Гул в ГУР при повороте руля — от чего появляется и как решить проблему

Шумы при поворотах руля — не редкость для автомобилей с пробегом. В моём случае всё началось с глухого гула при повороте на месте, а затем появился лёгкий свист на крайних положениях руля.

Со временем руль стал тяжелее, особенно при прогреве. Проверка показала: уровень жидкости в бачке упал, а ремень начал проскальзывать. Всё указывало на начало износа системы ГУР.

Чтобы избежать отказа прямо на дороге, провёл комплексную проверку — и расскажу, как и что смотреть, чтобы точно понять, что вышло из строя.

Как проявляются проблемы с ГУР

Симптомы могут отличаться по характеру, но в большинстве случаев заметны сразу:

1. Гул или свист при повороте руля до упора — как правило, это из-за падения уровня жидкости или изношенного ремня.

2. Постоянный гул на любых оборотах — часто признак воздуха в системе или неисправного насоса.

3. Закусывание в одном положении — сбой в работе клапанов насоса или завоздушивание магистрали.

4. Дребезг или вибрации — указывают на люфт насоса, слабую прокладку или повреждённую рулевую рейку.

5. Следы жидкости под машиной — текут шланги или сальники, давление падает, насос перегружается.

Всё это — поводы для диагностики. Чем раньше начнёте проверку, тем меньше рискуете получить капитальный ремонт рейки или насоса.

Диагностика и устранение неполадок

Работа начинается с элементарной проверки, которая делается за 15–20 минут:

1. Проверка уровня жидкости и её состояния.
При остывшем моторе откройте капот и осмотрите бачок. Жидкость должна быть красной или светло-жёлтой, без запаха гари.

Пена или мутность — явный признак воздуха или загрязнения. При низком уровне обязательно долейте и следите, не уходит ли она снова.

2. Прокачка системы.
Несколько раз поверните руль от упора до упора при заведённом двигателе. Делайте это плавно — так удалится лишний воздух, и можно будет точнее определить источник гула. После каждого цикла доливайте жидкость до нормы.

3. Проверка натяжения ремня.
Прогиб под рукой не должен превышать 5–10 мм. Если свистит или скользит при резком повороте — значит, ремень прослаблен или растянулся. Его нужно подтянуть или заменить, если есть трещины или следы износа.

4. Осмотр компонентов.
Насос проверяется на шум и вибрации. Пощупайте корпус при работе — не должно быть вибрации или «дребезжания». Осмотрите шланги и соединения: любые следы масла или подтёков — повод заменить уплотнители. Особое внимание — рейке: изношенные пыльники или коррозия на корпусе — это сигнал к профилактике.

5. Замена жидкости.
Если масло тёмное, густое или с посторонними вкраплениями — его стоит полностью заменить. Перед этим лучше промыть систему: слить старую жидкость, залить свежую, снова прокачать руль и слить повторно.

Только после этого заливать финальный объём. Не забудьте про фильтр в бачке — он тоже может быть забит.

Что ещё может потребоваться

Для проведения всех этапов пригодятся:

1. Ключи на 10–17 мм и торцевые головки.

2. Динамометрический ключ (для проверки натяжения ремня).

3. Шприц, воронка или специальная груша для слива и залива жидкости.

4. Чистые тряпки и средство для обезжиривания соединений.

5. Ремень, уплотнительные кольца — в случае явного износа.

Когда стоит ехать в сервис

Если после замены масла и прокачки звуки не исчезают, а руль по-прежнему «тяжёлый» — вероятнее всего, проблема в самом насосе. Скрежет или щелчки при повороте могут быть связаны с износом рейки.

В этом случае, особенно при подтёках или люфте, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Самостоятельная замена рейки — задача не для новичка.

Проверка и обслуживание гидроусилителя — это несложный процесс, если вовремя его начать. В большинстве случаев проблема решается заменой жидкости, прокачкой и подтяжкой ремня.

Но если не обращать внимания на шумы и вибрации, ситуация может перерасти в серьёзный ремонт. Лучше не ждать, пока насос «умрёт» окончательно.