Audi A4 IV (B8) 2007 – 2012
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ремонт панели приборов Audi A4 2011
В сервисный центр Exact-Lab поступила панель приборов от Audi A4 2011 года.Со слов владельца:«Перестал работать центральный экран. Точнее работает, но не подсвечивается».После диагностики была выявлена неисправность, из-за которой центральный дисплей оставался без подсветки. Ремонт выполнен успешно — экран снова работает корректно и нормально читается.На фото — панель приборов до и после ремонта.Стоимость работ:— Ремонт панели приборов: 6 000 ₽— Снятие/установка панели: 1 500 ₽— Панель можно привезти в снятом виде— Гарантия на выполненный ремонт: 1 годЗамена панели приборов не всегда оправдана. Во многих случаях неисправность можно устранить ремонтом, без покупки б/у блока и лишних расходов.
Разница рычагов.
Появился стук в подвеске. Заехал в гараж на диагностику. Приговорили шаровую.Заказал хороший Китай, так как подслизал грани у гайки на 18 из за отсутствия такого ключа, решил заказать и гайку. Как выяснилось гайки только орига с ценником 580р.Приехало всё в течении недели, с рычагом была гайка что любезно положили китайцы. Разобрать разобрали, а вот собрать на новых запчастях не получилось ))Как выяснилось гайка что оригинальная покупалась отдельно, по внутреннему диаметру больше той которая на китайском рычаге.По итогу собрали на запчастях и гайках что положили в комплекте, и пришлось поискать шайбу что бы подложить, так как её там не было. По размерам все идентично, но вот с гайкой получилась подстава. Покупая новое видимо надо не забывать момент такой.
Замена шаровых опор Audi
Ориентировочное время и сложностьПростая замена съёмной шаровой: 1–2 часа на сторону (при наличии пресса/опыта).Замена рычага (если шаровая несъёмная): 1.5–3 часа на сторону.Сложность: средняя — высокая (нужен пресс/специфические инструменты).ПодготовкаПоставьте автомобиль на ровную поверхность, затяните ручник.Ослабьте гайки колес на слегка опущенном автомобиле.Поднимите автомобиль домкратом, установите на опоры, снимите колесо.Обеспечение доступа и безопасностьОтключите стояночный тормоз, поставьте под колесо противооткат.Осмотрите, пометьте расположение деталей и снимите декоративные накладки, если мешают.Демонтаж тормозного узла (по необходимости)Снимите тормозной суппорт и подвесьте его на проволоке, не держите на тормозном шланге.Снимите тормозной диск при необходимости для удобства.Отсоединение рулевых элементовОтсоедините наконечник рулевой трапеции (тягу) от кулака: снимите шплинт/гайку, используйте съёмник (вилка) или аккуратно выбейте.Отсоедините стойку стабилизатора, если мешает доступ (иногда не обязательно).Ослабление/снятие ступицы и кулака (при необходимости)В некоторых конструкциях нужно снять ступицу или открутить болты кулака от нижнего рычага — следуйте конструкции вашего авто.Снятие шаровойОслабьте и снимите крепёжный болт/гайку шаровой (вверх в кулаке и/или в рычаге).Если шаровая впрессована в рычаг: используйте пресс или съёмник шаровой. Если нет пресса — аккуратно выбейте шаровую с помощью молотка и деревянной проставки или «вилки» (опасно для новых посадочных поверхностей).При сильной коррозии применяйте проникающую смазку и нагрев (аккуратно).Установка новой шаровойЕсли шаровая съёмная — запрессуйте новую шаровую ровно и до упора (прессом). Если шаровая с гайкой — вставьте её в кулак/рычаг и затяните гайку.Если по регламенту требуются новые болты/гайки — используйте новые. Нанесите фиксатор резьбы там, где требуется.Затяжка моментомЗатяните все болты и гайки по рекомендуемым моментам. (Если не знаете моменты — пришлите модель/год, я подскажу.)При затяжке ступичных/рычажных болтов используйте динамометрический ключ.Сборка в обратном порядкеУстановите тормозной диск, суппорт, подключите все снятые элементы, снимите подпорки, опустите автомобиль.Затяните колёсные болты динамометрически в крестовом порядке до рекомендованного момента.Проверка и регулировкаОбязательно сделать развал‑схождение в сервисе.При пробном выезде слушайте посторонние шумы, проверьте устойчивость и отсутствие люфтов.#пишудляБЖ
Ремонт двигателя Audi
Масляный насос, фильтр масляный и масляный сито (при показаниях).Свечи/катушки/форсунки (по необходимости).Водяной насос, термостат, шланги (если разбирается передняя часть).Масло и фильтры, охлаждающая жидкость, герметики.Порядок работ при капитальном ремонте (вкратце)Документировать положение меток, сделать фото/маркировки.Снять навесное, слить масла/охлаждение, снять головку/коллекторы.Оценить износ гильз/поршней/вкладышей/коленвала — измерения на микрометре/щупами.Принять решение: ремонт/замена деталей, проточка/шлифовка, покупка контрактного/б/у двигателя.Сборка с чистотой, замена всех прокладок и сальников, соблюдение момент‑затяжек и очередности.Прогрев, проверка давления масла, контрольные проверки на стенде/ходовые испытания.Тесты после ремонтаДавление масла на ХХ и нагрузке.Компрессия и leak‑down.Плавность работы, отсутствие посторонних шумов и утечек.Контроль температуры и отсутствие белого дыма (признак протечки охлаждающей жидкости в цилиндры).Дорожный тест с мониторингом ошибок и параметров по OBD.Частые ошибки и как их избежатьСборка «по‑быстрому» без чистки и контроля допусков.Использование некачественных деталей или старых болтов моментной затяжки.Неправильная натяжка цепи/ремня ГРМ — риск гибридного контакта поршней и клапанов.Не менять помпу/ролики при вскрытии передней части двигателя.Пропуск обязательных проверок после сборки (давление масла, проверка меток).#пишудляБЖ
Как самостоятельно заменить руль на Audi A4 B6 и B8
Ничто так не выдает возраст немецкого седана, как затертый до блеска руль. На моей Audi кожа со временем стала скользкой и неприятной на ощупь, а кнопки мультимедиа потеряли былую упругость.Желание освежить интерьер или поставить усеченный спортивный руль от версий S-line посещает многих владельцев A4 в кузовах B6 и B8.Процедура эта кажется пугающей из-за наличия пиропатрона подушки безопасности, но на деле все гораздо проще. Я менял рули на обоих поколениях и могу сказать, что конструктивно они очень похожи, хотя дьявол, как всегда, кроется в деталях крепления самой подушки.Главное здесь — не спешить и иметь под рукой правильную биту, так как немцы любят нестандартный крепеж.Безопасность превыше всегоПервое и самое важное правило — работаем только с обесточенной машиной. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и идем пить кофе минут на 10—15. Это нужно, чтобы разрядились конденсаторы в блоке управления и подушка не стрельнула у вас в руках от статики или случайного замыкания.Кроме того, это спасет вас от ошибки Airbag на приборной панели, которую потом придется стирать сканером.Из инструментов вам понадобится маленькая плоская отвертка, бита Torx T30 (для B6) и специальная многогранная бита Spline M12 (звездочка с 12 гранями) для центрального болта.Обычный шестигранник или Torx туда лучше не совать — сорвете грани, и тогда придется высверливать каленый болт.Нюансы демонтажа подушкиСамое сложное — снять модуль подушки безопасности (Airbag). Здесь пути владельцев разных кузовов расходятся.1. На кузове B6. Здесь все интуитивно понятно. С обратной стороны руля есть два отверстия. Вставляем туда биту Torx T30, нащупываем винты и выкручиваем их. Подушка выпадает сама.2. На кузове B8. Тут инженеры решили усложнить нам жизнь. Винтов нет, есть пружинные фиксаторы. Нужно повернуть руль на 90 градусов от центрального положения. Сзади на кожухе откроется технологическое отверстие.Вставляем туда плоскую отвертку и нащупываем пружинную скобу. Ее нужно отжать (обычно движением отвертки вниз или к центру), одновременно потягивая край подушки на себя.Затем поворачиваем руль на 180 градусов в другую сторону и повторяем операцию со второй защелкой. Это требует терпения и работы на ощупь.Метки и шлейфКогда подушка отстегнута, аккуратно отсоединяем желтую фишку пиропатрона и разъем кнопок. Теперь в дело вступает бита M12. Центральный болт обычно затянут от души, поэтому лучше попросить напарника подержать руль, чтобы не сломать замок рулевой колонки.Снимая руль, обратите внимание на риску на валу и на самом руле. Они должны совпадать. Если ставите новый руль, убедитесь, что переносите метку корректно, иначе баранка будет стоять криво при езде по прямой.И еще один критичный момент: ни в коем случае не вращайте пластиковое кольцо подрулевого шлейфа (улитку) со снятым рулем.Если сбить ее центральное положение, при первом же вывороте руля до упора тонкий шлейф внутри просто порвется, и вы попадете на замену дорогой детали и адаптацию датчика угла поворота.Свежие ощущенияСборка происходит в обратном порядке. Болт желательно посадить на каплю фиксатора резьбы. После подключения аккумулятора на B8 может загореться гирлянда ошибок по системе стабилизации (ESP) и рулевому управлению. Не пугайтесь, это нормально после отключения питания.Достаточно проехать пару сотен метров и покрутить рулем от упора до упора, чтобы система сама обучилась и погасила лампочки. Новый, матовый и хваткий руль меняет восприятие машины кардинально — кажется, что даже подвеска стала работать собраннее.
Замена помпы.
Здравствуйте, стал убегать антифриз, по немногу. Озадачился осмотром. Увидел что по помпе течёт, заказал Китай за 9000 +/- мелоч, дождался. Поехал в гараж снимать ставить. Там не сложно, даже разъёмы особо не мешают.Снял свою, увидел порванную прокладку. Ну и подтек со стороны крыльчатки. По весу полтора года назад ставил лузар за 17000 сейчас он 15 стоит. Но хочется с экономить.И пришла с Китая пластиковая. Сначало думал прокладки поменять, но решился полностью поменять помпу (новая же).Но что то пошло не по плану. Стал заливать антифриз, и как то звук ручейка появился. Осмотрел, увидел что по быстросъёму от радиатора прям течёт, попробовал дополнительную прокладку поставить. Тогда быстросъём не одевается.В итоге решил отправить машину в сервес, на деффектовку системы охлаждения и замену всего необходимого. Но это уже другая история будет. Всем добра.Добавлю. Померил посадочные места быстросьемов. Удивился. Возможно в них проблема.Так как течёт именно оттуда.
В поездке через лес в гору. Оборвало шланг с печки. Быстросъём обломился. 20 минут потратил на спуск. Залил воду. Запахло бензином. Обрезал шланг на ТНВД одел плотнее. проехал 160 км.Оставил на пару дней машину в покое. Заказал шланг производителя Вика. За одно Свечи бош. Бочёк расширительный и антифриз. Потратил на всё 9500р. Поменял, с трудом протиснул патрубок и проблемы были с хомутом.Без спец инструмента было сложно. Но увидел подтёк топлива, и запах. Пригляделся и увидел с 4 фосунки подтёк, заказал рем комплект, ( благо он был в магазине. Подошёл от 2х литрового тигуана) поменял всё необходимое на каждой форсунке.Мне повезло взял по 560 за форсунку, из старых закупок. Сейчас рем комплект стоит под 1000 за штуку.Перебрал за 4 часа, согласно рекомендациям протянул динамометрической трещёткой с усилием 15NM так как было страшно тянуть 20/25 что рекомендовалось. Запустил, Проехал. Ничего не течёт, тяга появилась, запах ушёл.
Обзор запчастей Sidem для обслуживания подвески Audi A4 B8
Пришло время обслуживать мой Авант: подвеска уже устала, появились лишние звуки. Решил на диагностику бесплатную в Фит сервис съездить. Диагностика показала необходимость замены стоек стабилизатора, втулок стабилизатора, наконечников рулевой тяги.Все это по морде, сзади подвеска целая, на удивление. Ну, цену мне озвучили нормальную, поэтому решил, что менять буду сам. Встал вопрос какие запчасти ставить, пересмотрел кучу вариантов — в итоге остановился на Sidem.Почитал: это бельгийская компания, которая специализируется на производстве автозапчастей для европейских марок (VAG, BMW, Mercedes, Volvo и др.). В основном компания сфокусирована на деталях подвески, рулевого управления, тормозной системе, производство европейское (Польша + Испания) — это как раз подходит для моего случая.По итогу, выбирал между Лемфедер, Феби Бильштайн и Сидем. Первые два варианта с именем, дорогие, а Сидем подешевле, но и судя по отзывам, качество у них хорошее, решил брать.Особенно понравилось, что на сайте есть понятный каталог, где можно выбрать свою машину и посмотреть фото каждого рычага, покрутить его 3D версию, что снижает риск ошибки при подборе запчастей.Мною были заказаны:1. Стойки стабилизатора 2 шт. - арт. 37068.2. Стойки стабилизатора 2 шт. - арт. 37069.3. Втулки стабилизатора 2 шт. - арт. 837809.4. Наконечник рулевой тяги левый - арт. 37632.5. Наконечник рулевой тяги правый - арт. 37633.Дальше ничего интересного - аренда подъемника, пара часов ушла на замену. После замены испытал приятное чувство, машина тихо проходит неровности на дорогах, в поворотах ощущается устойчивее.Но главное то, что с замены прошел год - ничего нигде не застучало, все сидит и служит дальше. Машина в эксплуатации каждый день, дороги у нас в городе не самые хорошие, поэтому могу порекомендовать данные запчасти.
Залил кофе экран магнитолы. Долго искал вариант, электрик сообщил что есть альтернатива и предложил на маркет пейсах глянуть аналог. Так и сделал. Но он предупредил что возможно понадобится поменять чисто экран.Однако подключив экран в разъём он заработал по штату. Хоть и отличается 1 буква. Ничего прошивать адаптировать или обучать не понадобилось
После долгой непрерывной поездки более 400км, появился гул во время движения. Проехав ещё около 2000 км отправился в сервис. Приговорили 2 подшипника, подвесив на подъемник авто и разогнав машину.Само собой решил заняться самолично, посмотрел видеоролики, и понял что необходимого инструмента нет что бы ступечную гайку выкрутить. Уехал в сервис и поменял сначало левый подшипник, гул не ушёл поменял правый подшипник. И гул ушёл. Цена вопроса. Подшипник 3600/3800 + работа 2200/2500 за 1 колесо.