Как правильно затянуть ГБЦ на Альфе, 139QMB, 157QMJ и питбайке 172FMM

При сборке мотора на скутере или мопеде многие забывают, что болты головки блока цилиндров (ГБЦ) — это не просто соединение, а критический узел. Перетянули — сорвали резьбу или повело алюминий.

Не дотянули — прокладка “гуляет”, компрессия падает, начинаются течи и дым. Особенно это касается популярных четырёхтактных двигателей: 139QMB, 157QMJ, 172FMM, моторов от «Альфы» или питбайков. Поэтому без динамометрического ключа тут не обойтись — от руки не угадать.

С какими моментами затягивать

Номинальные значения зависят от конкретной модели двигателя, но чаще всего они укладываются в диапазон 18–22 Н·м. Вот список самых распространённых конфигураций:

- альфа 110 см³, GY6, 139QMB, 157QMJ: 18–22 Н·м (в среднем — 18)

- 172FMM (аналог GY6): 18 ± 2 Н·м, допускается до 22

- питбайки 125 (YX, Zongshen): 18–25 Н·м, в зависимости от болтов

- картер, глушитель: от 10 до 15 Н·м

Предел в 25 Н·м переходить нельзя — особенно на алюминиевых головках. Это гарантированный риск повреждений.

Подготовка перед затяжкой

Перед тем как тянуть болты, резьбу нужно очистить от старого масла, мусора и пыли. Я использую обычную ветошь и немного моторного масла — наношу на болты перед сборкой. Это помогает избежать задиров при затяжке и даёт стабильный результат.

Динамометрический ключ должен быть точным, с погрешностью не больше 4%. Убедитесь, что он откалиброван — иначе вся работа пойдёт насмарку.

Установка прокладки и головки блока

Ставим прокладку ГБЦ, совмещаем отверстия, убираем плёнку (если новая) и монтируем головку. Убедитесь, что всё село ровно, без перекосов. Только после этого начинаем затяжку.

Как правильно затягивать головку блока

Затягивать болты нужно не сразу до упора, а поэтапно. Это один из тех моментов, где спешка только навредит. Раскладываю всё по трём шагам:

- Преднатяг: до 8 Н·м крест-накрест, чтобы головка села ровно.

- Основная затяжка: довожу до 14 Н·м, всё той же перекрёстной схемой.

- Финальный момент: подтягиваю до 18–22 Н·м, в зависимости от модели двигателя.

Для мотора 139QMB я считаю 18 Н·м оптимальным. У 157QMJ и 172FMM можно подтянуть до 20–22 Н·м, но всегда проверяю состояние болтов и резьбы.

Если стоят новые болты, особенно стальные — делаю вторую протяжку с добавкой в 10%, но никогда не превышаю максимум. Иначе головку поведёт или болты “потянутся”.

Финальная сборка и проверка

После затяжки нужно прокрутить мотор вручную — без свечи — чтобы проверить сопротивление. Если всё вращается плавно — отлично. Потом запускаю мотор, прогреваю до рабочей температуры и внимательно смотрю, нет ли подтёков масла, пара или каких-то щелчков.

Через 50–100 км обязательно проверяю момент затяжки ещё раз — болты могут немного “сесть”, особенно после нагрева.

Что учесть, чтобы не переделывать

Есть пара советов, которые помогают не попасть на повторную разборку:

- Никогда не затягивайте «на глаз» — даже если “уже сто раз так делали”.

- После каждого запуска проверяйте двигатель на течи и запахи — первые проблемы всегда видны сразу.

- Не тяните выше 25 Н·м даже при новых болтах — алюминий не прощает ошибок.

- При повторной сборке всегда освежайте прокладку — даже если внешне она целая.

Собирая мотор по этой схеме, я добивался стабильной работы даже на бюджетных моторах. Никаких посторонних звуков, потерь компрессии или масла. Всё держится ровно, и двигатель спокойно крутит нужные обороты.