Замена тормозных колодок на Ford Focus 3 (2012) 1.6: мануал
Если у тебя Focus 3 2012‑го — ты уже в курсе: тормоза тут совсем не вечные. Колодки стираются, и если прозевать — потом только вздыхать: тормозной путь растёт, диски жрёт, а ремонт выльется в копеечку.
Ниже рассказываю как выбрать нормальные колодки, как замерить остаток старых и как поменять самому без лишних нервов.
Какие колодки искать: передний/задний контур
На Focus 3 колодки спереди и сзади — разные.
Передние — работают на 80 % торможений, изнашиваются быстрее.
Задние — живут дольше, но тоже не бессмертны.
Задние — живут дольше, но тоже не бессмертны.
Как выбрать нормальные колодки: мой опыт
На рынке полно «ноунеймов», дешёвых копий и «премиум‑подделок». Вот что я смотрю в первую очередь.
1. Бренд и репутация
Нормальные надежные варианты:
Нормальные надежные варианты:
TRW
Bosch
ATE
Textar
Ferodo
Brembo
Bosch
ATE
Textar
Ferodo
Brembo
Беру средний сегмент с именем. Если бренд хоть как‑то на слуху — уже плюс.
2. Материал фрикционной накладки
Полуметаллические живучие, нормально тормозят в любую погоду, не боятся грязи и реагентов. Для города и трассы адекватный мой выбор.
Керамические будут тише, меньше пыли на дисках, но при агрессивной езде могут быстрее стираться. Если катаешь спокойно, то пойдет. Если ездишь резво, то лучше бери полуметалл
3. Комплектация
Смотри, чтобы в коробке было:
Смотри, чтобы в коробке было:
направляющие/штыри
противоскрипные пластинки
иногда пружины
противоскрипные пластинки
иногда пружины
Это экономит время и нервы. Потом не придётся бегать за мелочами отдельно.
Как понять, что пора менять: замеряем остаток
Лучше всего первым делом померить толщину фрикционного слоя. Для этого тебе понадобятся:
линейка или штангенциркуль
смотровое окошко на суппорте (если видно),
либо съём колеса (если окошко не помогает).
смотровое окошко на суппорте (если видно),
либо съём колеса (если окошко не помогает).
Нормы по толщине:
новая передняя колодка — 10–12 мм фрикционного слоя;
пора менять — 3 мм и меньше (если ниже, то тормозят хуже, на экстренном торможении путь растёт).
новая передняя колодка — 10–12 мм фрикционного слоя;
пора менять — 3 мм и меньше (если ниже, то тормозят хуже, на экстренном торможении путь растёт).
На что ещё смотреть:
— одна колодка истёрта сильнее другой — признак заедания суппорта (его тоже надо смотреть);
— визжит при торможении — колодки на подходе;
— если педаль тормоза проваливается, значит пора проверять гидравлику и колодки;
— машину тянет в сторону при торможении — либо суппорт заело, либо износ неравномерный.
— одна колодка истёрта сильнее другой — признак заедания суппорта (его тоже надо смотреть);
— визжит при торможении — колодки на подходе;
— если педаль тормоза проваливается, значит пора проверять гидравлику и колодки;
— машину тянет в сторону при торможении — либо суппорт заело, либо износ неравномерный.
Замена колодок своими руками: пошаговая инструкция
Что тебе понадобится:
домкрат и упоры под колёса,
крестовая головка (для колёсных болтов),
головка 13 мм (для болтов суппорта),
плоская отвёртка,
стяжка или большая удавка (чтобы сжать поршень),
новый комплект колодок.
крестовая головка (для колёсных болтов),
головка 13 мм (для болтов суппорта),
плоская отвёртка,
стяжка или большая удавка (чтобы сжать поршень),
новый комплект колодок.
Шаг 1. Снимаем колесо
Отворачиваем колёсные болты крестовой головкой.
Поднимаем домкратом, ставим упоры.
Поднимаем домкратом, ставим упоры.
Снимаем колесо.
Шаг 2. Осматриваем тормоз
Суппорт крепится двумя болтами сзади — выкручиваем их головкой 13 мм (не перепутай с направляющей).
Шаг 3. Сжимаем поршень
Перед установкой новых колодок поршень в суппорте надо вернуть на место. Если не сжать, то колодки не встанут.
Берём стяжку или старую удавку, медленно сжимаем поршень, чтобы он вошёл в цилиндр.
Если туго — можно аккуратно поджимать поршень плоской отвёрткой через тряпку, но без перекосов!
Шаг 4. Достаём старые колодки
Выкручиваем, вытаскиваем.
Не теряем пружины и противоскрипные пластины, они еще понадобятся.
Шаг 5. Сравниваем толщину
Шаг 6. Ставим новые колодки
Собираем всё как было: противоскрипные пластины, колодки в направляющие.
Ставим суппорт на место, затягиваем болты.
Затягивай нормально, но без лишней нагрузки — момент как на старых болтах.
Шаг 7. Собираем колесо
Ставим колесо, прикручиваем болты.
Опускаем машину, затягиваем болты по диагонали (чтобы не перекосило диск).
Шаг 8. Прокачка тормозов (если нужно)
Если колодки меняли без разрыва тормозной магистрали, то прокачка не нужна.
Если трогали тормозную жидкость тогда лучше прокачать
Что важно помнить после замены
— Первые 50–100 км тормози мягко, потому что пока что колодки притираются к дискам. Резкие торможения ускоряют износ.
— Если слышен скрип при лёгком торможении, то это нормально первые километры. Через несколько остановок звук исчезнет.
— Проверь педаль. После нескольких нажатий она должна стать твёрдой. Если остаётся ватной ищи утечку или воздух в системе.
— Если слышен скрип при лёгком торможении, то это нормально первые километры. Через несколько остановок звук исчезнет.
— Проверь педаль. После нескольких нажатий она должна стать твёрдой. Если остаётся ватной ищи утечку или воздух в системе.
Заключение
Помни: с тормозами не шутить. Лучше переплатить за нормальные колодки и сделать вовремя, чем потом жалеть на трассе.
Удачи на дорогах!
#пишудляБЖ
4 900 ₽
258 000 км
Комментарии