Как правильно заменить вилку сцепления на Газели

Сцепление на Газели — штука капризная. У меня на старой 402-й мотор ещё шёл как часы, а вот сцепление начало сдавать. Педаль стала ватной, включение передач с хрустом. Приговор оказался ожидаемым — износ вилки сцепления.

Решил менять сам, потому что ничего особо сложного там нет, главное — аккуратность и соблюдать пару важных моментов.

Что необходимо знать перед заменой

Во-первых, момент затяжки. Тут всё чётко — 25 Н·м. Это официальные данные, которые обеспечивают надёжное крепление вилки без риска сорвать резьбу. Недотянете — начнёт болтаться. Перетянете — сломаете крепёж или получите перекос. В обоих случаях потом можно попасть на полный демонтаж коробки.

Во-вторых, не лезьте с грязным инструментом. Место там не самое чистое, а лишняя пыль на болтах или в резьбе — прямой путь к проблемам с затяжкой. Я всегда чищу всё до металла и прохожусь мягкой щёткой с каплей масла.

Инструменты, которые использовал

Список довольно стандартный:

- Динамометрический ключ до 60 Н·м — основа всей операции.
- Головка на 13 мм — подходит для болтов крепления.
- Трещотка и удлинитель — без этого туда просто не подлезешь.
- Обычный набор ключей на всякий случай.
- Масло — смазать резьбу болтов перед установкой.

Если есть доступ к яме или подъёмнику — считайте, повезло. На земле тоже можно, но дольше и не так удобно подлазить.

Порядок действий — как менял у себя

Процедура по шагам:

1. Подготовка. Отключил минус с аккумулятора, поднял машину и демонтировал коробку. Это обязательный этап — без снятия коробки до вилки не доберёшься.

Болты с вилки были закисшие, так что сначала побрызгал проникающей смазкой, потом дал постоять минут 10.
2. Снятие старой вилки. Аккуратно выкрутил оба болта крепления. Тут важно не спешить — если болты тугие, не срывайте, лучше немного покачать туда-сюда. Сама вилка вышла не сразу — поддел лёгкой монтировкой, и она соскочила со своей оси.
3. Подготовка новой детали. Перед установкой новую вилку немного смазал в местах контакта с выжимным подшипником и осью. Это нужно, чтобы исключить скрипы и тугой ход. Болты тоже смазал — не полностью, а лишь чуть-чуть по резьбе.
4. Установка. Вставил вилку на место, выровнял по посадочным точкам, наживил болты от руки. Убедился, что она встала без перекосов.
5. Затяжка. Протянул динамометрическим ключом оба болта с моментом 25 Н·м. Тут главное не ошибиться — при лёгком перетяге уже можно повредить резьбу. Я сначала проверил ключ на заведомо исправном болте — чтобы убедиться, что показывает правильно.
6. Проверка. После затяжки пошевелил вилку — люфта нет, всё встало чётко. Подключил обратно выжимной, прокрутил вилку вручную — ход свободный, ничего не закусывает.

На что стоит обратить внимание

Во время всей этой процедуры важно не торопиться. Часто проблемы возникают не из-за плохих запчастей, а из-за банальной спешки. Болты на вилке — слабое место.

Если вы уже меняли сцепление, а старая вилка осталась, она может быть изношена в точках контакта с выжимным. Лучше сразу поменять в паре.

Ещё момент: обязательно проверьте посадку вилки на оси. Если есть люфт или биение — замените втулку или саму ось. У меня однажды был случай, когда после замены вилки появилось дребезжание при выжиме — оказалось, ось изношена, а вилка не садилась плотно.

Водить стало приятно

Замена вилки сцепления на Газели — задача несложная, но требующая внимательности. При точном соблюдении момента затяжки и чистоте соединений всё становится на место с первого раза. У меня после замены педаль стала работать чётко, сцепление перестало "гулять", передачи начали включаться легко.

Главное — не забивать на детали и не делать наспех. Сэкономите себе нервы и время в будущем.