Технология прирезки седел клапанов для восстановления компрессии двигателя

К седлам клапанов я отношусь как к уплотнениям мотора номер один. Можно поставить новые клапаны, маслосъёмные, перебрать все вокруг, но если седло кривое или пережжённое, компрессия и ресурс так себе.

На одной из своих головок я как раз прошёл полный круг: правка седел, прирезка, лёгкая притирка. Расскажу, как к этому подхожу и чем пользуюсь.

Зачем трогать седла

• есть прогар клапана или следы перегрева по фаске
• после шлифовки плоскости головы клапаны начали хуже держать
• заметен сильный износ по рабочей фаске седла, раковины, каверны
• делаю серьёзный ремонт ГБЦ и уже отказался от идеи просто притереть

Притирка пастой годится только как финальный штрих. Чудес она не делает: если седло овальное, с ямами или угол ушёл, пастой это не исправить.

Инструменты, с которыми я работал

• направляющие пилоты под диаметр втулки клапана
• шарошки для седел клапанов с разными углами - обычно 30, 45 и 60 градусов
• вороток или машинка для прирезки седел, чтобы крутить шарошки ровно по оси
• индикатор или хотя бы маркер для контроля пятна контакта

На профстанции уже стоят станки для прирезки седел клапанов ГБЦ с плавающей головкой, где резец идёт строго по оси направляющей. Это лучший вариант, но к нему не всегда есть доступ.

Как я использую шарошки для седел клапанов

Сначала навести геометрию, потом ширину рабочей фаски.

1. Подготовка

Сначала обязательно проверяю и, если нужно, меняю направляющую втулку. Нет смысла зенковать седло, если клапан болтается во втулке. Потом промываю гнездо, убираю нагар и грязь.

2. Центральная фаска

Шарошкой 45 градусов аккуратно снимаю основной слой. Работаю с минимальным нажимом, без фанатизма, периодически ставлю клапан и смотрю пятно контакта. Задача - получить ровную, концентричную дорожку.

3. Разгрузочные фаски

Шарошкой 30 градусов снимаю верхнюю кромку, шарошкой 60 градусов - нижнюю. Так регулирую ширину рабочей фаски и её положение по высоте. Для дорожного мотора ширина рабочей фаски обычно около 1,5-2 мм на впуске и чуть шире на выпуске.

4. Контроль пятна

- Мажу фаску клапана маркером, слегка проворачиваю его в седле без пасты и смотрю, где осталась рабочая полоса.

Она должна быть ровной по кругу и находиться примерно посередине фаски клапана.
- Зенковка седел на глаз без пилота и с кривым инструментом - прямой путь к овальным седлам и потере компрессии. Я стараюсь, чтобы шарошка всегда шла строго по направляющей.

Когда нужен станок, а не ручной инструмент

• седло сильно пережжено, есть глубокие раковины и трещины
• седло уже много раз снимали и рабочая кромка ушла слишком глубоко
• нужно менять само седло - выпрессовать старое и запрессовать новое

Тут уже в бой идёт станок для прирезки седел клапанов: жёсткая фиксация ГБЦ, центровка по направляющей, резец с заданным профилем. Вручную такую точность и повторяемость не сделать.

Немного про притирку

После прирезки я делаю только лёгкую притирку мелкой пастой:

• наношу тонкий слой пасты на клапан
• пару раз лёгкими движениями проворачиваю его в седле
• тщательно отмываю всё от абразива

Долго тереть до серо-матового зеркала по всей фаске не вижу смысла. Главное - получить равномерное, плотное пятно по кругу и не убить кромку.

В итоге прирезка седел клапанов - это вполне понятная технология: хороший пилот, живые шарошки, контроль ширины фаски и аккуратность. Притереть можно почти что угодно, а вот красиво восстановить геометрию седла - тут уже нужен инструмент и голова.