Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Не работает датчик уровня топлива Шевроле Ланос: в чем причина
Указатель топлива на Chevrolet Lanos начал работать странно: после заправки стрелка долго не меняла положение, а позже остановилась возле отметки четверти бака.Некоторое время ориентировался по суточному пробегу, но такой способ быстро стал неудобным. Диагностика показала, что неисправность находится не в приборной панели, а внутри топливного модуля.Доступ к топливному модулюДатчик уровня закреплен непосредственно на корпусе модуля бензонасоса. Добраться до него можно через салон, поэтому демонтировать бак не требуется. Для доступа поднял подушку заднего дивана и открыл сервисный лючок в полу.До разборки проверил колодку и участок проводки рядом с баком. Окисления на контактах не было, изоляция оставалась целой. Затем снял модуль и проверил датчик мультиметром.Щупы подключил к его выводам, после чего медленно перемещал рычаг поплавка от нижнего положения к верхнему. Показания сопротивления изменялись неравномерно, а на отдельных участках цепь полностью размыкалась. Сам поплавковый механизм двигался без заеданий. Такой результат указал на износ контактной дорожки датчика.Безопасная разборкаРаботу проводил при хорошей вентиляции, подальше от открытого огня, искрообразующего инструмента и горячих поверхностей. Перед отсоединением топливных трубок снял остаточное давление в магистрали.При выключенном зажигании вынул предохранитель бензонасоса EF16. После этого запустил двигатель и дождался его остановки. Стартер включил еще на несколько секунд, затем выключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора.Снятие модуля выполнил в такой последовательности:1. Поднял подушку заднего сиденья.2. Убрал крышку сервисного лючка.3. Очистил фланец и пространство вокруг него от пыли.4. Разъединил электрическую колодку.5. Отсоединил напорную и обратную трубки.6. Провернул стопорное кольцо против часовой стрелки.7. Снял кольцо и аккуратно извлек модуль из бака.При извлечении следил за рычагом поплавка, чтобы не погнуть его о край отверстия. Снятый узел сразу поставил в подходящую емкость, поскольку внутри корпуса оставалось топливо. Горловину временно закрыл жесткой чистой крышкой, исключив попадание мусора в бак.Замена датчикаНа верстаке отсоединил внутреннюю колодку и отметил положение проводов. Затем освободил контактные наконечники, снял фиксатор и сдвинул датчик с направляющих корпуса. Провода вывел через предусмотренное отверстие.Новую деталь установил на штатное место и закрепил на направляющих. Контакты вставил в колодку в прежнем порядке. После сборки несколько раз переместил поплавок по всей траектории. Рычаг двигался свободно, не касался корпуса насоса и не застревал в крайних положениях.Одновременно проверил уплотнительное кольцо фланца. Оно не должно иметь трещин, растяжений и затвердевших участков. В моем случае уплотнение сохранило форму и эластичность, поэтому осталось прежним.Установка и контроль герметичностиПри установке опустил модуль в бак без перекоса и совместил вырез в его крышке с выступом на фланце. После этого поставил стопорное кольцо, подсоединил обе топливные линии и электрическую колодку.Предохранитель EF16 вернул в монтажный блок, подключил аккумулятор и несколько раз включил зажигание без запуска двигателя. Это позволило насосу заполнить магистраль и создать рабочее давление.Лючок сразу не закрывал. Сначала осмотрел соединения трубок и край фланца топливного модуля. Подтеков и запаха свежего бензина не появилось.После следующей заправки стрелка без задержки поднялась до нового уровня. В дальнейшем показания изменялись плавно по мере расхода топлива. Замена датчика решила проблему, а разбирать комбинацию приборов не потребовалось.
Почему не качает бензонасос на Шевроле Ланос и как я нашёл обрыв в проводке
С запуском появились проблемки: стартер крутит бодро, а мотор даже не пытается схватить. При повороте ключа в положение зажигания характерного жужжания из бака не было. Свечи сухие, значит топливо просто не подаётся.Первое, что пришло в голову, это сам бензонасос. Но менять его вслепую не хотелось, поэтому полез разбираться по электрике.Схема у Ланоса простая: питание идёт через предохранитель, затем через реле бензонасоса, дальше по проводке к модулю в баке. Управление реле даёт ЭБУ. Если где-то пропадает плюс или масса, насос молчит.Начал с самого очевидного. Проверил предохранитель в блоке под капотом, он оказался целым. Потом достал реле и поменял местами с таким же рабочим для проверки. Результат нулевой. Значит, дело либо в проводке, либо в отсутствии сигнала управления.Чтобы понять, доходит ли питание до насоса, пришлось добраться до разъёма под задним сиденьем. Снял подушку, открыл лючок и получил доступ к фишке модуля.Дальше действовал так:- включил зажигание; - мультиметром проверил наличие напряжения на питающих контактах; - проверил массу контрольной лампой; - прозвонил провод от реле до разъёма.1. Напряжения на фишке не оказалось. Масса при этом присутствовала. Стало ясно, что обрыв где-то по плюсовому проводу. Прозвонка показала отсутствие контакта между реле и задней частью кузова.Начал внимательно осматривать жгут вдоль порога. Под ковролином обнаружил место, где провод был перетёрт и частично сгнил из-за влаги.2. Разрезал изоляцию, зачистил повреждённый участок и вставил новый кусок провода с пайкой и термоусадкой. Скрутки делать не стал, чтобы потом не возвращаться к этому месту. После восстановления жгута снова включил зажигание и услышал долгожданное жужжание.Мотор запустился сразу, без долгой прокрутки. Давление в рампе появилось, двигатель заработал ровно. Сам насос оказался полностью исправным, а проблема была в банальном обрыве питания.
Почему на Ланосе повышается уровень антифриза в расширительном бачке
После обычной поездки заметил, что уровень в расширительном бачке на Ланосе становится выше привычного, а вокруг горловины остаются свежие следы антифриза. Под машиной сухо, явных подтеков по шлангам не видно, но доливать приходилось все чаще.Самое неприятное - выброс происходил именно через бачок, поэтому начал разбираться с узлом, который напрямую за это отвечает.Что указывало на крышку бачкаСимптомы были такие: • после прогрева и остановки двигателя уровень в бачке поднимается выше отметки; • по краю горловины и на корпусе бачка появляется мокрый след; • при этом система снаружи сухая, а антифриз постепенно уходит.На Ланосе крышка расширительного бачка работает как клапан. Она держит рабочее давление в системе (порядка 1,1 бар) и должна сбрасывать его только при превышении.Если клапан начинает стравливать раньше или уплотнение на крышке дубеет, давление в системе не держится, антифриз закипает при более низкой температуре и его начинает выдавливать через горловину и перелив. В итоге создается впечатление, что уходит антифриз из расширительного бачка.Как проверил и устранилДелал по простому алгоритму: 1. На холодном моторе открутил крышку и осмотрел резинку - она должна быть мягкой, без трещин и “ступеньки” от продавливания. 2. Проверил посадочное место горловины - чтобы не было сколов и перекоса, из-за которых крышка не прижимается. 3. Прогрел двигатель до рабочей температуры и посмотрел, появляется ли свежая влага вокруг горловины. 4. Поставил новую крышку и несколько дней поездил в обычном режиме, контролируя уровень на холодную.После замены крышки следы выброса пропали, уровень на холодном моторе перестал “гулять”, и доливать антифриз больше не пришлось.Когда причина не в крышкеЕсли крышка исправна, а Ланос продолжает выбрасывать антифриз или в бачке постоянно бурлит, тогда уже смотрят другие признаки: • если бурление идет почти сразу после запуска и усиливается при газе, а патрубки быстро становятся жесткими - возможно, в систему попадают газы; • если в бачке появляется светлая “кофейная” пена или жирная пленка - это похоже на эмульсию; • если температура реально уходит вверх в пробках - проверяют вентилятор, радиатор и термостат.В моем случае все уперлось в крышку: она не удерживала давление, из-за чего антифриз выдавливало через бачок. Теперь этот узел проверяю первым, потому что по времени это минуты, а по эффекту - разница заметная сразу.
Почему не работает ближний и дальний свет на Шевроле Ланос
С освещением на Шевроле Ланос проблема проявилась неожиданно. Вечером включаю свет, а фары не загораются ни в режиме ближнего, ни в режиме дальнего. Габариты работают, подсветка панели есть, предохранители целые.Сначала подумал на лампы, но чтобы одновременно перегорели обе, маловероятно. Стало ясно, что причина где-то в цепи управления.На Lanos одна из частых причин отказа сразу ближнего и дальнего света это подгоревшие контакты в переключателе света или в подрулевом переключателе. Через них проходит ток на фары, и со временем контакт начинает нагреваться, окисляться и терять проводимость.По симптомам это выглядело так:• габариты включаются без проблем;• ни ближний, ни дальний свет не загораются;• иногда свет может кратковременно появляться при покачивании рычага;• предохранители и лампы исправны.Проверку я начал с самого простого, снял крышку блока предохранителей и убедился, что питание до него доходит. Затем проверил напряжение на выходе переключателя. Оказалось, что при включении света напряжение на фары не подается.При разборке подрулевого переключателя стало видно, что контактная группа имеет следы нагара. Это и есть причина отказа. Из-за подгорания контакт перестал нормально замыкаться, и фары не получали питание.Решение в таком случае два варианта, либо чистка контактной группы, либо замена переключателя целиком. Я пошел по пути замены, так как подгоревший контакт часто дает повторный сбой даже после зачистки.Процесс выглядел так:- отключил аккумулятор;- снял кожух рулевой колонки;- отсоединил разъемы переключателя;- демонтировал старый подрулевой блок;- установил новый переключатель;- подключил разъемы и собрал все обратно.После установки нового переключателя ближний и дальний свет заработали стабильно. Переключение режимов стало четким, без пропаданий.
Почему не работает спидометр на Шевроле Ланос и где искать причину
Отказ спидометра заметил не сразу. Стрелка то лежит на нуле, то дергается, то вообще живет своей жизнью. При этом машина едет нормально, коробка переключается без вопросов. Для Шевроле Ланос такая история не редкость, поэтому решил разобраться сам, без замены всего подряд.Как проявляется неисправностьВ моем случае спидометр на Ланосе перестал работать полностью. Одометр тоже замер, чек не загорался. Иногда бывает другая картина , когда стрелка дергается на кочках или замирает после прогрева.Все эти симптомы говорят о проблемах в цепи сигнала скорости, а не о неисправности двигателя или коробки.Откуда берется сигнал скоростиНа Ланосе скорость считывается датчиком скорости, установленным на коробке передач. Сигнал с него идет в ЭБУ, а уже потом передается на приборную панель. Если где-то в этой цепочке возникает обрыв или плохой контакт, спидометр просто перестает работать.С чего начал проверкуДиагностику всегда начинаю с простого: 1. Проверил предохранители приборной панели. 2. Осмотрел разъем датчика скорости на коробке. 3. Пошевелил фишку при включенном зажигании. 4. Проверил состояние проводов на излом.Уже на этом этапе стало ясно, что проблема не в панели. При шевелении разъема стрелка иногда оживала, значит контакт был нестабильным.Датчик скорости и его типичные проблемыДатчик скорости на Шевроле Ланос одно из самых слабых мест. Со временем он загрязняется, внутрь попадает влага, контакты окисляются. Если датчик умирает полностью, спидометр не работает вообще. Проверяется он просто - либо заменой на заведомо рабочий, либо измерением сигнала при вращении колес.Проводка и массаЕсли датчик исправен, дальше идет проводка. Часто перетирается жгут возле коробки или пропадает нормальная масса. В таком случае ЭБУ не получает сигнал, и спидометр молчит. Прозвонка проводов от датчика до блока управления быстро показывает, где именно обрыв.Когда виновата приборная панельБывает и так, что датчик и проводка целые, а спидометр Ланос все равно не работает. Тогда причина в самой панели приборов. Холодные пайки на плате распространенная проблема.Визуально это не всегда заметно, но при прогреве стрелка может начинать работать, а потом снова падать.Что в итоге помоглоВ моем случае проблема оказалась в датчике скорости и окисленных контактах разъема. Заменил датчик, зачистил фишку, дополнительно проверил массу. После этого спидометр заработал сразу и без рывков, одометр тоже ожил.Если не работает спидометр на Шевроле Ланос - это конечно неприятно, но почти всегда решается без серьезных вложений. Главное понимать, как идет сигнал скорости, и проверять все по цепочке, а не менять детали наугад.
Как проверить бензонасос на Ланосе
Проблемы с запуском на холодную и внезапные провалы тяги подтолкнули меня заняться проверкой бензонасоса на Ланосе. Машина стала дольше крутить стартером, а при резком нажатии на газ ощущалось кратковременное «задумывание».Ехать так дальше было рискованно, поэтому решил пройтись по всей топливной системе, начиная именно с насоса.Проверку начал с самого простого — работы насоса при включении зажигания. После поворота ключа должен быть отчётливый гул на пару секунд, но звук стал еле слышным. Это уже намекало на падение давления.Снял заднюю сидушку, открыл лючок и визуально оценил состояние проводки и разъёма. Никаких следов оплавления или окислов не было, но провода сидели слегка ослабленно — подтянул фишку, чтобы исключить плохой контакт.Дальше решил пройтись по основным этапам диагностики:1. Проверка звука работы насоса при включении зажигания.2. Измерение давления топлива с манометром.3. Осмотр фильтра-сетки и состояния модуля.4. Проверка питания — наличие напряжения на разъёме.5. Контроль падения давления после остановки двигателя.Манометр подключал в разрыв топливной магистрали на рампе. Давление оказалось заниженным — около 2 бар вместо положенных 3,5. Это сразу объяснило провалы. После выключения зажигания давление падало почти мгновенно, что говорило о проблеме в обратном клапане насоса или негерметичности внутри модуля.Пришлось снять насос полностью. После разборки выяснилось, что сетка-фильтр забита почти наполовину. Топливо у нас далеко не идеальное, так что такая ситуация не редкость.Поменял сетку, промыл корпус и проверил состояние регулятора давления. Сам насос работал, но под нагрузкой явно не развивал нужного давления — электромотор уже выработал ресурс.Чтобы исключить проблемы с проводкой, провёл дополнительную проверку напряжения на фишке. Там было стабильные 12 В, значит, питание в порядке. Осталось только заменить насос.Поставил новый модуль, проверил герметичность уплотнительного кольца и подключил магистрали. После сборки давление вышло на нужные показатели, а запуск стал быстрым и ровным.После дороги по городу заметил, что исчезли провалы, тяга стала стабильной, а обороты больше не плавают. Проверка бензонасоса на Ланосе оказалась несложной, но потребовала внимательности к мелочам — именно мелкие признаки помогли вычислить реальную причину неисправности.
Не работает вентилятор Шевроле Ланос
На Ланосе вентилятор системы охлаждения перестал включаться в самый неподходящий момент: температура росла, стрелка подходила к красной зоне, а тишина под капотом так и оставалась тишиной.Пришлось срочно разбираться, чтобы не перегреть мотор. На этой машине схема простая, поэтому пошёл по проверкам по порядку.1. Первым делом посмотрел предохранитель вентилятора. Он находится в монтажном блоке под капотом. Предохранитель был целым, значит причина где-то дальше. Следующим элементом стало реле вентилятора.Оно тоже стоит в том же блоке. Поменял реле местами с соседним — вентилятор так и не заработал, значит реле можно исключить.2. Потом проверил сам электромотор вентилятора. Для этого подал на него напрямую 12 В с аккумулятора. Если мотор живой, он сразу начинает крутиться. В моём случае мотор молчал.Стало понятно, что именно он и есть причина отказа. Но чтобы не упустить другие факторы, прошёлся по всей цепи.Собрал список возможных причин, которые чаще всего встречаются на Ланосе:• сгоревший мотор вентилятора;• отказ реле или предохранителя;• плохой контакт массы;• оборванный провод в косе вентилятора;• неисправный датчик включения вентилятора (температурный датчик на радиаторе);• окислившиеся контакты разъёмов.3. Проверил массу на кузове — на Ланосе слабая масса иногда не даёт вентилятору включиться даже при рабочем моторе. Открутил провод, зачистил площадку, затянул обратно. После этого снова подал питание напрямую — мотор всё равно молчал.4. Датчик включения вентилятора тоже проверил. Когда он выходит из строя, вентилятор не получает сигнал на запуск. Перемкнул контакты разъёма датчика — в исправной схеме вентилятор должен включиться сразу. У меня реакции не было, что ещё раз подтвердило, что мотор окончательно умер.5. Поставил новый вентилятор в сборе. Разъём подключился без проблем, посадочное место подошло идеально. После установки завёл мотор, подождал прогрева — примерно на 95 градусов вентилятор включился без задержки. Температура стабилизировалась, и проблема исчезла.Вывод оказался простым: на Ланосе в большинстве случаев виноват именно электромотор, особенно на старых машинах. Проверка занимает мало времени, а замена возвращает системе охлаждения нормальную работу без риска перегрева.
Как снять обшивку и дверные карты на передней двери Шевроле Ланос
Передняя дверная карта на Ланосе выглядит простой, но снимать её наугад — плохая идея. Пластик возрастной, клипсы держатся по-разному, а пара скрытых креплений легко ломает настроение, если о них не знать.Чаще всего к двери лезут из-за стеклоподъёмника, замка или динамика, и тут важно разобрать всё аккуратно, без треска и лишних усилий.Что важно понять до началаНа Ланосе встречаются двери с механическими и электрическими стеклоподъёмниками. Принцип снятия карты одинаковый, но порядок действий немного отличается. Основная ошибка — тянуть карту на себя, не убрав все крепления. В итоге ломаются клипсы или надрывается сама обшивка.Где спрятаны крепленияЧасть крепежа сразу не бросается в глаза. Саморезы прячутся в районе ручки открывания двери и под декоративными заглушками. Клипсы идут по периметру карты и держат её довольно плотно, особенно если их давно не снимали. Сверху карта заходит под кромку стекла и просто так вниз не падает.Как снимать по шагам, без спешки– снимается ручка стеклоподъёмника или блок кнопок, в зависимости от версии– выкручиваются саморезы в зоне внутренней ручки и под заглушками– карта аккуратно отщёлкивается по периметру, начиная с нижнего угла– после этого обшивка приподнимается вверх и снимается с верхнего края двериЕсли клипса не идёт, лучше слегка изменить угол, а не дёргать сильнее. Пластик старый и этого не прощает.Что обычно обнаруживается под картойПод обшивкой почти всегда видно следы прошлых ремонтов. Ослабшие клипсы, надорванная влагозащитная плёнка, пыль и грязь внизу двери. Если цель — ремонт стеклоподъёмника или замка, лучше сразу проверить состояние направляющих и тросов, пока доступ открыт.На что обратить внимание при обратной установкеПеред сборкой стоит проверить клипсы — погнутые и треснутые лучше заменить сразу. Карта сначала заводится верхним краем под стекло, и только потом защёлкивается по периметру.Саморезы тянутся без усилия, чтобы не сорвать пластик. После сборки обязательно проверить работу ручки, замка и стеклоподъёмника — разбирать второй раз всегда неприятнее.Практический выводСнятие дверной карты на Шевроле Ланос — работа несложная, если знать порядок. Основное — не торопиться и не тянуть карту силой. При аккуратном подходе обшивка снимается целой, клипсы остаются живыми, а доступ ко всем механизмам двери открывается без лишних проблем.
Ремонт стеклоподъемника на Chevrolet Lanos без автосервиса
Проблемы со стеклами на Chevrolet Lanos встречаются очень часто. Это происходит, когда стекло неожиданно перестало подниматься или опускаться. Не спешите паниковать и сразу заказывать новый механизм.Чаще всего причина кроется в мелких, но досадных неисправностях - от сгоревшей кнопки до порванного тросика. Я сам не раз разбирал дверные карты на своем Ланосе, чтобы найти причину поломки, и могу сказать: в 90% случаев проблему можно решить самостоятельно за полдня. Расскажу о самых частых поломках и как к ним подступиться.Электрика и управлениеПервое, что нужно проверить, это наличие питания. Если моторчик стеклоподъемника не подает признаков жизни, проблема, скорее всего, электрическая.Вот что нужно проверить в первую очередь:1. Кнопки управления. На Ланосе кнопки - слабое место. Со временем контакты окисляются, или пластиковые толкатели ломаются. Попробуйте поменять местами кнопки с соседней двери. Если кнопка с другой двери заработала, то виновата именно она.Кнопку можно попробовать разобрать и почистить контакты.2. Предохранители. Проверьте предохранители, отвечающие за стеклоподъемники, по схеме в блоке. Если предохранитель сгорел, просто замените его, но будьте готовы: если он сгорит снова, значит, в проводке или моторе есть короткое замыкание.3. Проводка в дверной гофре. Провода, идущие через гофру от кузова в дверь, постоянно сгибаются при открытии. Со временем изоляция трескается, и провода переламываются. Снимите гофру и проверьте провода на излом.Механика и тросикиЕсли вы слышите, что моторчик гудит, но стекло стоит на месте, то проблема почти наверняка механическая. Это касается как электрических, так и механических стеклоподъемников.Самый частый сценарий здесь - порванный или запутанный тросик.• Тросик. Система стеклоподъемника - это механизм, работающий на тросиках, которые наматываются на катушку. Когда тросик лопается или соскакивает с направляющих, стекло перестает двигаться. Разбирайте дверную карту, снимайте механизм и проверяйте состояние тросиков и пластиковых направляющих.Часто достаточно просто правильно намотать тросик обратно.• Направляющие и салазки. В процессе работы могут износиться или сломаться пластиковые направляющие, которые держат стекло. Это вызывает перекос стекла, и оно клинит.Профилактика и ремонт• Для устранения механических проблем придется полностью снять дверную обшивку. Если вы нашли обрыв тросика, чаще всего проще купить ремкомплект (новый трос и катушку), чем пытаться ремонтировать старый.• После ремонта, перед установкой дверной карты, я всегда советую смазать все движущиеся части механизма (салазки, ролики, трос) литиевой смазкой или густой силиконовой смазкой. Это продлит жизнь узлу и снизит нагрузку на мотор.• Не игнорируйте стуки и скрипы при работе стеклоподъемника. Это верный признак того, что механизм работает с чрезмерной нагрузкой и скоро выйдет из строя. Своевременный осмотр и смазка спасут вас от неожиданного сгоревшего мотора.
Почему глохнет Lanos на холостых и в движении: основные причины
С проблемой внезапной остановки мотора на Lanos я столкнулся пару лет назад. Машина могла заглохнуть как на холостом ходу на светофоре, так и прямо в движении. Это не просто неприятно, а реально опасно.Начал разбираться, систематизируя причины, и понял, что все они делятся на две основные группы: проблемы с топливом и проблемы с электрикой/воздухом.Глохнет на светофореЕсли это происходит именно при сбросе газа или во время простоя, почти всегда виноват регулятор холостого хода (РХХ) или датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).Когда Lanos глох на холостых, я первым делом снял и проверил РХХ. Это маленький моторчик, который регулирует подачу воздуха, минуя закрытую заслонку, чтобы мотор держал обороты. Со временем его шток обрастает нагаром, и он просто заклинивает или начинает работать медленно.1. Проблема РХХ: если после снятия и чистки дроссельного узла проблема остается, то РХХ под замену. Я чистил его карбклинером, но если износ большой, помогает только установка нового.2. Проблема ДПДЗ: этот датчик говорит мозгам, в каком положении находится заслонка. Если он врет или дает сигнал, что заслонка открыта, хотя вы сбросили газ, электроника может неправильно скорректировать подачу топлива. Часто помогает его замена.Второй, менее очевидный виновник остановки на холостых - это банальный подсос воздуха в районе впускного коллектора или вакуумного усилителя тормозов. Любой неучтенный воздух сбивает смесь, и мотор глохнет. Я проверял все шланги, идущие к впуску, на предмет трещин.Глохнет на ходу или под нагрузкойЕсли машина глохнет внезапно, словно вы выключили зажигание, причина, как правило, в электрике или подаче топлива. Здесь я выделяю три основные проблемы:1. Модуль зажигания: на Lanos модуль зажигания часто является расходником. Если в нем пропадает искра на одной или двух свечах, мотор начинает троить, а под нагрузкой может просто заглохнуть. Диагностировать это можно, измеряя сопротивление катушек. Если показания сильно разнятся, модуль нужно менять.2. Датчик положения коленвала (ДПКВ): если ДПКВ выходит из строя, блок управления перестает понимать, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключает искру и подачу топлива.Машина глохнет моментально, а потом может не завестись, пока датчик не остынет или вы его не замените. Я менял его в полевых условиях, это относительно несложно.3. Топливный насос:если фильтр забит или сам насос умирает, давление падает. Машина глохнет под нагрузкой, когда ей требуется максимум топлива. Обычно перед этим слышен характерный громкий гул из-под заднего сиденья.По моему опыту, в 70% случаев на Lanos виноваты РХХ или ДПКВ. Я всегда начинаю диагностику именно с этих узлов.