), освободить фиксаторы.3. Нажать на кнопки/флажки у верхних плеч спинки и сложить её вперёд.4. Если нужен ровный пол, предварительно убрать подголовники (вытягиваются при нажатии на боковую кнопку).5. Вернуть сидушку на место, убедившись, что фиксаторы защёлкнулись.Как снять заднее сиденье полностью:• Сидушку вытаскиваю первой: у передней кромки два фиксатора-крючка; тяну резко вверх - сидушка отщёлкивается и выходит из салона под углом.• Спинка: внизу по бокам болты крепления к петлям (головка/Торкс - по месту), вверху ось/петля. Выкрутил нижние болты, сдвинул спинку в сторону и снял.Лайфхак: перед разбором сделайте фото проводки под сиденьем (если есть датчики/жгуты), чтобы не прищемить при сборке.Как снять передние сиденья:1. Сдвинуть кресло в крайнее заднее положение - открываются передние болты салазок. Выкрутить их.2. Сдвинуть кресло вперёд - выкрутить задние болты.3. Поднять кресло задним краем, отсоединить фишки подогрева/датчика занятости (на защёлках). Делать на выключенном зажигании.4. Вынести кресло через заднюю дверь (так удобнее не поцарапать стойку).Сборка в обратной последовательности, болты салазок тяну равномерно, после чего проверяю продольный ход и фиксацию спинки.Три полезных нюанса при работе с сиденьями:• Подголовники передних сидений вынимаются кнопкой сбоку стойки, задних - кнопкой у одной из ножек.• Перед складыванием спинок проверьте положение ремней: перекрученные ленты оставят складку и будут шуметь.• После любой операции с креслами пробегитесь по ковролину и рельсам пылесосом - песок любит застревать и скрипеть.Частые ошибки и как их избежать:• Тянуть капот за кромку без снятия второй защёлки - гнётся край и остаются вмятины.• Срывать сидушку заднего дивана за обивку - рвутся скобы, беритесь строго за кромку или петлю.• Отсоединять фишки на включённом зажигании - привет, ошибки подушки и подогрева.• Перетягивать болты салазок от руки - скрипы и увод сиденья. Лучше дотянуть равномерно после первой поездки.После такой памятки открытия/снятия занимают минуты, а салон остаётся целым и без новых сверчков. Если нужно, добавлю отдельную карточку по точкам крепления багажной сетки и разбору пластиковых "ушей" у спинки - пишите, чем именно пользуетесь чаще.