Регулировка клапанов Iveco Cursor 9/10/13: точный порядок, размеры зазоров и полезные советы

На пробеге около 140 тысяч у двигателя Cursor 10 начали проявляться характерные симптомы: лёгкий дизельный стук на холодную, нестабильный холостой ход и мелкие провалы под нагрузкой.

При этом расход вырос примерно на литр — ни топлива, ни масла мотором не ели, а звук не исчезал даже после прогрева.

Всё указывало на увеличенный тепловой зазор — классическая ситуация, когда клапаны «гуляют», а рокеры начинают бить по толкателям. Решил не ждать, пока дело дойдёт до прогара седел или поломки направляющих.

Эти двигатели — шестицилиндровые турбодизели с большим ресурсом, но точная работа ГРМ и форсунок напрямую зависит от правильного зазора. Регламент говорит: каждые 120–150 тысяч километров нужно проводить регулировку. На деле лучше делать чаще, особенно если машина часто работает под нагрузкой или в жару.

Что понадобилось для регулировки

Подготовил всё заранее, чтобы не искать в процессе:

1. Набор головок от 10 до 19 мм
2. Динамометрический ключ (для затяжки рокеров и крышки)
3. Щупы 0,40 мм (впуск) и 0,60 мм (выпуск)
4. Специнструмент tool 99360612 для фиксации маховика
5. Магнитная стойка с индикатором (DTI) — для контроля preload
6. Герметик, ветошь, обезжириватель

Работу проводил только на холодном моторе — это важно, потому что все заводские зазоры даны именно для таких условий. Горячий двигатель даст другие значения, и можно легко ошибиться с натягом.

Как выполняется регулировка на практике

Сначала установил поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия. Плавно прокрутил маховик до совмещения отверстия в маховике и блока, вставил фиксатор.

Параллельно проверил, что цилиндры 1–6, 2–5 и 3–4 находятся в нужных фазах — только в этом случае регулировка идёт правильно.

Снял крышку клапанов, очистил посадочные поверхности. Далее пошёл по парам цилиндров. Щуп на впускные ставлю 0,40, на выпуск — 0,60. Вставляю его между рокером и стержнем клапана, регулирую винтом так, чтобы щуп проходил с лёгким сопротивлением.

Контргайку затягивал аккуратно, потом проверял снова — усилие примерно 5 Н·м, иначе может раскрутиться. Повторял процедуру на всех парах в заданной последовательности.

После клапанов перешёл к проверке preload на насос-форсунках. Здесь использовал DTI. Сначала выставлял каждый плунжер до упора, потом поворачивал коленвал обратно на 90°, и на индикаторе контролировал, как меняется высота. Важно, чтобы преднагрузка была в пределах допусков — иначе нарушается подача и давление в форсунке.

На что обратить внимание после сборки

- После регулировки обязательно проверил, что фиксатор входит и выходит из маховика без заеданий при вращении. Это гарантирует, что не сбиты фазы. Болты крышки закручивал в правильной последовательности, с нужным моментом — иначе может потечь масло по стыку.

- После запуска сразу прислушался к мотору. Шум стал тише, характерный стук ушёл, работа на холостом стала ровной. Через 10 минут прогрева ещё раз дал мотору поработать — всё было в норме. В дороге пропали вибрации на малых оборотах и лучше стал отзыв на газ.