Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 1 фото
ABS горит, ошибки по датчикам скорости
Если у вас Volkswagen Passat начала 2000-х и однажды загорелась лампа ABS, спидометр начал врать, а сканер перестал видеть блок — вы не одиноки.Это одна из самых массовых неисправностей блоков Bosch этого поколения, и сегодня покажем, как её НЕ надо решать и как надо.Как былоК нам приехал блок ABS 0273004283 с Passat 2004 года. В снятом виде — так тоже можно, а для иногородних даже удобно.По словам клиента, сценарий был таким: блок перестал выходить на связь → владелец сам пропаял плату по видео из интернета → блок вышел на связь → но заработал не полноценно, в памяти ошибки по датчикам скорости, система в аварийном режиме.Что увидели на диагностикеОшибки по датчикам скорости подтвердились. А на плате — следы самостоятельного ремонта: неаккуратная пайка с перегревом и неравномерным припоем. На фото это хорошо видно.Контакт формально восстановлен, но сигналы с датчиков проходят с искажениями, поэтому блок и «не понимает», с какой скоростью крутятся колёса.Отдельно отметим: плата выжила. После самостоятельной пайки без опыта это, увы, не всегда так — перегрев нередко убивает процессор, и тогда ремонт уже невозможен, остаётся только замена.Что сделали— Полная стендовая диагностика— Демонтаж некачественной пайки, очистка платы— Восстановление контактов по технологии, проверка смежных цепей— Прогон под нагрузкой — блок полностью исправен, ошибок нетПочему ремонт, а не заменаНовый блок на эту модель стоит несоразмерно возрасту автомобиля. Б/у с разборки — ровесник вашего, с теми же усталостными трещинами пайки, которые проявятся через полгода, и без гарантии. Ремонт устраняет саму причину, а не меняет одну лотерею на другую.Условия— Ремонт блока ABS — 20 000 ₽— Гарантия — 1 год— Принимаем блок в снятом видеИ главное: если блок «не выходит на связь» — не берите паяльник сами. Этот блок повезло спасти. Следующему может повезти меньше.
Замена заднего ступичного подшипника Passat B5
Гул сзади на моем Volkswagen Passat B5 усиливался вместе со скоростью и не менялся при повышении оборотов двигателя на месте. Сначала я исключил шум шин и подклинивание заднего тормозного механизма.Люфта при покачивании колеса почти не было, но это не отменяло износ подшипника: он способен гудеть задолго до появления заметного свободного хода.У меня переднеприводный Passat B5. На этой версии задний подшипник идет вместе со ступичным узлом, поэтому регулировать его или добавлять смазку не требуется. При неисправности меняется ступица в сборе. Для автомобилей 4Motion такой порядок не подходит, поскольку задняя подвеска устроена иначе.Проверка перед разборкойМашину поставил на ровную площадку, под передние колеса подложил упоры и немного ослабил колесные болты. Затем поднял нужную сторону и установил кузов на надежную подставку.Прокрутил колесо рукой и сравнил звук с другой стороной. Со стороны неисправной ступицы слышался ровный гул, а вращение ощущалось более грубым. Заодно убедился, что тормозной диск не задевает колодки постоянно и суппорт не подклинивает.Снятие ступичного узлаДля работы подготовил ключи, головки, шестигранники, динамометрический ключ и средство для очистки посадочного места.Дальше действовал по порядку:1. Снял колесо.2. Отвернул крепление тормозного суппорта.3. Подвесил суппорт к кузову, чтобы он не висел на тормозном шланге.4. Снял колодки и тормозной диск.5. Проворачивая ступицу, получил доступ к болтам ее крепления через технологические отверстия.6. Выкрутил крепеж и снял узел с задней балки.Ступица прикипела к посадочному месту, поэтому снимал ее постепенно, без сильных ударов по тормозному щиту и деталям ABS. Резкие удары могли повредить датчик или его проводку.Установка новой ступицыПосадочную поверхность очистил от коррозии и загрязнений. Металл не стачивал и не повреждал, поскольку новый узел должен встать ровно, без перекоса.Ступицу подобрал по VIN и заранее проверил наличие нового крепежа. Установил ее на заднюю ось, наживил болты и затянул их равномерно моментом 60 Н·м.Подшипник уже был заполнен смазкой на заводе. Уплотнения не вскрывал и дополнительный состав внутрь не закладывал.Затем вернул тормозной диск, колодки и суппорт. Для его самоконтрящихся болтов использовал новый крепеж. Эти болты затянул моментом 35 Н·м. Данное значение относится именно к указанному соединению, а не ко всем деталям заднего тормоза.Проверка после сборкиДо установки колеса прокрутил ступицу рукой. Заеданий и грубого вращения не было. После полной сборки несколько раз нажал педаль тормоза, чтобы колодки вернулись в рабочее положение.На короткой поездке посторонний гул исчез. Автомобиль не тянуло в сторону, лампа ABS не загорелась. После остановки сравнил нагрев задних колес: заметной разницы не было.На переднеприводном Volkswagen Passat B5 пресс для этой работы мне не понадобился. Подшипник меняется вместе со ступицей, поэтому главное - аккуратно снять старый узел, не повредить элементы ABS, подготовить посадочную поверхность и затянуть крепеж установленными моментами.
Ещё 4 фото
Переуплотнение постелей распредвалов на моторе EA888
VW Passat B7Переуплотнение постелей распредвалов на моторе ЕА888. Данную процедуру лучше производить одновременно с заменой цепи ГРМ. Это выйдет значительно дешевле, чем производить эти работы отдельно. К тому же, срок службы уплотнения (герметик) постелей примерно такой же, как и срок службы цепи.Столкнулись с неисправностью?Специалисты АП Сервис ежедневно занимаются диагностикой и ремонтом автомобилей различных марок и помогают находить причину неисправности до замены дорогостоящих узлов.Записаться в АП Сервис можно здесь: https://clck.ru/3Uv8zYtel:+74991113753Записаться в АП Сервис с повышенным кэшбэком до 20% от Т-Банка можно по ссылке: https://t.tb.ru/apservicebloghttps://t.tb.ru/apservicezvono…Если остались вопросы по теме — напишите нам, постараемся подсказать направление поиска неисправности.
Почему Volkswagen Passat B3 глохнет на холостом ходу
На Volkswagen Passat B3 с двигателем RP и системой Mono-Jetronic мотор начал глохнуть после отпускания педали газа. Пока слегка держал обороты ногой, он работал нормально, но на перекрёстке или при переключении на нейтраль холостой ход пропадал. После прогрева это повторялось почти каждый раз.Сначала исключил подсос воздухаДеталь подбирал по коду двигателя и номеру старого узла, потому что на Passat B3 встречаются разные системы впрыска. На моём RP холостой ход поддерживает исполнительный механизм, который штоком воздействует на рычаг дроссельной заслонки в зоне холостого хода.Проверку начал с резинового основания узла моновпрыска, вакуумных шлангов и патрубков. Трещин и слетевших соединений не нашёл. Трос газа не был перетянут, рычаг заслонки возвращался свободно.Заодно осмотрел разъём исполнительного механизма и проводку рядом с ним - окисления, подгоревших контактов и надломов не было.Проверил исполнительный механизмВо время работы двигателя исправный узел по команде блока управления корректирует положение штока и помогает удерживать обороты при сбросе газа и изменении нагрузки. У меня шток не реагировал, хотя питание и проводка до разъёма были исправны.Наугад подавать 12 В на контакты не стал. Внутри есть не только электродвигатель, поэтому без точной распиновки легко повредить узел. Снял исполнительный механизм и проверил его по электрической схеме, затем для подтверждения поставил заведомо исправную деталь с тем же номером.Холостой ход восстановился. Проверка на прогретом двигателе показала, что мотор больше не глохнет после отпускания педали газа.Менял узел так:1. Снял минусовую клемму аккумулятора.2. Отсоединил колодку от старой детали.3. Освободил крепление и аккуратно снял механизм.4. Сравнил номера, разъёмы, штоки и посадочные места.5. Установил исправный узел без перекоса.6. Проверил свободный ход рычага заслонки.7. Подключил разъём и вернул клемму аккумулятора.Регулировочные винты моновпрыска не трогал. Поднять ими обороты на глаз вроде бы просто, но настоящая причина останется, а исходная настройка собьётся.Как проверил результатЗапустил двигатель и дождался прогрева. Несколько раз плавно нажал на газ, затем полностью отпускал педаль. Обороты возвращались к холостым без провала, мотор больше не глох. После этого включил фары и вентилятор отопителя - двигатель продолжил работать устойчиво.Похожие симптомы бывают при подсосе воздуха через основание моновпрыска, повреждённых вакуумных шлангах, загрязнении дроссельной заслонки, неисправности датчика температуры, контакта холостого хода или проводки. Поэтому менять исполнительный механизм только по одному симптому не стоит.
Снятие дверной карты на Passat B5 без сломанных клипс и царапин
Обшивку передней водительской двери пришлось снимать из-за заедающей внутренней ручки. На Passat B5 карта держится не только на клипсах, поэтому тянуть ее сразу на себя нельзя.Сначала нужно убрать скрытый крепеж, отсоединить блок кнопок, а уже потом освобождать пистоны. Иначе легко сломать крепления или повредить проводку.Инструменты и доступДля работы взял крестовую отвертку, биту Torx, пластиковый съемник и небольшую плоскую отвертку. Еще заранее приготовил несколько новых клипс. Старый пластик на этих машинах уже хрупкий, и даже при аккуратной разборке один-два пистона могут треснуть.Перед началом опустил стекло и выключил зажигание. Так удобнее держать карту за верхнюю часть и безопаснее отсоединять разъемы.Как снимал дверную карту1. Аккуратно поддел декоративную накладку внутренней ручки. Под ней находится основной крепеж карты.2. Выкрутил винты в ручке и проверил нижнюю кромку двери, где тоже есть крепления.3. Поднял блок кнопок стеклоподъемников в водительском подлокотнике и отсоединил разъемы.4. Завел пластиковый съемник между обшивкой и металлом двери, начиная с нижнего угла.5. По очереди отщелкнул клипсы снизу и по бокам. Всю карту сразу не дергал - шел от одного крепления к следующему.6. После того как пистоны вышли, приподнял обшивку вверх и снял ее с верхней кромки у стекла.7. Придерживая карту, отсоединил разъем динамика и освободил трос внутренней ручки.Трос снимал без рывков: сначала вывел оболочку из держателя, затем повернул наконечник и освободил его из рычага ручки. Карта в этот момент еще висит на проводах, поэтому лучше придерживать ее рукой. Одному тоже можно справиться, но спешить тут некуда.Самый неприятный момент здесь - верхняя часть. Обшивка не просто отходит на себя, а сначала снимается вверх с уплотнителя. На первый взгляд кажется, что она еще держится на клипсах, хотя крепеж уже освобожден. Тут лучше не торопиться.Проверка перед обратной установкойЗа картой осмотрел проводку, разъемы и влагозащитный слой. Его край немного отошел, поэтому аккуратно вернул материал на место, не разрезая и не отрывая полностью. Заодно убрал грязь в нижней части двери и проверил, не осталось ли сломанных клипс в металле.Посмотрел посадочные места пистонов. Если клипса перекошена или осталась в двери, карта при сборке может встать с зазором и потом начать поскрипывать. Такие мелочи лучше поправить сразу, пока все разобрано.Перед сборкой переставил в карту пистоны, которые остались в отверстиях двери, а поврежденные заменил. Затем подключил разъемы, закрепил трос ручки и до установки проверил стеклоподъемник, динамик и замок.Собирал в обратном порядке: сначала завел верхнюю кромку карты в уплотнитель, выровнял ее по двери и только потом защелкнул клипсы ладонью. После этого вернул винты, блок кнопок и декоративную накладку.На всю работу ушло около 30 минут. Главное - не применять силу, пока не проверен весь крепеж.
Замена блока стояночного тормоза Passat B6 с адаптацией ручника
Электронный ручник на Passat B6 долго казался мне одной из тех систем, которые работают годами без внимания. Остановился, нажал кнопку, электромоторы на задних суппортах сработали, машина зафиксировалась. Нажал педаль, снял ручник и поехал.В какой-то момент на панели загорелась ошибка, а сам ручник начал срабатывать через раз. То работал нормально, то кнопка начинала мигать, а тормоз не включался или не отпускался с первой попытки.Где на самом деле стоит блокБлок управления EPB на Passat B6 расположен под центральным тоннелем, в районе подлокотника. Чтобы до него добраться, нужно снять накладку возле магнитолы, рамку климата, прикуриватель и открутить саморезы, держащие тоннель. После этого тоннель приподнимается, и под ним виден блок.Это неудобно, но иначе никак. В блоке J540 кроме управления ручником стоят датчики ускорения и осевого вращения, поэтому он не в багажнике, а ближе к центру масс машины.Как определил, что виноват блокПеред заменой подключил сканер (VCDS/OBDeleven, адрес 53) и прочитал ошибки. Связь с блоком периодически пропадала, после удаления ошибки появлялись снова.Проверил по порядку: предохранители, питание на разъеме, массу, проводку, работу электромоторов задних суппортов через сканер. Питание и масса в норме, проводка без повреждений, моторчики срабатывали при подаче команды.Отдельно проверил моторчики на суппортах: это самая частая причина проблем с EPB на B6. Пластиковый корпус моторчика трескается: в месте стыка с суппортом алюминий окисляется, выдавливает уплотнительную резинку, а та давит на корпус, и он лопается.Внутрь попадает влага, мотор закисает. У меня моторчики были сухими и работали, значит, проблема в самом блоке.Замена1. Отключил обе клеммы аккумулятора.2. Снял накладку возле магнитолы, рамку климата, прикуриватель.3. Открутил саморезы центрального тоннеля: четыре на климат и два крепящих тоннель.4. Поднял тоннель, отсоединил разъем от блока.5. Открутил крепление, вынул блок.6. Установил блок с тем же буквенным индексом, что и старый.7. Подключил разъем, собрал тоннель.8. Подключил аккумулятор.Блок нужно подбирать строго по номеру детали. Блоки 3C0907801 с разными буквами на конце (B, E, J, G) не всегда взаимозаменяемы: экземпляр с другой буквой может не принять кодировку.Кодирование и адаптацияПосле установки зашел в блок 53, ввел кодировку 0000012 (с Auto Hold). Без Auto Hold кодировка 0000011. Также потребовалось перекодировать блок ABS.Перед адаптацией убедился, что аккумулятор заряжен. Во время базовой установки моторчики суппортов срабатывают несколько раз, и просадка напряжения может прервать процесс.Запустил базовую установку: система несколько раз зажала и отпустила колодки, определила крайние положения и сохранила значения. После завершения прочитал ошибки и удалил остатки. Дополнительно адаптировал датчики тормозной системы: G85 (угол поворота руля), G200, G202, G251 и датчик давления в контуре тормозов.Разъем обработал составом для защиты контактов от влаги. Проверил уплотнения тоннеля: вода туда не должна попадать.После замены и настройки ошибка больше не появлялась. Ручник срабатывает с первого нажатия, Auto Hold работает без сбоев.Менять моторчики суппортов при плавающей ошибке не стоит, не разобравшись. Одинаковые симптомы (мигающая кнопка, ошибка "P", неработающий Auto Hold) могут быть из-за блока, проводки, кнопки или закисшего моторчика. Сначала диагностика, потом выводы.
Как заменить бензонасос на Volkswagen Passat B6
Двигатель стал запускаться дольше обычного, а при резком нажатии на газ появилась небольшая потеря тяги. Такие симптомы на Volkswagen Passat B6 часто связаны с подачей топлива. Одной из распространенных причин становится износ электрического топливного насоса, который расположен в баке.Как понять, что проблема в насосеСначала исключил очевидные причины - проверил состояние фильтров и ошибки по двигателю. После этого обратил внимание на работу топливной системы.На неисправность бензонасоса еще могут указывать:• повышенный шум из топливного бака;• периодическое падение давления топлива;• отсутствие характерного жужжания насоса после включения зажигания.Если насос не качает совсем, дополнительно стоит проверить предохранители, реле и питание на разъеме. Иногда проблема оказывается в проводке, а не в самом узле.Доступ к бензонасосуНа Passat B6 насос находится внутри топливного бака под задним сиденьем. Для доступа не требуется снимать бак, что заметно упрощает работу.Последовательность выглядит так:1. Снять подушку заднего сиденья.2. Демонтировать сервисную крышку.3. Отсоединить электрический разъем и топливные трубки.4. Открутить фиксирующее кольцо.5. Аккуратно извлечь модуль насоса из бака.При снятии важно не повредить поплавок датчика уровня топлива.Замена топливного насосаПосле снятия модуля стало понятно, что проблема была именно в насосе. Питание на разъем приходило, предохранители были целыми, а сам моторчик работал через раз.Сначала думал ограничиться заменой только электромотора, но в итоге решил не экономить и поставить новый модуль целиком. Разница в цене не настолько большая, чтобы потом снова разбирать салон и лезть в бак.Перед установкой внимательно посмотрел на уплотнительное кольцо. Старое уже потеряло эластичность и местами было примято, поэтому поставил новое. На таких мелочах лучше не экономить - запах бензина в салоне потом искать намного неприятнее.После сборки подключил разъем, несколько раз включил и выключил зажигание, чтобы насос накачал давление в системе. Только после этого попробовал запустить двигатель.Результат почувствовался сразу. Стартер перестал крутить по несколько секунд перед запуском, пропали подергивания при разгоне, а реакция на педаль газа стала заметно бодрее.Так что при первых признаках проблем с подачей топлива советую начать проверку именно с насоса - в моем случае причина оказалась именно в нем.
Моменты затяжки двигателя CDAB: ГБЦ, крышка ГБЦ и важные болты
Двигатель CDAB из семейства 1.8 TSI. Тут много алюминия, герметика, растягиваемых болтов и деталей, которые должны прижиматься ровно. Перетянул - можно сорвать резьбу или повести крышку. Недотянул - получишь течь масла, подсос воздуха или повторную разборку.Перед работой нужен нормальный динамометрический ключ, угломер для доворота и свежие болты там, где они одноразовые. Особенно это касается болтов ГБЦ и крепежа с доворотом на угол.Основные значения по CDABДля ремонта чаще всего ищут не весь мотор целиком, а несколько конкретных узлов. Базовые моменты затяжки CDAB такие:1. Болты ГБЦ - 40 Нм, затем доворот 90 градусов и еще 90 градусов.2. Малые болты ГБЦ, если они предусмотрены в конкретной версии узла - 8 Нм + 90 градусов.3. Крышка ГБЦ CDAB, она же постель распредвалов - сначала наживить от руки, затем 8 Нм и доворот 90 градусов.4. Верхняя крышка цепи ГРМ - 9 Нм.5. Нижняя крышка цепи ГРМ с 15 болтами - 8 Нм + 45 градусов.6. Болты направляющих цепи - 20 Нм.7. Натяжитель цепи - 9 Нм.8. Клапан фазорегулятора N205 - 35 Нм, резьба левая.9. Болты масляного поддона и мелкий крепеж М6 - обычно 9 Нм.10. Пробка сливного отверстия масла - 30 Нм.Эти цифры нельзя переносить на все болты подряд. У двигателя рядом могут стоять похожие по размеру винты, но с разным назначением и разной затяжкой.Как тянуть ГБЦЗатяжка ГБЦ CDAB выполняется от центра к краям. Смысл простой: головка должна лечь на прокладку равномерно, без перекоса. Сначала все посадочные поверхности очищают, продувают резьбовые отверстия и проверяют, чтобы в колодцах не осталось масла или антифриза.Схема работы такая:• поставить новую прокладку ГБЦ;• уложить головку без сдвига по поверхности;• поставить новые болты;• наживить крепеж рукой;• протянуть в правильной последовательности до 40 Нм;• пройти тем же порядком на 90 градусов;• повторить доворот еще на 90 градусов.Старые болты ГБЦ повторно использовать не стоит. Они работают на растяжение, и после первой затяжки уже не дают нормальный прижим.Крышка ГБЦ и распредвалыОтдельная тема - крышка ГБЦ CDAB. Это не декоративная жестянка сверху мотора, а корпус, который участвует в фиксации распредвалов. Поэтому тянуть ее нужно спокойно, постепенно и по схеме.Сначала болты только наживляют. Потом крышку притягивают в несколько проходов, чтобы герметик лег ровно, а корпус не перекосило. Финальная затяжка - 8 Нм + 90 градусов. Герметик наносят тонким равномерным слоем, без валиков размером с палец. Лишний герметик внутри двигателя точно не нужен.Для CDAB момент затяжки болтов - это не формальность. От этих цифр зависит, будет ли мотор сухим, ровным и живым после сборки.Поэтому перед финальной сборкой лучше еще раз сверить данные по VIN и конкретной версии двигателя, чем потом искать течь или снимать крышку второй раз.
Как заменить переднюю опору двигателя на Volkswagen Passat B5
Передняя опора двигателя на Passat B5 держит мотор от лишних кивков вперед-назад. Это не основная боковая гидроопора, а передний упорный демпфер, который еще называют передней подушкой или snub mount. Когда резина дубеет, рвется или проседает, мотор начинает заметно гулять при трогании и переключениях.Признаки того, что виновата передняя подушкаСамый характерный признак - глухой удар или толчок при резком нажатии и сбросе газа. Особенно хорошо это заметно на малой скорости, когда едешь внатяг, потом отпускаешь педаль и снова добавляешь газ. Двигатель в этот момент дергается, а кузов получает неприятный тычок.Еще могут появиться:• вибрация на холостых; • стук спереди при трогании; • рывок при переключении передач; • ощущение, что мотор запаздывает за педалью газа; • визуальный люфт двигателя при раскачке.Но по одному стуку диагноз лучше не ставить. Похожие симптомы дают задние опоры, опоры коробки, ШРУСы, подвеска и даже сайлентблоки.Как проверять опоры двигателяПроверка передней подушки двигателя делается снизу или через доступ к передней части мотора, в зависимости от двигателя и компоновки. Нужны фонарь, монтировка и нормальный доступ к узлу.Последовательность простая:1. Осмотреть резиновую часть опоры. Трещины, отслоения, перекос и разорванная резина - плохой знак. 2. Проверить, не уперся ли мотор в кронштейн без зазора. 3. Аккуратно раскачать двигатель монтировкой, умеренно. 4.Попросить помощника слегка дать нагрузку на тормозе, чтобы увидеть ход мотора. 5. Сравнить движение двигателя вперед-назад с состоянием резинового упора.Исправная передняя опора ДВС гасит движение, а не дает мотору биться о кронштейн. Если резина болтается, вываливается кусками или стала как сухарь, замена уже напрашивается сама.Какую опору взятьПеред покупкой лучше сверять деталь по VIN, мотору и форме старой подушки. Для Passat B5 передние упоры идут под одной серией, но сами детали отличаются по конструкции и жесткости.Чаще всего попадаются варианты с индексами A, D, F, M и P в конце номера. В продаже есть как стандартные резиновые версии, так и более плоткие полиуретановые.Для обычной городской эксплуатации слишком жесткий вариант не всегда оправдан. Да, мотор будет меньше клевать, но вибраций в салоне может стать больше. Для спокойной езды обычно хватает нормального резинового аналога от понятного производителя.Замена передней опорыПеред работой машину нужно надежно поставить на опоры, снять защиту снизу и обеспечить доступ к переднему кронштейну. Двигатель желательно слегка подпереть домкратом через деревянный брусок, чтобы не давить металлом в поддон.Дальше схема такая:1. Ослабить крепеж переднего кронштейна и самой подушки. 2. Снять старый резиновый упор. 3. Очистить посадочное место от грязи и старой резиновой крошки. 4. Поставить новую переднюю подушку Passat B5 без перекоса. 5.Затянуть крепеж после того, как мотор стоит ровно, без натяга в одну сторону. 6. Проверить, чтобы резина не была зажата криво.Главная ошибка при замене - затянуть все в перекошенном положении. Тогда новая опора двигателя быстро получает постоянное напряжение, а вибрации могут стать даже сильнее, чем до ремонта.После замены передней опоры двигателя стоит сделать короткую проверку: запуск, холостой ход, плавное трогание, сброс и набор газа на малой скорости.Удары при клевке мотора должны уйти или стать заметно мягче. Если стук остался без изменений, придется смотреть остальные подушки двигателя Passat B5 и крепления коробки.
Замена заднего левого суппорта на пассат б8
Решил я заменить на пассате задние тормозные колодки, сносились в ноль.Купил тормозные колодки Miles, такие уже брал, не пылят, не скрипят, тормозят хорошо, рекомендую👍, да и цена 1600 рублей.Разводил суппорта лаунчем, но что то пошло не так и когда колодки с левого суппорта снял, то случайно нажал на кнопку и тормозной цилиндр начал сводиться, на стоп не реагировал, в общем в итоге выдавило цилиндр😔, я его назад вкрутил, но повредил пружины внутри.Пришлось приобрести новый суппорт за 15 т.руб, установил и всё заработало😁, виноват по сути сам