Как я победил течь рулевой рейки на Ford Focus II

Когда под пыльником рулевой тяги появился влажный след, а уровень жидкости в бачке гидроусилителя упал с отметки “MAX” до середины всего за неделю, стало понятно - рулевая рейка требует ремонта.

Дополнительным сигналом был вой при парковке, особенно при удержании руля в крайних положениях. Для рестайлингового Ford Focus II это частая проблема: течь из сальника штока. Сначала пыльник становится жирным, затем мокрым оказывается и подрамник.

Особенности конструкции и рабочая жидкость

На рестайлинговом Focus II применялся электрогидравлический усилитель руля (ЭГУР). В отличие от классического ГУРа, насос здесь электрический, а управление давлением осуществляется через гидроблок с датчиками. Важно помнить:

• используется зелёная жидкость CHF11S или её аналог MVCHF (спецификация WSS-M2C204-A2);

• применять красную ATF Mercon V категорически нельзя - жидкости несовместимы;

• объём системы составляет около 1,1–1,2 литра.

Нужный вариант всегда можно уточнить по VIN или по надписи на крышке бачка.

Где чаще всего появляются течи

Опыт показывает, что проблемные места такие:

• сальник штока, который находится под пыльником;

• сальник на валу-пиньоне, куда заходит рулевая колонка;

• фитинги магистралей высокого давления;

• сами шланги, особенно в местах изгибов.

Если жидкость видна именно под пыльником, почти всегда виноват сальник штока.

Что подготовить для ремонта

Для переборки рейки понадобилось следующее:

1. домкрат, подпорки и упоры под колёса;

2. головки и ключи от 10 до 18 мм;

3. съёмник рулевых наконечников;

4. ключи на 16–18 мм для магистралей;

5. маркер для меток на рулевых тягах;

6. ёмкость на 2 литра для слива жидкости;

7. ремкомплект с новыми сальниками и пыльниками;

8. медные шайбы под фитинги;

9. свежая жидкость CHF11S - не менее 1,5 литра.

Проверка и демонтаж

Снял правое колесо и аккуратно отогнул край пыльника. Внутри обнаружилась зелёная жидкость, что подтвердило утечку через сальник. Трубки высокого давления при этом были сухие. Решил снимать рейку и менять сальники.

Выставил колёса прямо, отключил аккумулятор и вывел машину на подпорки. Сначала слил жидкость: отсоединил обратку от бачка, вывел её в бутылку и, вращая руль, стравил остатки жидкости.

Далее съёмником отделил рулевые наконечники, пометил длину резьбы, открутил трубки, отсоединил карданчик от вала рейки. После этого снял крепёжные скобы и аккуратно вынул узел через нишу подрамника.

Переборка и сборка

Рейку разобрал полностью: заменил сальник штока, установил новые пыльники, проверил втулки. Внутренние рулевые тяги затянул моментом около 60 Н·м с фиксацией резьбы. Если шток имеет коррозию или износ, лучше менять рейку целиком, но у меня поверхность была в хорошем состоянии.

Собранный узел поставил обратно, закрепил на подрамнике, подключил карданчик и магистрали. Рулевые тяги выставил по меткам, наконечники вернул на место.

Прокачка гидроусилителя

После сборки залил новую жидкость CHF11S до отметки “MAX”. На заглушённом двигателе несколько раз медленно повернул руль от упора до упора, чтобы выгнать воздух. Потом завёл мотор и повторил процедуру, контролируя уровень в бачке.

После ремонта

Руль стал крутиться мягко и без постороннего воя, уровень жидкости стабилен, подрамник сухой. После пробега в несколько дней дополнительно сделал регулировку схождения, так как снимал рулевые тяги.

Главное, использовать правильную жидкость. Красная ATF и зелёная CHF несовместимы, смешивать их нельзя. При ремонте стоит также внимательно осмотреть магистрали: старые шланги и корродированные фитинги часто становятся причиной новых течей.