Skoda Fabia II Рестайлинг 2010 – 2014
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Норма фреона Skoda Fabia
У Skoda Fabia нет одной заправочной массы кондиционера на все годы выпуска. На ранних машинах использовался R134a, у последующих поколений количество хладагента менялось, а Fabia IV перешла уже на R1234yf. Поэтому перед обслуживанием я сначала определяю поколение автомобиля и сверяю данные на табличке под капотом.Разница между версиями заметная. Для одной Fabia требуется больше половины килограмма хладагента, а для другой - менее 400 г. Использовать одну и ту же цифру только потому, что на крышке багажника написано Fabia, неправильно.Объем хладагента по поколениямДля основных версий можно ориентироваться на такие значения:- Fabia I - 525-575 г R134a;- Fabia II - 500 г R134a с допуском около 15 г;- Fabia III с компрессором Delphi или Sanden - около 500 г R134a;- Fabia IV 1.0 MPI - 390 г R1234yf;- Fabia IV 1.0 TSI, 1.5 TSI и 1.6 MPI - 430 г R1234yf.Я специально не пытаюсь свести эти данные к условным 500 г. Даже небольшая разница имеет значение, особенно когда система полностью пустая после ремонта и ее заправляют заново.Почему поколение нужно определять заранееУ Fabia I и II используется один тип хладагента, но заправочная масса уже отличается. У четвертого поколения меняется еще и сам хладагент.Поэтому сначала я смотрю год выпуска автомобиля, затем двигатель и маркировку системы кондиционирования. Особенно это полезно на машинах переходных лет, где дата первой регистрации не всегда точно совпадает с исполнением климатической системы.Если под капотом сохранилась заводская наклейка, ее данные для меня приоритетнее случайной таблицы из интернета. На ней можно увидеть тип хладагента и массу, предусмотренную именно для установленной системы.Что изменилось на Fabia IVЧетвертая Fabia отличается от предыдущих поколений переходом на R1234yf. Причем даже внутри одной генерации количество зависит от двигателя.Из-за этого данные от Fabia II или III для новой машины уже не подходят. Ошибка будет не только в нескольких десятках граммов, но и в выборе самого хладагента. При обслуживании эти системы требуют соответствующего оборудования.Что означает указанная массаЦифра в граммах относится ко всему количеству хладагента, которое должно находиться в исправной системе после полной заправки.Это не порция для доливки. Если кондиционер стал охлаждать хуже, я не добавляю заранее выбранное количество только по ощущениям. Сначала нужно понять, действительно ли проблема связана с нехваткой хладагента.При полном обслуживании имеющийся хладагент извлекают, после этого систему вакуумируют и заправляют по весу. Так можно получить именно ту массу, которая предусмотрена для конкретной Fabia.Почему одного давления недостаточноМанометры нужны для диагностики, но они не показывают точное количество хладагента внутри контура. Давление меняется вместе с температурой воздуха, режимом работы компрессора и условиями охлаждения конденсатора.Поэтому по одному показанию нельзя определить, сколько граммов осталось в системе. Если при откачке оказалось заметно меньше нормы, я бы сначала проверил герметичность. Повторная заправка при утечке вернет холод только на время.Отдельно учитывается компрессорное масло. Его полный объем не добавляют при каждом обслуживании кондиционера. Количество зависит от того, какие детали снимались или заменялись и сколько масла было потеряно во время ремонта.В случае со Skoda Fabia главное не искать одну универсальную цифру. Сначала нужно определить поколение и тип системы, а затем брать заправочную массу из соответствующих данных или с наклейки конкретного автомобиля.
Новый воздушный фильтр – свежий воздух для двигателя
Решил уделить немного времени своей машине и поменять воздушный фильтр. Дело нужное, а по деньгам — копейки. Старый фильтр чернее ночи, интересно даже, как машина не задохнуласьНовый фильтр вышел в 700р, беру Lynx, всегда без нареканий.Из инструментов понадобится только крестовая отвертка. Эх, а на моей первой машине даже инструмент не нужен был, короб фильтра был на защёлках)Что делал пошагово:1. Открыл капот и нашёл короб фильтра. Он прямо над двигателем, ближе к салону2. Открутил четыре самореза по краям крышки короба. Они откручиваются легко, главное — не уронить их вниз, а то всякое бывает)3. Снимаем крышку. Она может «сидеть» плотно из-за резинового уплотнителя. Под ней сразу виден сам фильтр — это гармошка из специальной бумаги в пластиковой рамке.4. Вынул старый фильтр и сразу заглянул внутрь корпуса. Там куча пыли и грязи, вытираем её влажной салфеткой, нам это не нужно5. Вставил новый фильтр. Здесь есть важный момент — он должен лечь ровно, рамкой в специальный паз. Не перепутать сторону нельзя, он встаёт только одним способом.6. Закрыл крышку, убедился, что уплотнитель лег ровно, и закрутил все саморезы обратно. Не нужно затягивать их с огромным усилием, чтобы не сорвать резьбу в пластике.Всё! На это ушло минут 15, не больше. После замены поехал по делам, как будто машина стала ехать бодрее, может быть это психологические штучки, но душа явно спокойна. Теперь машина получает чистый воздух, а это не может не радовать)
Замена салонного фильтра на Skoda Fabia 2
На Fabia 2 момент с салонным фильтром обычно всплывает неожидано: печка шумит, стекла потеют быстрее обычного, из воздуховодов иногда прилетает мелкий мусор. У меня всё это совпало в один день, я заглянул в ногах пассажира и понял, что фильтр пора менять.Где на Fabia 2 спрятан салонный фильтрНа Skoda Fabia 2 салонный фильтр стоит не под капотом, а в салоне - в ногах переднего пассажира, на корпусе печки.Ориентиры такие:• сидим на месте пассажира и смотрим под бардачок;• вертикальный прямоугольный лючок в пластике - это крышка фильтра;• доступ к нему снизу, иногда мешает небольшая декоративная панель, которую нужно аккуратно снять или отщёлкнуть.На большинстве Fabia 2 фильтр вытаскивается в сторону салона, без снятия бардачка, но рукой работать придётся в довольно тесном пространстве.Что готовлю перед заменой• новый салонный фильтр под Fabia 2 (обычный или угольный - по вкусу);• фонарик или свет от телефона;• перчатки и тряпки, чтобы не измазать коврики;• при желании - маленькую отвёртку, если декоративная панель держится на клипсах.Лучше сразу посмотреть стрелку на новом фильтре - там подписано направление потока воздуха. Потом этим же ориентиром проверяем установку старого.Замена салонного фильтра1. Максимально отодвинул сиденье пассажира назад, чтобы было куда складываться.2. Снял небольшую декоративную панель под бардачком, если она мешает подлезть к корпусу печки.3. Нашёл прямоугольную крышку фильтра на корпусе отопителя - она стоит вертикально в ногах пассажира.4. Нашёл прямоугольную крышку фильтра на корпусе отопителя. Сдвинул её в сторону (как указано на пластиковых направляющих), после чего снял/откинул и получил доступ к фильтру.5. Снял крышку и потихоньку начал вытаскивать старый фильтр вниз и на себя. Он может быть немного согнут и забит листвой - это нормальная картина.6. Обратил внимание, как стоял старый фильтр - особенно на стрелку потока воздуха, если она ещё читается.7. Пропылесосил нишу или хотя бы руками выгреб крупный мусор, чтобы всё это не улетело в новый элемент.8. Вставил новый фильтр по направлению стрелки "Airflow" - обычно она показывает направление потока сверху вниз. Фильтр приходится слегка гнуть, чтобы он прошёл в паз.9. Убедился, что фильтр сел по всей площади, не перекошен и не торчит углами.10. Поставил крышку на место и защёлкнул фиксаторы, вернул декоративную панель.Что сделал после заменыПосле сборки включил зажигание и проверил:• как работает печка на разных скоростях;• нет ли постороннего шума от задетого крыльчаткой фильтра;• стал ли поток воздуха ровнее и чище.Свежий салонный фильтр на Fabia 2 - это не только про "по регламенту", но и элементарный комфорт: меньше пыли, меньше запотевания и ощущение, что воздух в салоне не прошёл через компостную яму.
Замена ремня ГРМ на Шкода Фабия 1.4
На моторах 1.4 (тип BBY, BCA, BXW) замена ремня ГРМ обязательна каждые 60–90 тысяч километров, иначе велик риск перескока или обрыва. Я делал замену на 1.4 BCA — работа несложная, но требует аккуратности и внимательности с метками.Список необходимых инструментовПонадобится: новый комплект ремня ГРМ (ремень, ролик, натяжитель, болт шкива коленвала), ключи на 10, 13, 15, шестигранник, вороток, фиксатор распредвала и коленвала (можно обойтись метками), домкрат и опора под двигатель.Перед началом1. Снимаю минусовую клемму с аккумулятора.2. Снимаю правое переднее колесо и пластиковый локер для доступа к шкиву.3. Поддерживаю двигатель снизу через деревянный брусок — нужно будет снять правую опору.Процесс разборки— Снимаю верхнюю и нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ.— Снимаю ремень навесного оборудования.— Отворачиваю болты правой подушки двигателя и убираю её в сторону.— Проворачиваю коленвал по часовой стрелке до совпадения меток — на шкиве коленвала и на крышке ГРМ есть риски, а на распредвале метка должна смотреть на отметку на крышке подшипника.Снятие ремня• Ослабляю натяжитель, поворачивая его шестигранником против часовой стрелки, и фиксирую.• Снимаю старый ремень, потом ролик и натяжитель. Проверяю помпу — если есть люфт или подтёки, лучше сразу заменить.Установка нового ремня1. Ставлю новый натяжной ролик и ремень, начиная от коленвала по часовой стрелке: коленвал → помпа → распредвал → натяжитель.2. Натягиваю ремень, поворачивая натяжитель по часовой стрелке до совмещения меток (стрелка с прорезью должна совпасть).3. Проворачиваю двигатель вручную на два оборота коленвала и проверяю совпадение всех меток. Если всё совпадает — затягиваю болты.Как проходила сборкаСтавлю на место опору двигателя, крышки ГРМ, ремень навесного оборудования и колесо. Подключаю аккумулятор. После запуска двигатель должен работать ровно, без свистов и вибраций.Как показывает мой опыт• Болт шкива коленвала одноразовый, обязательно ставьте новый.• Проверяйте состояние помпы — менять её вместе с ГРМ дешевле, чем потом лезть отдельно.• После сборки проверьте, нет ли подтёков и посторонних звуков.У меня вся работа заняла около трёх часов в гараже. Комплект Contitech обошёлся в 5500 рублей, и теперь можно спокойно ездить следующие 80 тысяч, не опасаясь обрыва.
Замена ступицы и подшипника переднего колеса Skoda Fabia II: технические нюансы
Во время движения появился характерный гул от передней оси, и чем выше становилась скорость, тем сильнее был шум. На поворотах звук менялся: при нагрузке на правую сторону он усиливался. Симптомы указывали на изношенный ступичный подшипник.Ездить дальше было рискованно, так как люфт ступицы сказывается на управляемости и может привести к проблемам с тормозами. Решил не тянуть и заменить узел целиком — в Fabia II подшипник запрессован в ступицу, а без пресса возиться с ним в гараже неудобно.Основные характеристики узла1. Тип подшипника — двухрядный шариковый, впрессован в корпус ступицы;2. Артикул ступицы передней — 6Q0407613A, подходит и для левой, и для правой стороны;3. Момент затяжки гайки ступицы — 70 Н·м + доворот 30°, окончательно протягивается до 250 Н·м;4. Болты крепления кулака — 70 Н·м + 90°;5. Колесные болты — 120 Н·м.Инструменты, без которых не обойтисьПодготовил стандартный набор: домкрат, надёжные подпорки, баллонный ключ и несколько головок на 13, 17, 18, 21 мм. Для суппорта понадобился шестигранник на 7 мм, для датчика ABS — Torx Т30.Гайка ступицы снимается головкой на 30 мм, при этом без мощного воротка и трубы не обойтись. Также пригодились съёмник шаровой опоры, монтировка и динамометрический ключ для финальной затяжки.Как проходила работа1. Сначала ослабил гайку ступицы прямо на стоящей машине — иначе потом её не провернуть. Дальше вывесил передок, снял колесо и закрепил кузов на опорах.2. Суппорт выкрутил шестигранником на 7 мм, подвесил к пружине. Тормозной диск снял после откручивания винта Torx T30. Следующим шагом отсоединил шаровую опору, выкрутив болты на 18, а затем аккуратно вывел рычаг из кулака.3. Чтобы не повредить электронику, заранее вынул датчик ABS, который держится на винте Т30, и отсоединил стойку стабилизатора. Далее съёмником снял рулевой наконечник, чтобы освободить кулак, и отсоединил привод от ступицы — без этого узел не вытащить.4. Два болта крепления стойки МакФерсон к кулаку (головка на 21 мм) оказались прикипевшими — открутить удалось только с большим усилием. После этого поворотный кулак со ступицей оказался на руках.Старый узел имел люфт, поэтому поставил новую ступицу в сборе — артикул 6Q0407613A. Запрессовка не потребовалась, установка заняла считанные минуты. Сборку выполнял в обратной последовательности: закрепил кулак, шаровую, привод, рулевой наконечник, диск и суппорт.Новую гайку ступицы затянул по схеме: сначала 70 Н·м и доворот на 30°, после того как машина встала на колёса — окончательная протяжка моментом 250 Н·м.Что изменилось после заменыГул исчез полностью, руль стал «тише», на скорости нет никаких вибраций. Вся процедура заняла примерно три часа. Больше всего времени ушло на откручивание старых закисших соединений.
Пятый месяц на фабии
Весь август я думал, что буду готовиться к поездке на море… но была куча дел, которые нужно успеть до отъезда, и горы работы… в общем по сути просто заменил масло и фильтры 🤣Все кругом расхваливали лукойл… решил тоже попробовать, залил LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 vw 504.00/507.00 — 3090₽фильтры — 2000рпо полям, по полям оторвал подкрылок когда ездили загорать на природу🤣… взял дешевый sat за — 1250₽(работа масло, фильтры и подкрылок — 2500₽)на бенз ушли стандартные — 5000₽пару раз помылся — 700₽
Ну Мега надежный авто.
Три года эксплуатации, 70 кусков пробега, ноль проблем. Двигатель 1.4 86 л. с.
Второй месяц владения
За второй месяц денег потратил кажется чуть меньше, но визуально работ провели больше.На бензин потратил всего 1800р может мне кажется но сменив лукойл на газпром, расход сильно снизился, а может просто стало теплее и прогревы сильно сократились.Заменил Масло в автомате с фильтром и прокладкой, заднюю правую ступицу и передний правый рулевой наконечник, все работы обошлись в 4000р пропали скрипы при рулежке и машину перестало вести влево при торможении.Пришел новый передний бампер, покраска и установка, пайка крепления левой фары, ремонт рамки радиатора, подкраска сколов, регулировка водительской двери всё вместе обошлось еще в 15000рНовая эмблема с али села как роднаяТеперь по мелочевке:Концентрат омывайки на озон MOLECULES, нихрена не отмывает — 203рНакелйки на зеркала с али, якобы водосгон и антизапотевание — 67р вроде работаетСиликоновые наклейки на уголки дверей — 110рБлютуз приёмник для AUX входа — 120р отлично работает, но каждый раз нужно заного подключать телефон, автоматом не цепляет.Купил другую зарядку в прикуриватель с али — 140р на 4 юсб, отлично работаетИтого: 21500р округлю для ровного счета
Первый месяц владения
Собственно вот и первый месяц езды…Потихоньку начал устранять нюансы! Начал конечно-же с замены моторного масла и фильтров (воздушный, салонный, масляный и топливный)Масло repsol elite long life 50700/50400 5w30 4л — 4140рФильтр масляный vag 03c 115 561h — 1020рФильтр салон. угольн. зеккерт — 440рФильтр возд.MANN — 960рФильтр топливный UFI — 1400рПлюсом заднюю щетку METACO — 430рНа улице вроде тепло, сразу переодел на лето (бывший владелец отдал резину) шиномонтаж — 1500рщетку с воздушным и салонным фильтром поменял сам, процесс очень простс маслами и остальными фильтрами поехал в сервис по рекомендации родственников… (больше в него ни ногой)из работ замена масла и фильтров(маслянный, топливный) — 2000рДиагностика подвески и электрики — 1000рРемонт косы электрики водительской и пассажирской двери — 3000рМасло в сервисе перелили на щупе выше максимума…когда ремонтировали косу проводки сломали джойстик регулировки зеркал, не мог доказать, заметил только на следующий день.(Аргумент сервиса "у вас же не работала электрика в двери откуда вы знаете что он работал") а то, что до них, джойстик плотно сидел и крутился, а после них болтается как сопля видите ли не аргумент…и по странному стечению обстоятельств после ремонта косы перестали гореть с левой стороны ближний свет, габариты и левая лампочка подсветки номера… совпадение? не думаю…а еще приговорили пол подвески на замену… отбойники, ступицы, сайлентблоки, наконечники, шрусы, что-то еще… даже не знаю как машина и ездит со всем этим )))) Забыли молоток в салоне, инетесно что они им чинили там? или диагностировали?в общем в этот сервис больше ни ногойПриехал по другой рекомендации к частнику, тот сказал что в подвеске все норм, но правый наконечник и ступицу стоит заменитьКупил ступицу DJB наконечник LYNX и этой же фирмы фильтр для АКПП с прокладкой и 4 литра ATF NGN — все дело обошлось еще в 10000р На днях поеду всё это менятьТак же заказал передний бампер за 8500р через неделю покрасят и установятНу и по мелочи с али и вайлдбериз:Держатель кочерги под капотом — 70рЭмблема на капот 290рПачку запасных диодных лампочек в ходовые и габариты — 300рДержалка с зарядкой для телефона и адаптер в прикуриватель — 900ржилетка, аптечка, знак, огнетушитель — 850рсалфетки стекломойки и полирольки — 680р3 раза помыл машину — 1220рна бенз потратил — 4400р но еще не изъездил, пол бака где-то осталосьP.S.: а да совсем забыл! больше всего я охренел с ОСАГО 2 года стажа 36 лет ))) 24000рИТОГО: 67100 рублей
История о том как с чеком боролся пол года!
Всем привет, история начинается с покупки данного авто, а точнее skoda fabia 2 2012 года, при покупке была идеально чистая приборка, не было ни одной ошибки.Перегонял машину к дому и по пути загорелась заветная лампочка(чек), прочитали машину, было 2 ошибки, первая: ошибка клапана рециркуляции топливных газов, вторая: неисправность датчика map maf.Скинули ошибки, все хорошо, два дня без проблем, потом опять, ну все понятно подумали мы, начали искать истинную проблему всего. По первой ошибки принципе все решилось быстро, был обрыв провода на сам клапан, все сделали, все хорошо, а вот вторая ошибка….Датчик map maf, ох сколько он сделал нервов, первое что сделал, поменял сам датчик, все супер 3 дня не было чека, потом прочитали другой системой, а именно Вася диагност, он сказал уже более точную информацию, ошибка положение дроссельной заслонки.Сделали адаптацию, супер, почти неделю проездил без чека, ну уже подумал что буду ездить с ним, устал разбираться, в сервисах говорят что это износ дросселя, хотя даже не смотрели его….В общем дело было совсем не в электрике или датчиках, а банально клапан картерных газов заклинил в открытом положении, вследствие чего масло летело сразу на заслонку, и не давало нормального прохода воздуха, промыл и почистил всю систему впуска, и вот наконец то спустя пол года владения этим авто, я езжу без чека и с меньшим расходом топлива