Как отличить оригинальные свечи NGK от подделки: руководство для автолюбителя

После очередной замены свечей на двигателе стали проявляться странности — пропуски зажигания, неровный холостой ход и вялый отклик на газ. Куплены были NGK в новой коробке, всё вроде с виду как надо, но машина сразу начала капризничать.

Поменял обратно на старые — всё стало ровно. Так и понял: попал на подделку. С тех пор проверяю каждую свечу перед установкой. Делюсь конкретными признаками, на которые реально стоит смотреть.

Как отличить подделку по упаковке

На первый взгляд коробка может показаться нормальной, но есть нюансы. Оригинальная упаковка:

• Цвет яркий, без размытия и лишнего блеска. Логотип NGK выполнен чётко, без плавающих краёв.
• Есть маркировка EAC и надпись вроде “Assembled in USA” или “Japan” — не выцветает, не стирается.
• Штрихкоды ровные, читаемые, без смазанного фона и пятен краски.
• Стыки аккуратные, клей не вытекает.

Подделки легко вычисляются по глянцевому дешёвому картону, дефектам в печати, потёртостям на углах. Бывает, что шрифт сдвинут, буквы пляшут, а бумага пачкает пальцы.

Тест на ощупь и визуальные детали

Сами свечи тоже выдают копию сразу, если знать, куда смотреть:

• Керамика на оригинале — гладкая, с лёгким глянцем, белого цвета. Подделка — тусклая, шероховатая, может быть с серым или желтоватым оттенком.

• Маркировка на керамике у настоящих NGK светло-голубая, ровная, не размазана. У копии — тёмно-синяя, как будто напечатана второпях.

• Центральный электрод оригинальной свечи — тонкий, аккуратный, с чётким изгибом. Диаметр — около 0,8 мм. На подделке — толстый, неровный, без медного сердечника. Угол изгиба грубый, часто несимметричный.

• Особенно заметна разница на боковом электроде: у оригинала он ровный и точно выверенный, а у копий — с зазубринами, иногда даже приварен криво.

• Резьба у настоящей NGK гладкая, без рваных краёв, уплотнительное кольцо сидит плотно и не снимается пальцами. В подделках кольцо болтается, резьба может быть грубой, с заусенцами.

• Отдельный момент — порошковый след на стыке изолятора и корпуса. У оригинала он есть, у копии — поверхность идеально чистая, но не в хорошем смысле.

Проверка мультиметром — лучший способ подтвердить сомнение

Когда есть сомнения, беру мультиметр. Ставлю на измерение сопротивления, щупы прикладываю к центральному электроду и корпусу свечи. У настоящей NGK сопротивление в пределах 4–7 кОм.

У подделки может быть и 40, и 60, и даже больше. Такой элемент просто не сработает в нужный момент — двигатель будет троить или глохнуть на ходу.

Где точно не стоит покупать свечи

После этой истории обхожу стороной любые подозрительно дешёвые варианты. Те, что в два раза ниже средней цены — это почти всегда фальшак.

Магазины с непонятными названиями, одноразовые онлайн-точки или предложения от частников без гарантий — не вариант. Лучше немного переплатить, но быть уверенным, что под капотом стоят нормальные расходники.

После покупки — всегда проверяю

Сейчас у меня лежит одна оригинальная свеча NGK, специально оставил для сравнения. Когда беру новую партию — сразу сопоставляю по всем признакам: упаковка, цвет изолятора, маркировка, шайба, резьба, электрод.

Лучше потратить пять минут перед установкой, чем потом бороться с ошибками зажигания и разбирать полдвигателя в поисках глюка.