Руководство по замене прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406

На моей Волге с 406-м мотором стали появляться характерные симптомы — в расширительном бачке масляные пятна, мотор начал троить, а выхлоп белел даже на прогретом двигателе. Первое, о чём подумал, — пробило прокладку головки.

Так и оказалось. Решил делать всё сам, без сервиса. Работа непростая, но при прямых руках — вполне выполнима.

Инструменты и материалы — всё, что пригодилось

Чтобы не отвлекаться во время процесса, заранее собрал необходимое:

• Комплект головок и трещоток, удлинители

• Шестигранники, Torx-ключи

• Динамометрический ключ от 20 до 150 Н·м

• Съёмник шкивов

• Отвёртки, монтажка

• Медная щётка и скребок

• Новая прокладка ГБЦ (406.1003020)

• Комплект новых болтов

• Герметик (на случай нестандартных мест)

• Новое масло и антифриз

Прокладку брал металлическую армированную, от «БЦМ». Такие живут дольше, особенно на моторе, который склонен к перегреву. Паронит не рассматриваю — слишком мягкий.

Подготовка и разборка

1. Сначала отключил аккумулятор, слил масло и антифриз. Снял капот — без этого с такой головой работать неудобно. Далее — воздушный фильтр, шланги, провода, фишки. Всё подписывал маркером, чтобы потом не путаться. Впуск и выпуск снял поочерёдно, аккуратно, не ломая шпильки.

2. Дальше добрался до клапанной крышки и распредвалов. Чтобы их снять, ослабил натяжение цепи, убрал успокоители и натяжитель. Сами валы вынимал аккуратно — на 406-м это тонкий момент.

Перед снятием головы — проверил, что все болты ослаблены в правильной последовательности, от краёв к центру. Это важно — перекос может повести алюминий.

Очистка блока и установка прокладки

Снятая головка весит прилично — лучше снимать вдвоём. Поверхности блока и ГБЦ чистил вручную: сначала медной щёткой, потом скребком. Остатки прокладки счищались не сразу, но старался не задеть металл. После очистки проверил плоскость — линейкой и щупом. Отклонение оказалось в пределах допуска — шлифовку не делал.

Прокладку положил насухо, без герметика — металл в этом не нуждается, если всё ровно. Все отверстия совпали чётко, ничего подгонять не пришлось.

Установка головы и затяжка болтов

Болты использовал новые — старые уже потянутые, и это риск. Затяжку проводил в три этапа:

1) 40–60 Н·м, от центра к краям

2) Доворот на 90°

3) Ещё один доворот на 90° — с той же схемой

Работал с динамометрическим ключом — без него здесь никак. Малейшая ошибка по усилию, и можно получить течь или сорванную резьбу. Головку опускал аккуратно, без перекоса, подстраховывался направляющими втулками.

Обратная сборка и запуск

Когда всё было затянуто, вернул распредвалы, натяжители и цепь. Метки ГРМ проверял дважды — на этом моторе ошибка в один зуб уже влияет на запуск. Потом вернул крышку клапанов, впуск, выпуск, подключил все провода и шланги, проверяя список по ходу.

Залил масло и антифриз. Подключил аккумулятор и завёл мотор. Двигатель завёлся уверенно, без стуков. Дал поработать — прокачал систему охлаждения. Признаков подтёков не было. Через день проверил уровень антифриза — стабильный, масло чистое.

Несколько советов по опыту

• Берите качественную прокладку. Металлическая армированная — надёжнее паронита и меньше боится перегрева.

• Меняйте болты обязательно. Особенно если мотор грелся — они вытягиваются, и резьба не держит.

• Без динамометрического ключа — никуда. Тут важно точное усилие.

• Не используйте герметик, где его не надо. Только по инструкции.

• Обязательно проверяйте плоскость головки и блока. Хоть линейкой, но без этого лучше не лезть.