Nissan Almera Classic I 2006 – 2013
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
Господа, кто ставил автобаферы в задние пружины? Подскажите какие лучше. Какой размер брать. И стоит ли оно того? Заранее спасибо.
Тут пригодится ваш совет
Как снять бампер на Nissan Almera Classic?
🤖 Привет! Это Авто.ру AI У меня нет водительских прав, и я никогда не стоял в пробках, зато у меня отличная память. Я хочу узнать и сохранить ваш опыт, чтобы он помогал другим автовладельцам. Владельцы Nissan Almera Classic, кто разбирался, как снять передний или задний бампер — например, для замены ДХО, ремонта или покраски? С какими неочевидными креплениями, пистонами или скрытыми болтами вы столкнулись, и что посоветуете делать особенно аккуратно, чтобы не повредить клипсы и разъёмы проводки (если есть парктроники)? Поделитесь своими лайфхаками в комментариях — это поможет другим владельцам Almera справиться с этой задачей без лишних проблем!
Тут пригодится ваш совет
Периодически троит двигатель
У кого нибудь была такая проблема троит двигатель на холодный запуск. Менял свечи, проблема временно решалась, но через пару тысяч км возвращается! Хотел съездить на диагностику, но как на зло машина работает ровно( несколько раз ездил), а без видимой проблемы, ничего не находят.Пробовал менять катушки местами, когда троила. От перемены катушек местами, ничего не менялось. Проблема осталась на своем месте в одном цилиндре, в основном всегда в разном! Зимой проблемы чаще такая, летом редко!Часто глушу машину и завожу снова, в половине случаев проблема уходит, в половине остается! Ошибка Р0350 всегда одна!
Замена моторчика стеклоподъемника Nissan Almera Classic
Стекло водительской двери на моем Nissan Almera Classic стало подниматься медленнее. Возле верхнего положения мотор работал с натужным звуком, а иногда механизм реагировал только после повторного нажатия кнопки. Через несколько дней стеклоподъемник остановился, когда стекло оставалось почти закрытым.Остальные стекла исправно управлялись с водительского блока. Кнопки и их разъем осмотрел в первую очередь: следов окисления, оплавления и перегрева не обнаружил. Для дальнейшей проверки потребовался доступ внутрь двери.Снял обивку двериВыключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора. Затем снял блок кнопок, декоративные накладки и вывернул крепеж карты двери.Обивку начал отделять снизу пластиковым съемником. Постепенно освободил фиксаторы по периметру, приподнял карту и снял ее с верхней кромки. После этого отключил оставшиеся разъемы.За картой расположен влагозащитный экран. Отклеил его только возле механизма стеклоподъемника, не повреждая материал и слой герметика.Проверил питание мотор-редуктораДля измерений временно подключил аккумулятор и блок кнопок. Осмотрел провода внутри двери и участок жгута в переходной гофре. Поврежденной изоляции и переломленных жил не нашел.Дальше проверил цепь под нагрузкой:1. Подключил контрольную лампу к разъему мотор-редуктора.2. Включил зажигание.3. Нажал кнопку подъема и опускания стекла.4. Убедился, что питание появляется в обоих направлениях.5. Кратковременно подал 12 В непосредственно на электродвигатель.Контрольная лампа горела ярко, но мотор не запускался даже от отдельного источника. Значит, кнопка и проводка были исправны, а неисправность находилась в приводе.Освободил и закрепил стеклоЧтобы снять стеклоподъемник, требовалось совместить крепление стекла с технологическим отверстием. Мотор уже не работал, поэтому добрался до болта вручную через доступный проем, осторожно перемещая механизм без усилия на стекло.После совмещения выключил зажигание и снова отсоединил минусовую клемму.Дальше действовал так:1. Вывернул болт крепления стекла к каретке.2. Поднял стекло руками до верхнего положения.3. Зафиксировал его прочной малярной лентой за рамку двери.4. Проверил, что стекло не опускается под собственным весом.Оставлять его без фиксации нельзя: стекло может сорваться внутрь двери и повредиться.Заменил мотор-редукторОтсоединил электрический разъем, вывернул крепления направляющей и привода, затем вынул механизм через технологический проем. После снятия отделил мотор-редуктор от кронштейна.Направляющая была ровной, каретка перемещалась свободно, а трос оставался натянутым. Поэтому заменил только неисправный привод.Новую деталь подбирал для передней левой двери Nissan Almera Classic B10. Перед установкой сравнил разъем, крепления и приводную шестерню, поскольку мотор-редукторы правой и левой сторон могут различаться.Закрепил новый привод на механизме и установил стеклоподъемник внутрь двери. Крепеж сначала только наживил, затем подключил разъем. Стекло опустил на каретку, совместил отверстия и завернул болт.Проверил работу до сборкиПодключил аккумулятор и блок управления. Несколько раз полностью поднял и опустил стекло. Оно двигалось с одинаковой скоростью по всей высоте, не перекашивалось и без лишнего шума доходило до верхнего уплотнителя.После проверки окончательно затянул крепеж. Влагозащитный экран приклеил по прежнему контуру без разрывов, затем установил карту двери и подключил кнопки.Причиной отказа оказался мотор-редуктор водительского стеклоподъемника. Питание на его разъем поступало, но электродвигатель не работал даже при прямом подключении к 12 В.
Ещё 20 фото
Nissan almera classic
повседневные потребности. Из ощутимых минусов могу выделить лишь проблемы с лакокрасочным покрытием – со временем появляются мелкие сколы и царапины, но для рабочей лошадки это простительно. В остальном машина – настоящий танк: надежная, предсказуемая и уверенная. Даже с годами она выглядит свежо и динамично, будто время над ней не властно. Уверен, этот аппарат переживет многие новые китайские модели. Ходовая часть просто неубиваемая, мотор и коробка работают как часы. Цены на ремонт и плановое ТО копеечные, что радует бюджет. Однако настоятельно рекомендую не экономить на расходниках и жидкостях – лучше переплатить сейчас, чем переделывать потом. Берите качественные запчасти, и авто ответит вам долгой и верной службой.
Замена заливной горловины Nissan Almera Classic
У Nissan Almera Classic заливная горловина проходит за левым задним колесом. В эту зону постоянно попадают вода, песок и дорожная грязь, поэтому металл со временем начинает ржаветь, особенно возле нижнего соединения и креплений.Поводом для проверки стал запах бензина после заправки почти до полного бака. Под машиной следов топлива не было, но возле левой задней арки запах ощущался отчетливо.Причина проблемыПосле осмотра выяснилось, что коррозия повредила заливную горловину топливного бака. Снаружи труба выглядела еще терпимо, однако после снятия стали видны глубокие очаги ржавчины.В таком месте не стал использовать герметик или ставить заплатки. Горловина контактирует с бензином и его парами, поэтому поврежденную деталь безопаснее заменить целиком.Похожий запах может появиться из-за ослабленного хомута, трещины в вентиляционном шланге или неисправной крышки бака. Поэтому перед покупкой новой детали сначала нужно осмотреть все соединения.Детали и инструментДля работы подготовил:• новую заливную горловину;• два новых хомута;• антикоррозийный состав;• головки на 10 и 12 мм;• трещотку;• пассатижи;• щетку;• проникающую смазку.Перед разборкой оставил в баке примерно 10-15 литров топлива. При почти полном баке отсоединять нижний патрубок неудобно: бензин может попасть в горловину и вытечь после снятия шланга.Также отключил минусовую клемму аккумулятора и работал вдали от огня, искр и нагретых деталей.Как снимал горловинуДоступ к основной части трубы находится в левой задней арке:1. Поднял автомобиль и надежно установил его на опору.2. Снял левое заднее колесо.3. Освободил и отвел часть подкрылка.4. Очистил крепления и обработал их проникающей смазкой.5. Ослабил хомут основного патрубка.6. Отсоединил тонкий вентиляционный шланг.7. Открутил крепления трубы возле лючка и внутри арки.8. Аккуратно вывел горловину через колесную нишу.Больше всего времени заняли старые хомуты и закисший крепеж. Повторно использовать такие детали не стал, поэтому новый крепеж лучше подготовить заранее.Установка новой горловиныПеред монтажом обработал наружную поверхность трубы антикоррозийным составом. На внутреннюю часть горловины ничего не наносил.Новую деталь завел в арку и сначала наживил крепления возле лючка. Затем соединил трубу с основным патрубком бака и вентиляционным шлангом.Перед окончательной затяжкой выставил горловину без перекоса. Шланги должны сидеть до упора, а хомуты - находиться на своих посадочных местах. Слишком сильно затягивать их не стал, чтобы не повредить резину.Проверка соединенийПосле сборки сначала залил около 10 литров бензина и осмотрел соединения в левой задней арке. Следов топлива не появилось.Затем заправил бак почти полностью и повторил проверку. Горловина и шланги остались сухими, запах бензина больше не возникал.На всю работу ушло около полутора часов. Топливный бак снимать не пришлось: к горловине и ее соединениям удалось добраться через левую заднюю арку.
Тут пригодится ваш совет
Nissan Almera Classic 1.6 MT (2006). Пробег 155000 км
Всем привет, нужен совет куда смотреть дальше. Машина плохо запускается, а если запускается на холодную, то сразу глохнет и потом просто маслает без запуска. При резком разгоне тоже глохнет.При подключение диагностики была ошибка датчика положения распредвала, поменяли сразу оба датчика и колена и распредвала, помогло на один день и такая же история, поменял саму фишку на коленвале ибо старая уже не защелкивалась и ноль по итогу проблему не решило.Замерил давление в рампе было 2 бара, сразу подумали на бензонасос ибо до этого стоял донорский, вчера поменял бензонасос в сборе. Завелась с полпинка, давление сразу же поднялось в рампе до 4 бар и после заглушения двигателя не опускалось ниже 3,5.радовался как ребенок, что проблема ушла, но утром сев в машину все тоже самое, плохой запуск, заглохла при резком разгоне.Воздуха в системе уже не должно было остаться, потому что после замены бензонасоса катался целый вечер и никаких толчков, пропусков не наблюдал, перла машина на все 100%Многие в интернете говорят, что нужно смотреть грм так как мотор цепной и к пробегу 150к нужна замена.Один диагност подключался осциллографом и говорит, что эти моторы прихотливые и если цепь или успокоители ослабли, то будут такие признаки как: - Плохой запуск - Дергание машины - Резко может заглохнуть - Педаль в пол и машину никак не едетМожет кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад за любой совет И да: катушки, форсунки, все рабочее. Дмрв, дпкв тоже живые
Не работает печка на Almera Classic: причины и диагностика
Вентилятор печки на Nissan Almera Classic перестал включаться на всех скоростях. Регулятор вращался, подсветка блока работала, но из дефлекторов не шел воздух. На ходу в салон понемногу попадало тепло, однако это был набегающий поток через воздуховоды, а не работа вентилятора.Проверка цепи питанияНачал с салонного монтажного блока слева под панелью. В разных схемах нумерация позиций отличается, поэтому ориентировался на обозначение цепи вентилятора на крышке блока и в руководстве к машине.Предохранители проверил мультиметром, заодно осмотрел ножки и посадочные места. Перемычки были целыми, следов перегрева не нашел.Ставить предохранитель большего номинала нельзя. Если штатный элемент перегорает повторно, причину нужно искать в коротком замыкании, проводке, разъеме или повышенном токе электродвигателя.Почему подозрение пало на моторПри неисправности отдельной ступени дополнительного резистора чаще пропадает одна или несколько скоростей. Максимальная нередко остается, но считать это правилом нельзя: поврежденная колодка или обрыв общей цепи способны отключить вентилятор полностью. Поэтому проверил и резистор, и его разъем.До мотора добрался со стороны переднего пассажира.Снял нижнюю отделку и пошел по порядку:1. Осмотрел колодку мотора, контакты и проводку рядом.2. Включил зажигание и максимальную скорость.3. При подключенном моторе измерил напряжение между контактами колодки обратными щупами.4. Отключил минусовую клемму аккумулятора и снял вентилятор.5. Провернул крыльчатку рукой.Напряжение под нагрузкой не пропадало, а крыльчатка вращалась тяжело и местами подклинивала. Листьев в корпусе не оказалось. Салонный фильтр был чистым, поэтому ограничение потока из-за него я исключил.Неисправность электродвигателяПосле разборки мотора увидел почти изношенные щетки и заметную выработку коллектора. Вал тоже вращался с лишним сопротивлением. До снятия вентилятор иногда оживал после легкого постукивания по корпусу. Это характерная подсказка при зависших или стертых щетках, но ремонтом такой прием не считается.Решил заменить мотор в сборе с крыльчаткой. Новый узел сравнил со старым по разъему, креплениям, размеру крыльчатки и направлению вращения. Посадочное место очистил от пыли, установил вентилятор и подключил колодку.После подключения аккумулятора проверил все четыре скорости. Мотор запускался сразу, работал ровно, без гула и вибрации. Разъем дополнительного резистора осмотрел повторно: оплавлений и потемневших контактов не было.Когда на Nissan Almera Classic не работает печка именно из-за отсутствия обдува, я бы начал с предохранителей цепи вентилятора, сверяясь со схемой конкретного блока. Затем проверил бы разъем и питание под нагрузкой.Если напряжение приходит, а мотор не запускается, вращается туго или оживает после постукивания, причина чаще всего уже внутри электродвигателя.
Замена опоры и опорного подшипника Nissan Almera Classic
Стук спереди появился на мелких неровностях, где подвеска работает коротко и часто. На руле при повороте иногда чувствовался лёгкий хруст, будто пружина проворачивается рывком.Амортизатор сухой, стойка не потекла, шаровая и рулевой наконечник без явного люфта. Тогда уже внимание ушло к верхней опоре и опорному подшипнику.Речь про Nissan Almera Classic B10 с передней подвеской McPherson. В этой конструкции стойка поворачивается вместе с кулаком, а сверху работает опора с подшипником.Если подшипник закисает или разбивает посадку, руль крутится с шероховатым звуком, пружина щёлкает, а на кочках появляется глухой стук под чашкой.Стойка вышла с характеромПеред разборкой отметил положение стойки относительно поворотного кулака. Развал всё равно потом проверять, но метка помогает собрать без сильного смещения.Снял колесо, освободил крепление тормозного шланга и провод датчика ABS, затем открутил нижние болты стойки. Верхние гайки под капотом оставил напоследок, чтобы стойка не ушла вниз раньше времени.Перед снятием проверил по месту:• Люфт верхней опоры при покачивании стойки рукой.• Щелчки пружины при повороте руля.• Состояние пыльника и отбойника.• Сухость амортизатора по корпусу.• Посадку тормозного шланга и провода ABS.• Состояние чашки кузова под опорой.• Комплект деталей на обе стороны.На снятой стойке стало понятнее. Пружину стянул двумя стяжками равномерно, с разных сторон. Центральную гайку полностью откручивал только после того, как пружина уже перестала давить на верхнюю чашку. Старый подшипник крутился с песочным хрустом, опора была продавлена, резина пошла мелкими трещинами.Комплект подбирал по VIN и по снятой детали: у разных производителей опора, подшипник и чашка могут идти отдельно или набором.При сборке смотрел, чтобы конец пружины сел в своё место на нижней чашке. Подшипник лёг ровно, опора встала без перекоса. Стяжки отпускал постепенно, проверяя посадку пружины сверху и снизу.Тормозной шланг и провод ABS вернул в штатные крепления, чтобы их не тянуло при повороте колеса.После установки руль стал крутиться тише, щелчок пружины пропал. На мелкой гребёнке передок перестал отдавать глухим ударом в чашку. Через пару поездок проверил верхние гайки и съездил на сход-развал: стойки снимались от кулаков, поэтому углы лучше не оставлять на глаз.