Замена цепи и выставление меток ГРМ на двигателе Mercedes M112

На моторах M112 цепь ГРМ ходит долго, но не вечно. У меня всё началось с характерного звона на холодном пуске и лёгкого смещения фаз по сканеру. Тянуть дальше не стал и решился на полноценную замену цепи с проверкой меток.

Когда на M112 пора лезть в цепь

Я ориентировался не только на пробег, но и на поведение мотора. Тревожные признаки были такие:

• звон или дребезг спереди двигателя на холодную

• плавающие коррекции и ошибки по фазам

• лёгкая вибрация на холостом, которая не лечится свечами и катушками

• растянутый ресурс по возрасту и пробегу, цепь ни разу не менялась

Если хотя бы пару пунктов из списка видите у себя, есть смысл планировать работу, а не ждать, пока цепь окончательно растянется и начнёт перескакивать.

Что я подготовил перед разборкой

Смысла вскрывать M112 без комплекта деталей нет, поэтому я заранее собрал набор:

• основная цепь ГРМ под этот мотор

• башмаки и направляющие

• гидронатяжитель

• при необходимости малые цепи распредвалов

• комплект сальников и прокладок передней крышки и клапанных крышек

Из инструмента пригодились головки, длинные удлинители, вороток, фиксатор коленвала, стяжки для цепи и нормальный свет. Плюс чистые тряпки, чтобы не оставить грязь внутри.

Сразу оговорюсь: полная замена всех направляющих и нижних башмаков на M112 требует снятия передней крышки, шкива коленвала и серьёзной разборки передка. Ниже я описываю именно вариант с протяжкой основной цепи без вскрытия передней крышки.

Выставление меток ГРМ на M112

Сначала выставил мотор в ВМТ первого цилиндра:

1. Провернул коленвал за центральный болт до совмещения метки на шкиве коленвала с нулевой риской на крышке.

2. На распредвалах проверил, что риски на звёздочках находятся в рабочем положении – смотрят примерно на плоскость головки и стоят симметрично по отношению к меткам на крышках.

3. Для подстраховки сфотографировал положение звёздочек и цепи до разборки, чтобы потом было с чем сравнивать.

Если уже на этом этапе метки заметно не совпадают, это явный признак растяжения цепи или прошлой кривой сборки.

Как проходила замена цепи методом протяжки

Дальше делал так:

1. Снял навесное и всё, что мешало добраться до клапанных крышек и верхней части привода ГРМ.

2. Демонтировал клапанные крышки – нужен прямой доступ к звёздочкам распредвалов и цепи.

3. Ослабил и снял гидронатяжитель цепи, чтобы убрать натяг.

4. Зафиксировал распредвалы от проворота, чтобы при работе с цепью не поймать перескок по зубьям.

5. Разомкнул старую цепь в верхней части, пристегнул к её концу новую цепь с замком и стяжкой.

6. Аккуратно протянул новую цепь по звёздочкам, проворачивая коленвал только в рабочую сторону, пока старая цепь полностью не вышла, а новая не заняла её место.

7. Поставил новый гидронатяжитель, дал ему заполниться маслом при первичном запуске.

Башмаки и направляющие в таком варианте меняются только те, до которых реально можно дотянуться сверху. Для полной замены всех направляющих уже нужен другой сценарий со снятием передней крышки – это отдельная большая история.

После протяжки ещё раз провернул мотор за коленвал на два оборота и снова сверил метки на шкиве и распредвалах. Если после пары оборотов всё совпадает, а цепь идёт ровно, значит, можно переходить к финальной сборке.

Что я проверил после сборки

После установки крышек, навесного и замены масла посмотрел на поведение мотора:

• холодный пуск прошёл без прежнего звона

• на горячую двигатель стал работать ровнее, ушла лишняя вибрация

• сканер показал нормальные значения фаз без ошибок

• по звуку цепь перестала напоминать ведро гаек

Работа с M112 не самая быстрая, но если заранее подготовить комплект, аккуратно выставить метки и не лениться лишний раз прокрутить мотор для контроля, замена цепи методом протяжки вполне реально делается в гаражных условиях.