Аппарат для катапультирования органических существ в пространстве.
Добрый вечер, уважаемые посетители сайта. Это мой первый отзыв, так что строго не судите)
Итак, поехали. К покупке данного аппарата подходил вполне обдуманно. До этого мопеда была honda cbr 929 rr, нравилась, безотказна, как автомат Калашникова, но...хотелось уже агрегат поновее, т.к. за последние 10 лет (с момента выпуска 929) техника шагнула сильно вперед и современные 600-кубовые моторы порой способны удивить обладателей древних литров ;) Наступил момент поисков и...в сентябре 2011г стал я обладателем этой эрки. Продал мне её Крапухин, стояла она в proracing (или как-то так магазин называется, не суть). При покупке особо не разбирал её. Послушал, проверил вилку на подтёки, состояние цепь-звезды, резину (хотя пробег был порядка 1000км и заводская резина была идеальна, впринципе, как и всё остальное), купил.
Так совпало, что пришлось обновлять экип к этому времени и т.к. значительная его часть была уже продана, а новые прибамбасы не пришли, пришлось конец сезона 2011 встречать на машине :D За зиму была поставлена клетка (не для того, чтобы стантом заниматься, а т.к. она на порядок крепче слайдеров), да демпфер GPR. Также мопед покрыт карбоновыми накладками, которые, несомненно, тоже радуют глаз)) Многие частенько спрашивают, что это такое и для чего демпфер нужен. Объяснять долго, но если в 2-х словах, это устройство, которое устанавливается на рулевую колонку и соединяется с рамой мотика. Задача одна - гасить колебания (vobbling, можно глянуть в инете, что за штука такая). Колебания могут возникнуть от разных причин: ямы/неровности, резкая смена дорожного покрытия и, как следствие, коэффициента сцепления, неровная постановка переднего колеса при опускании с езды на заднем. В остальном мот полный сток.
Теперь про эксплуатацию) Мотор рядная 4-ка 130л.с. доставляет. Нет, я не спорю, есть мотоциклы значительно мощнее, но тут уже кому что больше нужно. По моему опыту, на ряде треков "литр" имеет преимущество перед 600-кой в несколько секунд, чаще не больше 4. Зачастую может сложиться и так, что преимущество литра на треке не будет возможности раскрыть, в этом может быть виноват и пилот, и трасса, и ещё ряд причин. Рядник этот имеет достаточно веселый характер для 600-ки. После 8-10 тыс. оборотов получаешь пинок под задок)) Чтобы этот аппарат остановить, есть весьма хорошие тормоза уже в стоке, их можно конечно поменять, но разницы 99% не ощутит. Люди, как правило, до этого доходят, когда уже за считанные секунды борются на треках, в городе их за глаза. Звук. Здесь не буду сильно заострять внимание, скажу только, что мне нравится, как звучит мотор. У ямахи есть целый отдел, который работает над звуком выхлопа. И он звучит. Приятно звучит, даже стоковый. За период эксплуатации ничего не ломалось, только расходники, кроме одного момента.. У этой модели конструктивно слабый натяжитель цепи ГРМ, который работает от давления масла в системе. Если канал, который идет к натяжителю, забивается по различным причинам, то натяжитель перестает работать должным образом, появляется стрекот... А это, если делать по уму, замена цепи ГРМ, собственно самого натяжителя, башмаков, 2-х шестерен распредвалов и ещё какой-то фишки, забыл. На заказ из сша порядка 15-17т.р. Греется ещё мопедик в пробках. Точнее так - он не перегревается, т.к. при 101С включается второй большой вентилятор и помогает охлаждать, только весь казус в том, что вентиляторы гонят горячий воздух почти напрямую к вашим орехам, господа) В пробке то ещё удовольствие, должен я вам сказать. Но не будем о грустном) Резюме по данному аппарату таково: мот потрясный и, имея нормальную голову и навыки, подарит вам те эмоции, которые не сможет подарить ни один автомобиль. Не как первый мот. Знаю, большинство сможет сесть на него и, наверное, даже не сразу разбиться, но я о другом говорю. Время обучения какому-нибудь упражнению на 125 кубовом моте типа ёбрика (ybr-125) и на r6 будет далеко не в вашу пользу. Это влечёт, помимо затягивания обучения, достаточно большой шанс того, что научитесь вы криво, посадка всё-равно будет не правильная, а дурной мотор будет доставлять больше дискомфорта помноженные на хорошие шансы отправиться на тот свет, чем реального удовольствия от вождения. Но я каждый год вижу людей, покупающих злые моты в качестве первых просто потому....а хз почему они это делают.. Я думаю, что просто выделиться человеку больше нечем. Ну ничего не умеет, мозгов нет, все деньги спускает на мот, экип не покупает, т.к. банально не хватило, а потом читаешь темы про "-1".
По поводу экипировки. Часто спрашивают из серии "какой шлем купить", "сколько денег потратить". Скажу так: даже самый дорогой шлем стоит дешевле, чем операция на лице (хотя недавно видел то ли в панавто, то ли в d-store шлемак за 140тыс :DD, хотя думаю, шлем даже в этом варианте в разы дешевле). Если сильно не разбираетесь, покупайте вещи известных производителей. Шлемы (shoei, arai, agv, syomi), экип штаны/куртки/комбезы (alpinestar, dainese), защиты спины, перчатки и т.д. тоже этих же производителей, в мотоботы можно ещё компанию SIDI добавить, весьма неплохие тапки делает;) Моя защита (шлем x-spirit 2, комбез альпинстар, защита спины альпинстар, перчи, мотоботы, термобелье, подшлемники) обошлась мне в 75т.р. примерно. Многие вещи покупал за рубежом, поэтому так дешево за такой наборчик. От встречного камаза вас этот экип вряд ли спасет, но в подавляющем большинстве ситуаций на дороге в случае чего, он поможет. Это не панацея, просто у вас будет значительно больше шансов выжить. Просто человек, как правило глуп, не учится на чужих ошибках, но, по моему опыту 99% из тех, кто выжил и захотел заново на мот после серьёзного ДТП первым делом покупают экипировку. Сам видел, как в абсолютно одинаковых ДТП (даже на одном и том же месте, при примерно одной и той же скорости) одних заворачивали в пакет, а ребята в экипе зачастую прихрамывая сами уезжали. Выводы делайте сами.
По поводу опасности/отношение к 2-колесным. При грамотно поставленных навыках, с грамотным пониманием дорожной ситуации и трезвой головой проблем в городе при езде не возникает никаких абсолютно. Ситуаций, когда, извините, очком лом можно было перекусить было на порядок меньше, чем на авто. Как результат, ни одного дтп с другими участниками движения ни на одном из транспортных средств за 6 лет (тьфу 3 раза). Сейчас сильно растет кол-во 2-х колесных и, как следствие, кол-во дтп. Обучаются езде единицы, отсюда хаос и куча, извините, придурков за рулем и мото в том числе. Видел статистику дтп по типам мотоциклетных средств за то ли прошлый, то ли позапрошлый год. Так не поверите, пальму первенства у спортивных мотоциклов отобрали (!) скутеристы. Но там вообще труба, даже говорить не хочу. Смысл последних строк 20-ти не в том, чтобы рассказать про R6, а в том, чтобы предостеречь, посоветовать, рассказать, как всё это выглядит со своей колокольни, т.к. бывает люди порой просто стесняются на улице лишний раз рот открыть. Хочется сказать автомобилистам, что есть ещё нормальные ребята/мужики на мотах, которые не сигналят в междурядье, чтобы их пропустили, т.к. понимают, что им НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН, они сами водят машины, многие из них, поверьте, достаточно хорошо зарабатывают, они помогут в дороге всем, чем смогут, если что и не важно, кто попал в беду и на чем он, что есть ещё правильные перцы, не шпарящие 200+ по городу не потому, что их мот это не может, а потому, что они просто имеют правильную голову, мышление и рассудок, они знают, что для безопасного движения в городе +25км/ч к потоку вполне достаточно, но это уже отдельная тема... Такие люди на треках вваливают, а не в городе и уважают таких же, как они.. Как-то так. Всем спасибо, кто осилил это нереальное количество букв. Смысл был написать не только про мопедку, а хоть чуть-чуть сделать отзыв полезным ещё в некоторых других аспектах, чтобы не был он однотипным, как сотни отзывов до этого. Считаю, что если хоть кому-то поможет, хоть кого-то убережёт от глупого шага, этот отзыв будет уже не лишним. Криво, как мог, но сделал, зато точно от души))
Всем удачи.
Итак, поехали. К покупке данного аппарата подходил вполне обдуманно. До этого мопеда была honda cbr 929 rr, нравилась, безотказна, как автомат Калашникова, но...хотелось уже агрегат поновее, т.к. за последние 10 лет (с момента выпуска 929) техника шагнула сильно вперед и современные 600-кубовые моторы порой способны удивить обладателей древних литров ;) Наступил момент поисков и...в сентябре 2011г стал я обладателем этой эрки. Продал мне её Крапухин, стояла она в proracing (или как-то так магазин называется, не суть). При покупке особо не разбирал её. Послушал, проверил вилку на подтёки, состояние цепь-звезды, резину (хотя пробег был порядка 1000км и заводская резина была идеальна, впринципе, как и всё остальное), купил.
Так совпало, что пришлось обновлять экип к этому времени и т.к. значительная его часть была уже продана, а новые прибамбасы не пришли, пришлось конец сезона 2011 встречать на машине :D За зиму была поставлена клетка (не для того, чтобы стантом заниматься, а т.к. она на порядок крепче слайдеров), да демпфер GPR. Также мопед покрыт карбоновыми накладками, которые, несомненно, тоже радуют глаз)) Многие частенько спрашивают, что это такое и для чего демпфер нужен. Объяснять долго, но если в 2-х словах, это устройство, которое устанавливается на рулевую колонку и соединяется с рамой мотика. Задача одна - гасить колебания (vobbling, можно глянуть в инете, что за штука такая). Колебания могут возникнуть от разных причин: ямы/неровности, резкая смена дорожного покрытия и, как следствие, коэффициента сцепления, неровная постановка переднего колеса при опускании с езды на заднем. В остальном мот полный сток.
Теперь про эксплуатацию) Мотор рядная 4-ка 130л.с. доставляет. Нет, я не спорю, есть мотоциклы значительно мощнее, но тут уже кому что больше нужно. По моему опыту, на ряде треков "литр" имеет преимущество перед 600-кой в несколько секунд, чаще не больше 4. Зачастую может сложиться и так, что преимущество литра на треке не будет возможности раскрыть, в этом может быть виноват и пилот, и трасса, и ещё ряд причин. Рядник этот имеет достаточно веселый характер для 600-ки. После 8-10 тыс. оборотов получаешь пинок под задок)) Чтобы этот аппарат остановить, есть весьма хорошие тормоза уже в стоке, их можно конечно поменять, но разницы 99% не ощутит. Люди, как правило, до этого доходят, когда уже за считанные секунды борются на треках, в городе их за глаза. Звук. Здесь не буду сильно заострять внимание, скажу только, что мне нравится, как звучит мотор. У ямахи есть целый отдел, который работает над звуком выхлопа. И он звучит. Приятно звучит, даже стоковый. За период эксплуатации ничего не ломалось, только расходники, кроме одного момента.. У этой модели конструктивно слабый натяжитель цепи ГРМ, который работает от давления масла в системе. Если канал, который идет к натяжителю, забивается по различным причинам, то натяжитель перестает работать должным образом, появляется стрекот... А это, если делать по уму, замена цепи ГРМ, собственно самого натяжителя, башмаков, 2-х шестерен распредвалов и ещё какой-то фишки, забыл. На заказ из сша порядка 15-17т.р. Греется ещё мопедик в пробках. Точнее так - он не перегревается, т.к. при 101С включается второй большой вентилятор и помогает охлаждать, только весь казус в том, что вентиляторы гонят горячий воздух почти напрямую к вашим орехам, господа) В пробке то ещё удовольствие, должен я вам сказать. Но не будем о грустном) Резюме по данному аппарату таково: мот потрясный и, имея нормальную голову и навыки, подарит вам те эмоции, которые не сможет подарить ни один автомобиль. Не как первый мот. Знаю, большинство сможет сесть на него и, наверное, даже не сразу разбиться, но я о другом говорю. Время обучения какому-нибудь упражнению на 125 кубовом моте типа ёбрика (ybr-125) и на r6 будет далеко не в вашу пользу. Это влечёт, помимо затягивания обучения, достаточно большой шанс того, что научитесь вы криво, посадка всё-равно будет не правильная, а дурной мотор будет доставлять больше дискомфорта помноженные на хорошие шансы отправиться на тот свет, чем реального удовольствия от вождения. Но я каждый год вижу людей, покупающих злые моты в качестве первых просто потому....а хз почему они это делают.. Я думаю, что просто выделиться человеку больше нечем. Ну ничего не умеет, мозгов нет, все деньги спускает на мот, экип не покупает, т.к. банально не хватило, а потом читаешь темы про "-1".
По поводу экипировки. Часто спрашивают из серии "какой шлем купить", "сколько денег потратить". Скажу так: даже самый дорогой шлем стоит дешевле, чем операция на лице (хотя недавно видел то ли в панавто, то ли в d-store шлемак за 140тыс :DD, хотя думаю, шлем даже в этом варианте в разы дешевле). Если сильно не разбираетесь, покупайте вещи известных производителей. Шлемы (shoei, arai, agv, syomi), экип штаны/куртки/комбезы (alpinestar, dainese), защиты спины, перчатки и т.д. тоже этих же производителей, в мотоботы можно ещё компанию SIDI добавить, весьма неплохие тапки делает;) Моя защита (шлем x-spirit 2, комбез альпинстар, защита спины альпинстар, перчи, мотоботы, термобелье, подшлемники) обошлась мне в 75т.р. примерно. Многие вещи покупал за рубежом, поэтому так дешево за такой наборчик. От встречного камаза вас этот экип вряд ли спасет, но в подавляющем большинстве ситуаций на дороге в случае чего, он поможет. Это не панацея, просто у вас будет значительно больше шансов выжить. Просто человек, как правило глуп, не учится на чужих ошибках, но, по моему опыту 99% из тех, кто выжил и захотел заново на мот после серьёзного ДТП первым делом покупают экипировку. Сам видел, как в абсолютно одинаковых ДТП (даже на одном и том же месте, при примерно одной и той же скорости) одних заворачивали в пакет, а ребята в экипе зачастую прихрамывая сами уезжали. Выводы делайте сами.
По поводу опасности/отношение к 2-колесным. При грамотно поставленных навыках, с грамотным пониманием дорожной ситуации и трезвой головой проблем в городе при езде не возникает никаких абсолютно. Ситуаций, когда, извините, очком лом можно было перекусить было на порядок меньше, чем на авто. Как результат, ни одного дтп с другими участниками движения ни на одном из транспортных средств за 6 лет (тьфу 3 раза). Сейчас сильно растет кол-во 2-х колесных и, как следствие, кол-во дтп. Обучаются езде единицы, отсюда хаос и куча, извините, придурков за рулем и мото в том числе. Видел статистику дтп по типам мотоциклетных средств за то ли прошлый, то ли позапрошлый год. Так не поверите, пальму первенства у спортивных мотоциклов отобрали (!) скутеристы. Но там вообще труба, даже говорить не хочу. Смысл последних строк 20-ти не в том, чтобы рассказать про R6, а в том, чтобы предостеречь, посоветовать, рассказать, как всё это выглядит со своей колокольни, т.к. бывает люди порой просто стесняются на улице лишний раз рот открыть. Хочется сказать автомобилистам, что есть ещё нормальные ребята/мужики на мотах, которые не сигналят в междурядье, чтобы их пропустили, т.к. понимают, что им НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН, они сами водят машины, многие из них, поверьте, достаточно хорошо зарабатывают, они помогут в дороге всем, чем смогут, если что и не важно, кто попал в беду и на чем он, что есть ещё правильные перцы, не шпарящие 200+ по городу не потому, что их мот это не может, а потому, что они просто имеют правильную голову, мышление и рассудок, они знают, что для безопасного движения в городе +25км/ч к потоку вполне достаточно, но это уже отдельная тема... Такие люди на треках вваливают, а не в городе и уважают таких же, как они.. Как-то так. Всем спасибо, кто осилил это нереальное количество букв. Смысл был написать не только про мопедку, а хоть чуть-чуть сделать отзыв полезным ещё в некоторых других аспектах, чтобы не был он однотипным, как сотни отзывов до этого. Считаю, что если хоть кому-то поможет, хоть кого-то убережёт от глупого шага, этот отзыв будет уже не лишним. Криво, как мог, но сделал, зато точно от души))
Всем удачи.
Руководство по проверки тех. состояния.
Тут частенько люди пишут в личку, иногда в комменты, просят совета в выборе мотоцикла. Знаю, меня весьма большое количество нынешних мотоциклюг загнобит, но скажу так - если мот первый и у вас основная цель научиться управлять грамотно техникой, то выбор тут достаточно обширный.
honda cb 400 - своеобразная парта для обучения, мотик почти не убиваем
kawasaki ninja 250/300 - современный новенький мотик, сделан как раз для новичков, выпущен совсем недавно. Хорош.
suzuki bandit 400 - тоже хороший аппарат для обучения, только, наверное, слегка более резкий, чем cb 400.
honda steed 400 - кто-то учится и на этом. Я больше рекомендую начинать с классической посадки.
yamaha ybr 125 - ооооо, вот это зверь, а не аппарат. До сих пор ностальгия, как вспомню, улыбка не слазит. Есть знакомые, имеющие достаточно шустрые моты и, заодно, этот) Надежен, прост, добрый к ученику, лучший для обучения.
Это вот вкратце. Далее.. Настал тот день, вы выучились водить, купили экип, разбили свинью и отправляетесь выбирать мот. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ при покупке:
1. Документы должны быть в порядке. Каждый тут для себя решает сам, кому-то доставляет на краденной технике куралесить, я считаю это как минимум страданием ерундой.
2. Заранее просим продавца не прогревать мопед, проверяется просто - можно потрогать выхлопную трубу/двигатель. Этот момент нам понадобится далее.
3. Внешний осмотр на предмет коррозии, подтёков, целостность шлангов. Открыть бак, посветить во внутрь фонариком, чтобы понять, есть ли ржавчина внутри.
4. Проверить на целостность раму. Лишних швов быть не должно, равно как и трещин, естественно. Если беда, лучше сразу уходить, на таком моте лучше не катать.
5. Состояние цепи и звезд. Проверить на износ. Цепь проверить на растянутость (посмотреть, на сколько она натянута натяжителем).
6. Если разрешает продаван, можно снять бак, пробраться к воздушному фильтру, посмотреть степень его засранности. Это больше не для того, чтобы поторговаться, а чтобы понять, на сколько владелец хорошо следит за техникой, что весьма не маловажно. При очень грязном воздушном фильтре есть вероятность того, что всякая кака летела также и непосредственно в сам движок, что, как понимаете, тоже не гуд.
7. Состояние резины и колёсных дисков, последние бывают гнутые слегка. При отсутствии должного внимания вы это пропустите, но потом можете легко попасть на 8-12т.р. Кстати, резина тоже имеет срок годности. После 5 лет она теряет свойства. Так что если резинка старая, это тоже повод для торга.
8. Глянуть состояние колодок/тормозных дисков.
9. Проверить уровень масла. Должен быть посредине, иногда чуть выше риски на мерном щупе, либо смотровом окне, смотря какой мот..
10. Беглый осмотр внешних соединений деталей, нет ли люфта и т.д.
11. Заводим технику. Здесь желательно иметь опытного моториста (именно мотиков, желательно), потому что бывает такое, что мотор работает шумно (у ямах часто так), а новичку может показаться, что "там полная жесть". Если нет механика с собой и никакой возможности консультации нет, тогда слушаем сами. Если при открытии газа, примерно с 3-5к оборотов появляется стрекот, то это скорее всего натяжитель ГРМ сдается в плен. Стоимость запчастей в зависимости от модели может варьироваться от тыс. 10 до 20-25. Если есть тактный (такой клацающий) звук, то скорее всего надо обратить внимание на клапана. Сделать их регулировку. В сервисе это делают (если сами не умеете) тоже не за красивые глаза. Так что тоже повод для торга (если он вообще предусмотрен продаваном))) Посмотрите вообще не сопливится ли где масло из движка, такие случае бывают намного чаще, чем вы думаете. Если можете, послушайте, не шумит ли корзина сцепления, лишним точно не будет.
12. Подойдите к рулю, возьмите за клипоны/ручки и несколькими поступательными движениями покачайте руль вниз-вверх. Если на перьях вилки появились масляные подтеки - торгуйтесь. Здесь можно спокойно 6-12т.р. скинуть, т.к. на замену пойдут сальники, пыльники вилки, плюс вилочное масло, плюс работа. Мораль тут одна - зеркало пера должно оставаться чистым, без масляных подтеков.
13. Внешний вид. Это уже реально мелочь, поверьте, не более, чем косметика. Лучше взять технически исправный мот с некоторыми косяками по пластику и т.д., чем мертвеца, внешне вылизанного (что-то мне навеяло АТЦ Москва))).
Как-то так, с уважением ко всем.
p.s. В течение следующей недели добавлю сухие цифры по использованию R6, может кому-то будет интересно/полезно.
honda cb 400 - своеобразная парта для обучения, мотик почти не убиваем
kawasaki ninja 250/300 - современный новенький мотик, сделан как раз для новичков, выпущен совсем недавно. Хорош.
suzuki bandit 400 - тоже хороший аппарат для обучения, только, наверное, слегка более резкий, чем cb 400.
honda steed 400 - кто-то учится и на этом. Я больше рекомендую начинать с классической посадки.
yamaha ybr 125 - ооооо, вот это зверь, а не аппарат. До сих пор ностальгия, как вспомню, улыбка не слазит. Есть знакомые, имеющие достаточно шустрые моты и, заодно, этот) Надежен, прост, добрый к ученику, лучший для обучения.
Это вот вкратце. Далее.. Настал тот день, вы выучились водить, купили экип, разбили свинью и отправляетесь выбирать мот. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ при покупке:
1. Документы должны быть в порядке. Каждый тут для себя решает сам, кому-то доставляет на краденной технике куралесить, я считаю это как минимум страданием ерундой.
2. Заранее просим продавца не прогревать мопед, проверяется просто - можно потрогать выхлопную трубу/двигатель. Этот момент нам понадобится далее.
3. Внешний осмотр на предмет коррозии, подтёков, целостность шлангов. Открыть бак, посветить во внутрь фонариком, чтобы понять, есть ли ржавчина внутри.
4. Проверить на целостность раму. Лишних швов быть не должно, равно как и трещин, естественно. Если беда, лучше сразу уходить, на таком моте лучше не катать.
5. Состояние цепи и звезд. Проверить на износ. Цепь проверить на растянутость (посмотреть, на сколько она натянута натяжителем).
6. Если разрешает продаван, можно снять бак, пробраться к воздушному фильтру, посмотреть степень его засранности. Это больше не для того, чтобы поторговаться, а чтобы понять, на сколько владелец хорошо следит за техникой, что весьма не маловажно. При очень грязном воздушном фильтре есть вероятность того, что всякая кака летела также и непосредственно в сам движок, что, как понимаете, тоже не гуд.
7. Состояние резины и колёсных дисков, последние бывают гнутые слегка. При отсутствии должного внимания вы это пропустите, но потом можете легко попасть на 8-12т.р. Кстати, резина тоже имеет срок годности. После 5 лет она теряет свойства. Так что если резинка старая, это тоже повод для торга.
8. Глянуть состояние колодок/тормозных дисков.
9. Проверить уровень масла. Должен быть посредине, иногда чуть выше риски на мерном щупе, либо смотровом окне, смотря какой мот..
10. Беглый осмотр внешних соединений деталей, нет ли люфта и т.д.
11. Заводим технику. Здесь желательно иметь опытного моториста (именно мотиков, желательно), потому что бывает такое, что мотор работает шумно (у ямах часто так), а новичку может показаться, что "там полная жесть". Если нет механика с собой и никакой возможности консультации нет, тогда слушаем сами. Если при открытии газа, примерно с 3-5к оборотов появляется стрекот, то это скорее всего натяжитель ГРМ сдается в плен. Стоимость запчастей в зависимости от модели может варьироваться от тыс. 10 до 20-25. Если есть тактный (такой клацающий) звук, то скорее всего надо обратить внимание на клапана. Сделать их регулировку. В сервисе это делают (если сами не умеете) тоже не за красивые глаза. Так что тоже повод для торга (если он вообще предусмотрен продаваном))) Посмотрите вообще не сопливится ли где масло из движка, такие случае бывают намного чаще, чем вы думаете. Если можете, послушайте, не шумит ли корзина сцепления, лишним точно не будет.
12. Подойдите к рулю, возьмите за клипоны/ручки и несколькими поступательными движениями покачайте руль вниз-вверх. Если на перьях вилки появились масляные подтеки - торгуйтесь. Здесь можно спокойно 6-12т.р. скинуть, т.к. на замену пойдут сальники, пыльники вилки, плюс вилочное масло, плюс работа. Мораль тут одна - зеркало пера должно оставаться чистым, без масляных подтеков.
13. Внешний вид. Это уже реально мелочь, поверьте, не более, чем косметика. Лучше взять технически исправный мот с некоторыми косяками по пластику и т.д., чем мертвеца, внешне вылизанного (что-то мне навеяло АТЦ Москва))).
Как-то так, с уважением ко всем.
p.s. В течение следующей недели добавлю сухие цифры по использованию R6, может кому-то будет интересно/полезно.
Затраты на использование YZF-R6 2009.
Как и обещал, выкладываю сухие цифры по эксплуатации R6.
Масло (здесь желательно не экономить, т.к. не качественное/подделанное может навредить очень сильно вашему мопеду). Любят подделывать Motul, т.к. он разрекламирован и его все повально покупают. Сам рекламировать ничего не буду, скажу только, что на данный момент у меня ушло 4 канистры по 4 литра. Стоимость одной (примерно) 2500р. Итого 10к на масло.
Масл. фильтр. Меняется сразу при замене масла. Скажу здесь только то, что тут лучше не экономить. Я правда видел перцев, покупающих какие-то левые фильтры за 200р, в то время как оригинал можно легко достать за (!) 500. Рискуете на ровном месте своим двигателем из-за 300 рублей. Если вы ещё и учитесь на экономическом факультете гуманитарного вуза (а такие знакомые, так относящиеся к технике есть)), то я бы вас на работу не взял, не на этом надо экономить.. Итого 4 фильтра по 500р = 2к.
Тормозная жижа. Догадайтесь сами, нужно ли тут покупать самую-самую дешевую)) Стоит она копейки, от 300 до 800 рублей за бутыль объёмом 250мл-1л. Самые распространённые это dot 3, 4, 5, 5.1 ну и дальше всякие крутецкие от Motul. Дот 4 для города за глаза. Я лью 5.1. Чем они отличаются и в чем схожи. Тормозная жидкость в общем нужна для отвода тепла от тормозного контура, а именно того места, где происходит трение (колодка о диск). Поэтому самым важным критерием для выбора является точка кипения этой самой жижи. Чем она выше, тем лучше, т.к. говоря простым языком, тормоза ваши сложнее будет "перегреть". Вторым по важности критерием является гигроскопичность. Это способность тормозной жидкости (и вообще какой-либо жидкости) впитывать воду. Как правило, чем выше точка кипения, тем выше гигроскопичность тормозной жижи. Вывод отсюда прост - нужно чаще делать замену жидкости, т.к. когда она впитывает воду, жидкость теряет свойства, т.к. точку кипения воды все знают и она в разы ниже точки кипения тормозухи. Итог - 800р, а может и того меньше, за пару бутылочек. На Р6, чтобы поменять и прокачать тормозную систему хватает 250 мл.
Антифриз. Т.к. моторчик жидкостного охлаждения, то необходима и такая приблуда. Долго рассказывать не буду, скажу только, что сильно экономить тут не надо, это не машина и двигатель работает немного в других режимах и, соответственно греется. Будете лить плохой/бодяженный антифриз - можете перегреть мотор. А там какие могут быть последствия думаю не стоит говорить. Менял 1 раз, ушло на это точно не больше 1500руб.
Резина. Купил, но заводские баллоны ещё не закончились. Стоимость комплекта перед+зад через знакомых 13.000 руб. Так легко ухлопать и 15к. Зато резинка такая, что по стенам гонять можно, но это всё лирика..))
Демпфер. Описывал в первом отзыве. Заказывал из Америки. 15к.
Клетка, американская. Переплатил за неё сильно, т.к. решил махнуть рукой и купить здесь (причина - на складах в Америке не было товара, а слайдеры ставить не хотел). Здесь исходил из простой математики. Комплект пластика б/у в отличном состоянии от 30к. Клетка стоит 15. Покупаем.
Смазка для цепи 500р за баллончик. Ушло 2. Итого 1к.
Очиститель цепи. Здесь на любителя, кто-то им не пользуется вообще, кто-то в керосине цепь полощет. У меня ушло 3 балона, т.к. я ещё руки иногда от черных масел/смазок ей очищаю. Сходит, как в рекламе Fairy и пахнет приятно и не долго))
Пропитка для воздушного фильтра. Точно не помню, но явно в пределах 500р. 1 баллон.
Фильтра от two brothers 1шт, 2700р, заказывал из Америки, т.к. зимой дело было и не к спеху) Он многоразовый, надо просто чистить, смазывать пропиткой и по новой.
Дистиллированная вода для промывки радиатора перед заменой антифриза. Не более 100р за 5 л.
Бензин. Здесь описывать долго не буду, скажу только, что спортивные мотоциклетные двигатели в большинстве своей чувствительны к плохому бензину. САМЫЕ ПЛОХИЕ внутренности движка, с засахаренными клапанами и т.д. я видел только после одной заправки. Лукойл (заправки в кукуево не берем в рассмотрение, думаю, по понятным причинам). Это просто жесть жестейшая. Ни ногой туда. Никому. Надеюсь, что ситуация у них выправится, ведь нельзя такой мочой заправлять авто и быть конкурентными, но пока так. Хочется верить, что "так просто совпало" и бензин на Лукойле не виноват...но..я в совпадения не верю. Слышал, что у них солярка нормальная, но это явно не наша песня)) Больше не рекламы для, а помощи ради, скажу пару слов. Сам заправляюсь на BP, да, там бензин подороже, но и на порядок чище и лучше. Какой лить - смотрите в мануал. Либо исходите из степени сжатия двигателя. У меня 13.1:1, поэтому 98. p.s. BP - не панацея, на заправки возят топливо с НПЗ и, если там косякнули, то у пары сотен людей могут возникнуть трудности. Тут просто вопрос статистики. У меня она такая.. "из десятков моторов, перебранных мной, 95% приехали с Лукойла"- слова очень хорошего механика, который поработал и за границей в профессиональных гоночных командах и понимает, как должен работать двигатель и что в него лить.
В общем как-то так, истории из жизни и правила поведения (на мой взгляд) на дороге для мотоциклиста напишу позже, работать надо)) Всем удачи!
Масло (здесь желательно не экономить, т.к. не качественное/подделанное может навредить очень сильно вашему мопеду). Любят подделывать Motul, т.к. он разрекламирован и его все повально покупают. Сам рекламировать ничего не буду, скажу только, что на данный момент у меня ушло 4 канистры по 4 литра. Стоимость одной (примерно) 2500р. Итого 10к на масло.
Масл. фильтр. Меняется сразу при замене масла. Скажу здесь только то, что тут лучше не экономить. Я правда видел перцев, покупающих какие-то левые фильтры за 200р, в то время как оригинал можно легко достать за (!) 500. Рискуете на ровном месте своим двигателем из-за 300 рублей. Если вы ещё и учитесь на экономическом факультете гуманитарного вуза (а такие знакомые, так относящиеся к технике есть)), то я бы вас на работу не взял, не на этом надо экономить.. Итого 4 фильтра по 500р = 2к.
Тормозная жижа. Догадайтесь сами, нужно ли тут покупать самую-самую дешевую)) Стоит она копейки, от 300 до 800 рублей за бутыль объёмом 250мл-1л. Самые распространённые это dot 3, 4, 5, 5.1 ну и дальше всякие крутецкие от Motul. Дот 4 для города за глаза. Я лью 5.1. Чем они отличаются и в чем схожи. Тормозная жидкость в общем нужна для отвода тепла от тормозного контура, а именно того места, где происходит трение (колодка о диск). Поэтому самым важным критерием для выбора является точка кипения этой самой жижи. Чем она выше, тем лучше, т.к. говоря простым языком, тормоза ваши сложнее будет "перегреть". Вторым по важности критерием является гигроскопичность. Это способность тормозной жидкости (и вообще какой-либо жидкости) впитывать воду. Как правило, чем выше точка кипения, тем выше гигроскопичность тормозной жижи. Вывод отсюда прост - нужно чаще делать замену жидкости, т.к. когда она впитывает воду, жидкость теряет свойства, т.к. точку кипения воды все знают и она в разы ниже точки кипения тормозухи. Итог - 800р, а может и того меньше, за пару бутылочек. На Р6, чтобы поменять и прокачать тормозную систему хватает 250 мл.
Антифриз. Т.к. моторчик жидкостного охлаждения, то необходима и такая приблуда. Долго рассказывать не буду, скажу только, что сильно экономить тут не надо, это не машина и двигатель работает немного в других режимах и, соответственно греется. Будете лить плохой/бодяженный антифриз - можете перегреть мотор. А там какие могут быть последствия думаю не стоит говорить. Менял 1 раз, ушло на это точно не больше 1500руб.
Резина. Купил, но заводские баллоны ещё не закончились. Стоимость комплекта перед+зад через знакомых 13.000 руб. Так легко ухлопать и 15к. Зато резинка такая, что по стенам гонять можно, но это всё лирика..))
Демпфер. Описывал в первом отзыве. Заказывал из Америки. 15к.
Клетка, американская. Переплатил за неё сильно, т.к. решил махнуть рукой и купить здесь (причина - на складах в Америке не было товара, а слайдеры ставить не хотел). Здесь исходил из простой математики. Комплект пластика б/у в отличном состоянии от 30к. Клетка стоит 15. Покупаем.
Смазка для цепи 500р за баллончик. Ушло 2. Итого 1к.
Очиститель цепи. Здесь на любителя, кто-то им не пользуется вообще, кто-то в керосине цепь полощет. У меня ушло 3 балона, т.к. я ещё руки иногда от черных масел/смазок ей очищаю. Сходит, как в рекламе Fairy и пахнет приятно и не долго))
Пропитка для воздушного фильтра. Точно не помню, но явно в пределах 500р. 1 баллон.
Фильтра от two brothers 1шт, 2700р, заказывал из Америки, т.к. зимой дело было и не к спеху) Он многоразовый, надо просто чистить, смазывать пропиткой и по новой.
Дистиллированная вода для промывки радиатора перед заменой антифриза. Не более 100р за 5 л.
Бензин. Здесь описывать долго не буду, скажу только, что спортивные мотоциклетные двигатели в большинстве своей чувствительны к плохому бензину. САМЫЕ ПЛОХИЕ внутренности движка, с засахаренными клапанами и т.д. я видел только после одной заправки. Лукойл (заправки в кукуево не берем в рассмотрение, думаю, по понятным причинам). Это просто жесть жестейшая. Ни ногой туда. Никому. Надеюсь, что ситуация у них выправится, ведь нельзя такой мочой заправлять авто и быть конкурентными, но пока так. Хочется верить, что "так просто совпало" и бензин на Лукойле не виноват...но..я в совпадения не верю. Слышал, что у них солярка нормальная, но это явно не наша песня)) Больше не рекламы для, а помощи ради, скажу пару слов. Сам заправляюсь на BP, да, там бензин подороже, но и на порядок чище и лучше. Какой лить - смотрите в мануал. Либо исходите из степени сжатия двигателя. У меня 13.1:1, поэтому 98. p.s. BP - не панацея, на заправки возят топливо с НПЗ и, если там косякнули, то у пары сотен людей могут возникнуть трудности. Тут просто вопрос статистики. У меня она такая.. "из десятков моторов, перебранных мной, 95% приехали с Лукойла"- слова очень хорошего механика, который поработал и за границей в профессиональных гоночных командах и понимает, как должен работать двигатель и что в него лить.
В общем как-то так, истории из жизни и правила поведения (на мой взгляд) на дороге для мотоциклиста напишу позже, работать надо)) Всем удачи!
Грамотное поведение мотоциклиста на дороге (ч.1).
Доброе утро, друзья. Вот появилось немного времени и решил написать пару строк о том, как я вижу правильным поведение мото на дороге в городе и не только. Буду дополнять личными примерами. На самом деле это достаточно большой труд, люди по таким вещам книги пишут, так что многого от обычного дополнения к отзыву не ждите, просто постараюсь, как умею...)
Итак.
1. Езда левее левого и правее правого. Ежегодно в этих местах люди расстаются с жизнью. Кто-то не избавился от "скутерской" привычки, как я это называю (езда правее правого ряда), кто-то ещё по каким-то неведомым мне причинам там катает...хз в общем. Грамотный мотоциклист должен думать не только за себя, но и за всех водителей вокруг, он должен понимать, что автомобилист просто не ждет вас там и, двигаясь, например, в самом правом ряду, намереваясь повернуть направо, или сманеврировав от какого-то препятствия(камня/ямы и т.д.), автомобилист может просто не включить поворотник и приступить к манёвру. А там вы. Это во-первых. Во-вторых, на обочинах постоянно скапливается песок, мокрые опавшие листья по осени и т.д. Думаю, все понимают, что коэффициент сцепления на таких "поверхностях" намного ниже, чем на чистом сухом асфальте. Нашел тут такую вещь, может кому-нибудь будет интересно:
Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления.
- Чистый сухой асфальт
- Чистый сухой свежий асфальт
- Чистый сухой бетон
- Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
- Влажный асфальт
- Присыпанный песком асфальт
- 2-5 см грязного кашеобразного снега
- Влажный бетон с продольными волнами
- Сухая дорожная разметка
- Сухой прессованный снег
- Сухой асфальт с брызгами масла
- Сухой бетон с брызгами масла
- Бетон, слегка присыпанный песком
- Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
- Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
- Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
- Сухие листья
- Влажные листья
- Влажная дорожная разметка
- Влажный и жирный (масляный) асфальт
- Влажный металл
- Влажный лед
- Гидропланирование (водяной клин)
это все просто про покрытия, без учета остального (качество покрышки, протектор, абс и т.д. и т.п.)
В-третьих, заметил, что в последние пару лет сильно возросло количество мотоциклистов, едущих левее левого по МКАДу. Друзья, помимо выше описанных гадостей, которые могут встретиться на дороге (особенно песок весной, оставшийся после зимы, листочки осенью и т.д. вы можете внезапно обнаружить (особенно, если едете в первый раз), что ваша "мотополоса" внезапно начала сужаться и отбойник, который раньше начинался на уровне асфальта, теперь имеет "ступеньку" см в 20, а то и выше (часто бывает в местах, где мост проходит над МКАДом). Народ начинает теряться и, зачастую, не справляются с управлением и заваливаются в этой самой мотополосе, царапая мотик, рядом едущие/стоящие машины и т.д. Это рядовые дтп, которые регулярно происходят. Решение, ездить ли вам там всегда останется только за вами, я для себя давно всё решил. Сам всегда езжу между левым и вторым слева рядом. Делаю это не потому, что я фанатею от этого)) Дело в том, что американские друзья провели глобальное исследование, двигаясь в какой полосе(ах) автомобилисты, при перестроениях, чаще всего глядят в зеркала. За 6 лет езды не заметили меня не больше 2 раз, и то, безобидные ситуации. Так что ответ такой - именно при перестроениях между первым и вторым (слева) рядами народ палит зеркала. Даже на машине могут пару раз за одну поездку "не заметить". Это не панацея, а статистика, т.е. математика, а она не врет. И я, как человек с физико-математическим образованием, это понимаю. (...продолжение следует, не уместилось)
Итак.
1. Езда левее левого и правее правого. Ежегодно в этих местах люди расстаются с жизнью. Кто-то не избавился от "скутерской" привычки, как я это называю (езда правее правого ряда), кто-то ещё по каким-то неведомым мне причинам там катает...хз в общем. Грамотный мотоциклист должен думать не только за себя, но и за всех водителей вокруг, он должен понимать, что автомобилист просто не ждет вас там и, двигаясь, например, в самом правом ряду, намереваясь повернуть направо, или сманеврировав от какого-то препятствия(камня/ямы и т.д.), автомобилист может просто не включить поворотник и приступить к манёвру. А там вы. Это во-первых. Во-вторых, на обочинах постоянно скапливается песок, мокрые опавшие листья по осени и т.д. Думаю, все понимают, что коэффициент сцепления на таких "поверхностях" намного ниже, чем на чистом сухом асфальте. Нашел тут такую вещь, может кому-нибудь будет интересно:
Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления.
- Чистый сухой асфальт
- Чистый сухой свежий асфальт
- Чистый сухой бетон
- Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
- Влажный асфальт
- Присыпанный песком асфальт
- 2-5 см грязного кашеобразного снега
- Влажный бетон с продольными волнами
- Сухая дорожная разметка
- Сухой прессованный снег
- Сухой асфальт с брызгами масла
- Сухой бетон с брызгами масла
- Бетон, слегка присыпанный песком
- Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
- Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
- Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
- Сухие листья
- Влажные листья
- Влажная дорожная разметка
- Влажный и жирный (масляный) асфальт
- Влажный металл
- Влажный лед
- Гидропланирование (водяной клин)
это все просто про покрытия, без учета остального (качество покрышки, протектор, абс и т.д. и т.п.)
В-третьих, заметил, что в последние пару лет сильно возросло количество мотоциклистов, едущих левее левого по МКАДу. Друзья, помимо выше описанных гадостей, которые могут встретиться на дороге (особенно песок весной, оставшийся после зимы, листочки осенью и т.д. вы можете внезапно обнаружить (особенно, если едете в первый раз), что ваша "мотополоса" внезапно начала сужаться и отбойник, который раньше начинался на уровне асфальта, теперь имеет "ступеньку" см в 20, а то и выше (часто бывает в местах, где мост проходит над МКАДом). Народ начинает теряться и, зачастую, не справляются с управлением и заваливаются в этой самой мотополосе, царапая мотик, рядом едущие/стоящие машины и т.д. Это рядовые дтп, которые регулярно происходят. Решение, ездить ли вам там всегда останется только за вами, я для себя давно всё решил. Сам всегда езжу между левым и вторым слева рядом. Делаю это не потому, что я фанатею от этого)) Дело в том, что американские друзья провели глобальное исследование, двигаясь в какой полосе(ах) автомобилисты, при перестроениях, чаще всего глядят в зеркала. За 6 лет езды не заметили меня не больше 2 раз, и то, безобидные ситуации. Так что ответ такой - именно при перестроениях между первым и вторым (слева) рядами народ палит зеркала. Даже на машине могут пару раз за одну поездку "не заметить". Это не панацея, а статистика, т.е. математика, а она не врет. И я, как человек с физико-математическим образованием, это понимаю. (...продолжение следует, не уместилось)
Грамотное поведение мотоциклиста на дороге (ч.2).
2. Превышение скорости. Безопасная скорость для мотоциклиста +20/30кмч к потоку. Это та скорость, при которой большинство водителей успевают вас заметить и не навредить. А по поводу скорости мораль такая - как говорится, лучше в 10 дома, чем в 9 в морге.
3. Проезд перекрёстков. Наверное, самая опасная тема просто потому, что на таких местах страдает достаточное количество и автомобилистов и мотоциклистов. Причин может быть много - проезд на красный, не предоставление преимущества и т.д. Мораль тут такая - сбрасывайте скорость при проезде перекрёстка, если он не просматривается хорошо, ничего стыдного в этом нет. Знаю народ, которые катали очень хорошо на треке, но в городе своё поведение не меняли должным образом и, как поливали на треках, почти также поливали и в Москве. В один роковой момент может случиться так, что автомобилист, который по ПДД должен вас пропускать, может не правильно оценить вашу скорость/не увидеть из-за рядом идущих машин(особенно если вы едете в междурядье) и начать манёвр, а там вы "летите". Исход при таких ДТП, как правило, печальный. Была и у меня такая история, только без печального конца)) Женщина, не выехав на перекресток (ей надо было развернуться), прямо на пешеходном переходе, не предоставив мне право проехать первым (я, как вы понимаете, был помехой справа), в 10-15м от меня, не включив поворотник, просто выкрутила руль влево и нажала газ:D Так более того, габаритов машины она не рассчитала и развернуться ей за один приём не предоставилось возможным) А когда она увидела, что я еду ей в бок, просто завизжала))) Ну тут будем откровенными, надо сказать, что места остановиться у меня хватало с запасом и я, задавшись целью припугнуть не пуганную, тормозил процентов на 60-70%, параллельно выкрутив газ и заставив взреветь мот, чтобы ей страшнее было)) Более того, эта "дама" ещё меня матом обложила, и поехала дальше, почти сразу уткнувшись в пробку) Я спокойненько подъехал, чтобы поговорить по душам и вижу, что она напугалась не то слово. Руки трясутся, вид пристыженный и состояние "чуть-чуть и заревет". Сказал, чтобы была внимательнее (без мата и т.д., никогда его при общении не использую, по крайней мере с девушками))) и поехал дальше, как сейчас помню - ехал покупать чехол на мот. Ещё запомнился мужик на пассажирском переднем сидении, он извинялся, как мог, сказал, что она дура, просил простить её)) Эх...женщины..) Мораль такая - скидывайте скорость при проезде перекрёстков(особенно непросматреваемых), это может сохранить вам и жизнь и здоровье.
4. Объезд препятствий. НИКОГДА не едьте посреди полосы за машиной. Здесь целая куча аргументов, почему это делать запрещается категорически, не знаю, может это есть и в той ссылке, которую я оставил во втором пункте, но лучше напомнить. Машина между колес может пропустить кирпич(и), ошметки резины, крупные ветки, открытый люк и уйму чего ещё, перечислять смысла нет. Машина поедет дальше, а вы будете красочно выписывать сзади кульбиты. Была такая история, когда я, двигаясь по дороге, наехал на что-то черное, лужу какую-то. Единственное отличие в том, что лужу я словил при перестроении, одновременно с этим чихнув и проморгав момент) После этого, понимая, чем это может грозить и хорошего в этом ничего нет, зажимаю лапку заднего тормоза. Зад начинает мотылять по дороге с хорошей такой амплитудой. Вердикт - наехал на лужу масла. Тут сразу хочу пояснить свой дальнейший порядок действий, что и почему я делал, чтобы выйти из этого казуса и почему проверял "на что наехал" задним тормозом. Всё просто - временная потеря сцепления с дорогой заднего колеса мотоцикла при должных навыках никаких проблем не доставит. Другое дело - перед. При заблокированном "передке" у вас есть порядка 2-х секунд (если вы едете не в наклоне), чтобы выправить ситуацию, а именно отпустить тормоз, чтобы стабилизировать мотоцикл. Если заблокировали передок в наклоне, даже "мама" сказать не успеете, сложитесь сразу же. С маслянистым колесом я понимал, что тормозить передом не вариант, т.к. сразу разложусь. Усугубляло ситуацию ещё то, что впереди был перекрёсток, горел красный, шли пешеходы, LC200 стоял в левой полосе, правая была свободна (по 2 полосы в каждую сторону). Я поджал задний тормоз, чтобы колесо было на грани блокировки и нажал на гудок, чтобы предупредить пешеходов, что у меня тут problem возник. Остановился немного за стоп-линией, но не доезжая до зебры метров 5. Народ не напугался, просто смотрели на меня, как на пришельца (в общем, как всегда), им же не объяснишь всю соль казуса)). Вот как-то так. Далее решил проблему с маслом на колесе и, вытряхнув из портков кирпич, покатил дальше. Через 2 часа проезжал это место на авто, авария была из 3 авто и стояла поливалка.
5. Езда по разметке и т.д. Тут в общем то хочется сказать только то, что по ней лучше не ездить) Т.к. коэффициент сцепления у неё сильно меньше, чем у сухого асфальта. Поэтому лучше ехать чуть левее или правее от неё. Мокрая разметка - зло. Посмотрите, на каком она месте в списке дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления. Никогда не тормозите на ней, тем более на мокрой. Сначала перестраиваемся, потом тормозим.
Проезд ж.д./трамвайных и т.д. путей. Проезжаем (стараемся) это дело под прямым углом (90 градусов, перпендикулярно, не знаю как ещё сказать, чтобы понятно было), на ровном газу. Иначе есть вероятность падения. Как правило, они не серьёзные, но сломать ногу мотиком можете вполне.
6. Экипировка)) Ну здесь давно уже всё сказано. Экип одеваем. Всегда. Даже если жарко. Мораль тут такая - лучше посидеть попотеть, чем потом полежать поостывать. Но должна быть разумная грань в +35 под палящем солнцем в цельном комбезе в пробке может стать дурно и это будет уже во вред и здоровью и безопасности, надо что-то одевать в этом случае более продуваемое, к примеру текстильный экип и т.д. Ко всему, тем более к таким вопросам надо подходить с головой.
p.s. Не ленитесь читать необходимую литературу. Если есть язык - американскую/английскую. У них опыта активной езды на 2 колесах намного больше. Есть уже много переведённых вариантов. Вы просто будете удивлены, на сколько они помогают избежать неприятных ситуаций на дороге. Я более, чем уверен, что если бы эти книги прочитали все мотоциклисты и следовали этим правилам, количество ДТП с мотиками упало бы в разы.
p.p.s. Думаю, что тема себя исчерпала, может ещё один раз что-то напишу) И то, по просьбам трудящихся)
p.p.p.s.Думаю, что на следующей неделе выставлю свою птичку на продажу.
3. Проезд перекрёстков. Наверное, самая опасная тема просто потому, что на таких местах страдает достаточное количество и автомобилистов и мотоциклистов. Причин может быть много - проезд на красный, не предоставление преимущества и т.д. Мораль тут такая - сбрасывайте скорость при проезде перекрёстка, если он не просматривается хорошо, ничего стыдного в этом нет. Знаю народ, которые катали очень хорошо на треке, но в городе своё поведение не меняли должным образом и, как поливали на треках, почти также поливали и в Москве. В один роковой момент может случиться так, что автомобилист, который по ПДД должен вас пропускать, может не правильно оценить вашу скорость/не увидеть из-за рядом идущих машин(особенно если вы едете в междурядье) и начать манёвр, а там вы "летите". Исход при таких ДТП, как правило, печальный. Была и у меня такая история, только без печального конца)) Женщина, не выехав на перекресток (ей надо было развернуться), прямо на пешеходном переходе, не предоставив мне право проехать первым (я, как вы понимаете, был помехой справа), в 10-15м от меня, не включив поворотник, просто выкрутила руль влево и нажала газ:D Так более того, габаритов машины она не рассчитала и развернуться ей за один приём не предоставилось возможным) А когда она увидела, что я еду ей в бок, просто завизжала))) Ну тут будем откровенными, надо сказать, что места остановиться у меня хватало с запасом и я, задавшись целью припугнуть не пуганную, тормозил процентов на 60-70%, параллельно выкрутив газ и заставив взреветь мот, чтобы ей страшнее было)) Более того, эта "дама" ещё меня матом обложила, и поехала дальше, почти сразу уткнувшись в пробку) Я спокойненько подъехал, чтобы поговорить по душам и вижу, что она напугалась не то слово. Руки трясутся, вид пристыженный и состояние "чуть-чуть и заревет". Сказал, чтобы была внимательнее (без мата и т.д., никогда его при общении не использую, по крайней мере с девушками))) и поехал дальше, как сейчас помню - ехал покупать чехол на мот. Ещё запомнился мужик на пассажирском переднем сидении, он извинялся, как мог, сказал, что она дура, просил простить её)) Эх...женщины..) Мораль такая - скидывайте скорость при проезде перекрёстков(особенно непросматреваемых), это может сохранить вам и жизнь и здоровье.
4. Объезд препятствий. НИКОГДА не едьте посреди полосы за машиной. Здесь целая куча аргументов, почему это делать запрещается категорически, не знаю, может это есть и в той ссылке, которую я оставил во втором пункте, но лучше напомнить. Машина между колес может пропустить кирпич(и), ошметки резины, крупные ветки, открытый люк и уйму чего ещё, перечислять смысла нет. Машина поедет дальше, а вы будете красочно выписывать сзади кульбиты. Была такая история, когда я, двигаясь по дороге, наехал на что-то черное, лужу какую-то. Единственное отличие в том, что лужу я словил при перестроении, одновременно с этим чихнув и проморгав момент) После этого, понимая, чем это может грозить и хорошего в этом ничего нет, зажимаю лапку заднего тормоза. Зад начинает мотылять по дороге с хорошей такой амплитудой. Вердикт - наехал на лужу масла. Тут сразу хочу пояснить свой дальнейший порядок действий, что и почему я делал, чтобы выйти из этого казуса и почему проверял "на что наехал" задним тормозом. Всё просто - временная потеря сцепления с дорогой заднего колеса мотоцикла при должных навыках никаких проблем не доставит. Другое дело - перед. При заблокированном "передке" у вас есть порядка 2-х секунд (если вы едете не в наклоне), чтобы выправить ситуацию, а именно отпустить тормоз, чтобы стабилизировать мотоцикл. Если заблокировали передок в наклоне, даже "мама" сказать не успеете, сложитесь сразу же. С маслянистым колесом я понимал, что тормозить передом не вариант, т.к. сразу разложусь. Усугубляло ситуацию ещё то, что впереди был перекрёсток, горел красный, шли пешеходы, LC200 стоял в левой полосе, правая была свободна (по 2 полосы в каждую сторону). Я поджал задний тормоз, чтобы колесо было на грани блокировки и нажал на гудок, чтобы предупредить пешеходов, что у меня тут problem возник. Остановился немного за стоп-линией, но не доезжая до зебры метров 5. Народ не напугался, просто смотрели на меня, как на пришельца (в общем, как всегда), им же не объяснишь всю соль казуса)). Вот как-то так. Далее решил проблему с маслом на колесе и, вытряхнув из портков кирпич, покатил дальше. Через 2 часа проезжал это место на авто, авария была из 3 авто и стояла поливалка.
5. Езда по разметке и т.д. Тут в общем то хочется сказать только то, что по ней лучше не ездить) Т.к. коэффициент сцепления у неё сильно меньше, чем у сухого асфальта. Поэтому лучше ехать чуть левее или правее от неё. Мокрая разметка - зло. Посмотрите, на каком она месте в списке дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления. Никогда не тормозите на ней, тем более на мокрой. Сначала перестраиваемся, потом тормозим.
Проезд ж.д./трамвайных и т.д. путей. Проезжаем (стараемся) это дело под прямым углом (90 градусов, перпендикулярно, не знаю как ещё сказать, чтобы понятно было), на ровном газу. Иначе есть вероятность падения. Как правило, они не серьёзные, но сломать ногу мотиком можете вполне.
6. Экипировка)) Ну здесь давно уже всё сказано. Экип одеваем. Всегда. Даже если жарко. Мораль тут такая - лучше посидеть попотеть, чем потом полежать поостывать. Но должна быть разумная грань в +35 под палящем солнцем в цельном комбезе в пробке может стать дурно и это будет уже во вред и здоровью и безопасности, надо что-то одевать в этом случае более продуваемое, к примеру текстильный экип и т.д. Ко всему, тем более к таким вопросам надо подходить с головой.
p.s. Не ленитесь читать необходимую литературу. Если есть язык - американскую/английскую. У них опыта активной езды на 2 колесах намного больше. Есть уже много переведённых вариантов. Вы просто будете удивлены, на сколько они помогают избежать неприятных ситуаций на дороге. Я более, чем уверен, что если бы эти книги прочитали все мотоциклисты и следовали этим правилам, количество ДТП с мотиками упало бы в разы.
p.p.s. Думаю, что тема себя исчерпала, может ещё один раз что-то напишу) И то, по просьбам трудящихся)
p.p.p.s.Думаю, что на следующей неделе выставлю свою птичку на продажу.
P.S.
По сути всё) Больше писать по поводу эрки не планирую, т.к. основная суть и даже больше изложена выше. Единственное, что хотел бы сказать. Это тема не очень приятная, но ПРАВИЛЬНАЯ что ли.. Страховка.
Страховка не мотика, а собственной жизни/здоровья и т.д. и т.п. на что выбранная вами страховая горазда. Для чего необходимо - все мы прекрасно понимаем, что может произойти на дороге непредвиденная ситуация, а дальше может опыта не хватит решить её, и вот вы в больничке. И понимаете, что восстановление/хорошее лечение стоит, как разводной чугунный мост, поэтому...ИХМО лучше отдать тыс 10 (например) за год страховой, чем потом вы и ваши родные будут ходить побираться. Многие об этом не задумываются, поэтому считаю, что стоит напомнить. Про более плачевные ситуации говорить долго не хочется, т.к. думаю что всем понятно, что при летальном исходе 2млн. от страховой не восполнят вас, как человека для вашей семьи и т.д., но несомненно лишними не будут и решат ряд проблем.
Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть в принципе мир продолжает жить и без тебя.
Понимать это больно. Но важно.
© Сергей Бодров.
Страховка не мотика, а собственной жизни/здоровья и т.д. и т.п. на что выбранная вами страховая горазда. Для чего необходимо - все мы прекрасно понимаем, что может произойти на дороге непредвиденная ситуация, а дальше может опыта не хватит решить её, и вот вы в больничке. И понимаете, что восстановление/хорошее лечение стоит, как разводной чугунный мост, поэтому...ИХМО лучше отдать тыс 10 (например) за год страховой, чем потом вы и ваши родные будут ходить побираться. Многие об этом не задумываются, поэтому считаю, что стоит напомнить. Про более плачевные ситуации говорить долго не хочется, т.к. думаю что всем понятно, что при летальном исходе 2млн. от страховой не восполнят вас, как человека для вашей семьи и т.д., но несомненно лишними не будут и решат ряд проблем.
Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть в принципе мир продолжает жить и без тебя.
Понимать это больно. Но важно.
© Сергей Бодров.
Вот и ушла эрка..
Только что продал. Буквально только что, ещё и двух часов не прошло. Выставил в пятницу, продалась в воскресенье. Вроде бы всё хорошо, но чувство какой-то опустошённости не покидает(
Летом был куплен литровый V-twin, Honda VTR 1000 SP-2, 2006 г.в. Мотоцикл, который закончили производить в 2006 году. Почему купил - всегда хотелось попробовать moto GPшный мот. Очень надёжный. Когда спрашивал американских друзей по поводу ресурса двигателя, был получен такой ответ:
"Вот, стоит в гараже. Пробег (!) 100тыс. миль. Ничего не гремит." Тяга просто паровозная. Момент более 100 ньютон уже в стоке. Американские же товарищи говорят, что двигатель без проблем форсируется до 180л.с. с (!!) колеса. Правда, сколько движок проживёт с такой форсировкой - хз, это уж я не спросил)) В общем, отзыв о VTRре будет отдельно написан. Очень жаль, что такие прекрасные мотоциклы больше не делают. Первый мопед, при покупке которого я не думаю о дальнейшей его продаже. За 3 с копейками месяца владения понял следующее - есть мотоциклы, которые мощнее, быстрее стоковой SP-2, есть, которые легче...а есть ПРАВИЛЬНЫЕ мотоциклы что ли. Но это будет совсем другая история, господа..
p.s. Всем спасибо за добрые слова, очень сильно был удивлён, что отзыв о мопеде может набрать больше очков, чем 99% отзывов об авто:))) Берегите себя, вас ждут, на чём бы вы ни выехали из дома.
Летом был куплен литровый V-twin, Honda VTR 1000 SP-2, 2006 г.в. Мотоцикл, который закончили производить в 2006 году. Почему купил - всегда хотелось попробовать moto GPшный мот. Очень надёжный. Когда спрашивал американских друзей по поводу ресурса двигателя, был получен такой ответ:
"Вот, стоит в гараже. Пробег (!) 100тыс. миль. Ничего не гремит." Тяга просто паровозная. Момент более 100 ньютон уже в стоке. Американские же товарищи говорят, что двигатель без проблем форсируется до 180л.с. с (!!) колеса. Правда, сколько движок проживёт с такой форсировкой - хз, это уж я не спросил)) В общем, отзыв о VTRре будет отдельно написан. Очень жаль, что такие прекрасные мотоциклы больше не делают. Первый мопед, при покупке которого я не думаю о дальнейшей его продаже. За 3 с копейками месяца владения понял следующее - есть мотоциклы, которые мощнее, быстрее стоковой SP-2, есть, которые легче...а есть ПРАВИЛЬНЫЕ мотоциклы что ли. Но это будет совсем другая история, господа..
p.s. Всем спасибо за добрые слова, очень сильно был удивлён, что отзыв о мопеде может набрать больше очков, чем 99% отзывов об авто:))) Берегите себя, вас ждут, на чём бы вы ни выехали из дома.
Дальнейшее развитие моей мотожизни.
Всем привет! Не заходил сюда долгое-долгое время. За это время мне написало по запросу совета в выборе мотоцикла не один десяток людей. Я все это время не слезаю с мотоциклов, езжу много и...наверное, полюбил их только сильнее) Сейчас я переквалифицировался на мотопутешествия.. Например, в прошлом году из МСК доехал до Италии и вернулся обратно. В этом году путешествовал по восточной Европе. Кому интересно, welcome в инстаграмм — begu_volosiki_nazad
Я там сижу сейчас чаще и на какие-либо вопросы смогу ответить на много оперативнее. Для визуального наслаждения просто прикладываю свою фотку моего из самых любимых горных озёр, которое я видел в своей жизни. Кого заинтересовало, присоединяйтесь в инсту.
Владею 2-3 года
326
Комментарии115
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Фиолетовый универсал
26 июня 2013
Нравится
Ответить
NinjaMotoman
26 июня 2013
Нравится
Ответить
x-tremist-11
26 июня 2013
Нравится
Ответить
RAndyv
26 июня 2013
Нравится
Ответить
ravilgabАвтор
26 июня 2013
Нравится
Ответить
qpz46
26 июня 2013
Нравится
Ответить
Дмитрий
26 июня 2013
Нравится
Ответить
GREGOR SIKORSKI
26 июня 2013
Нравится
Ответить
Смирнов Илья Игоревич
26 июня 2013
Нравится
Ответить
JlOCOCb_B_XJlAM
26 июня 2013
Нравится
Ответить