Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как подключить обманки к светодиодным лампам
Поставил LED в поворотники вместо обычных ламп. Светят хорошо, но стоило включить поворотник, как он начал моргать чуть ли не вдвое чаще. Для проверки вернул старую лампу, и всё заработало как раньше.С LED ток в цепи стал меньше, отсюда и частое мигание. Оставлять так не хотелось, поэтому решил поставить нагрузочный резистор, проще говоря, обманку.С подключением пришлось разобратьсяДо этого такие резисторы сам не ставил, поэтому сначала посмотрел схему. Тут есть важный момент: в разрыв провода обманка не ставится. Она подключается параллельно светодиодной лампе и создаёт дополнительную нагрузку.С номиналом тоже решил не экспериментировать.Готовых резисторов для LED полно, но брать любой понравившийся нельзя. Сопротивление и допустимую мощность подбирают под конкретную цепь.Дальше уже ничего сложного:1. Отключил питание и добрался до разъёма поворотника.2.По схеме нашёл нужную цепь лампы.3. Подключил к ней резистор параллельно LED.4. Изолировал соединения и уложил провода без натяга.5. Сам резистор закрепил на металлической поверхности.Включил поворотник, моргает как обычно. Уже хорошо.Куда крепить резисторСначала хотелось убрать его куда-нибудь внутрь, чтобы не болтался на виду. Хорошо, что не стал. Нагрузочная обманка при работе ощутимо нагревается, и оставлять её вплотную к пластиковому корпусу фонаря или жгуту проводов точно не стоит.Я закрепил резистор на металле и проверил, чтобы рядом ничего не касалось его корпуса. Вот здесь, пожалуй, возни было больше, чем с самим подключением. Место нужно выбрать так, чтобы и провода дотянулись без натяга, и горячая деталь ничему не мешала.Собирать обманку самому из первого попавшегося резистора тоже не рискнул. Одного подходящего сопротивления мало, нужно ещё учитывать мощность, которую он способен рассеивать. А греться такая штука умеет прилично.Сразу собирать фонарь не сталПосле первого удачного включения оставил всё открытым и ещё погонял поворотники. Проверил левую и правую сторону, посмотрел на соединения и только потом вернул всё на место. Работает стабильно.При этом ставить обманку вместе с любыми LED заранее не надо.На некоторых машинах светодиодные лампы работают нормально и без дополнительной нагрузки. Есть и готовые адаптеры под конкретные разъёмы. У меня резистор понадобился именно после того, как с новыми лампами появилось частое мигание.В итоге проводку серьёзно переделывать не пришлось. Самое главное оказалось правильно подключить резистор и найти ему нормальное место на металле. После этого оставил LED в поворотниках, а раздражающее частое моргание больше не появлялось.
Ещё 7 фото
Магнитола Canbox PRO-Line 2K 4250 для Chevrolet Epica (V250)
Установка головного устройства Canbox PRO-Line 2K 4250-9-553 на андройд для Шевроле Эпика в кузове V250. Доступ к функционалу Android без потери штатных функций автомобиля.Услуга доступна в Москве и Санкт‑Петербурге. Возможна доставка оборудования в регионы. Предоставляется гарантия на работы и оборудование
Как установить задние дисковые тормоза на Ниву Шевроле
На Ниве Шевроле с завода стоят задние барабанные тормоза. Когда решил перейти на дисковую схему, не стал собирать ее по частям. Взял готовый комплект, рассчитанный именно на мою версию автомобиля, и перед установкой внимательно сверил его с инструкцией производителя.Как подбирал комплектСначала проверил, подходит ли набор по основным параметрам:• наличие ABS;• тип заднего моста;• способ крепления суппортов;• подключение тормозных шлангов;• конструкция стояночного тормоза;• минимально допустимый размер колес.В моем наборе были диски, суппорты, колодки, переходные кронштейны, шланги, крепеж и детали привода ручника.Комбинировать элементы от разных комплектов не стал. Даже внешне похожие детали могут отличаться посадочными размерами, положением суппорта и точками крепления.Установка ЗДТДля монтажа кронштейнов пришлось снять полуоси и штатные тормозные щиты. Дальше собирал узел в той последовательности, которая была указана производителем комплекта.Во время работы проверял несколько моментов:1. Суппорт должен стоять ровно относительно диска.2. Неподвижные элементы не должны касаться вращающихся.3. Шланг обязан сохранять запас длины на полном ходе подвески.4. Колесо после сборки должно вращаться без заеданий.5. Трос стояночного тормоза не должен перегибаться.6. На версии с ABS датчик и задающий элемент должны оставаться в штатном положении.Крепеж затягивал по данным из документации к установленным деталям. Использовать одно универсальное значение для всех комплектов нельзя, потому что кронштейны, болты и суппорты бывают разными.Прокачка после сборкиКогда гидравлическая часть была собрана, заполнил систему жидкостью и удалил воздух. Педаль после этого стала плотной и не уходила вниз при постоянном усилии.До первого выезда осмотрел все соединения. Следов тормозной жидкости не было. Затем убедился, что задние колеса свободно растормаживаются, ручник работает, а контрольная лампа ABS не загорается.Новые колодки и диски сразу не нагружал. В первые поездки тормозил плавно, чтобы рабочие поверхности нормально приработались без перегрева.Проверка на стендеПосле перехода с барабанов на диски распределение тормозного усилия на задней оси может измениться. Если задние колеса начинают срываться в блокировку раньше передних, поведение машины при резком торможении становится менее устойчивым.Поэтому после установки поехал на тормозной стенд. Там проверили:• разницу усилий справа и слева;• эффективность рабочей тормозной системы;• действие стояночного тормоза;• распределение тормозных сил между осями.По ощущению педали эти параметры определить невозможно.Оформление переделкиУстановка ЗДТ вместо штатных барабанных считается изменением конструкции автомобиля. Перед эксплуатацией на дорогах такую переделку нужно согласовать, выполнить по одобренной документации, пройти проверку безопасности и внести изменения в регистрационные документы.
установка руля Sport Chrono (Porsche)
Сам руль был подарен моей жене на ДР еще в 2019. А сама процендура произведена в 2020 году. Делал все сам. Как доработку пиропатрона и упаковку подушки безопасности, так и распиновкой улитки SRS и подключением кнопок мультруля. Для полноценной интеграции была докуплена полушка от Matiz M200 и улитка с выходом на кнопки руля, от Shevrolet Aveo. Последний вид старого руля. Он в идеальном состоянии, уехал к знакомым . Снимать его дело 5 минут ,если знать что и как. Ну и прикидываем новый.Руль установлен и прикручен. Предварительно прокатился и выставил градус руля. Теперь самое трудоемкое. А именно — перепаковка подушки в корпус руля и доработка приропатрона.Подушка , относительно легко перекочевала в корус нового руля, тк старый по форме идентичен и я внимательно ее разворачивал, запоминая как она уложена. С пиропатроном пришлось повозиться, дорабатывая копус под центрадьный модуль руля.Вдаваться в подробности невижу смысла, если кому-то интересно, то поделюсь подробными фото , а так финишный результат подгонки. Все как по заводу.Подушка работает( конечно на практике не проверял, надеюсь и не придется) ,гудок работает. Осталось расключить все провода. Благо шина цифровая и их не так много. Все собрано на разъемах, так что руль можно легко снять как любую заводскую деталь.Ну и финишный результат.Все кнопки работают ( кроме круиза , тк его нет в авто) . Так же загорается подсветка кнопок руля при включении габаритов, подветка полностью совпадает с родной, поэтому выглядит все как по заводу)Ну и финишный вид .если кому интересно, то есть небольшое видео с демонтрацией работы.
Идеи тюнинга Chevrolet Cruze: что реально меняет вид машины
Chevrolet Cruze хорошо реагирует на аккуратный тюнинг. У него спокойный кузов без лишней вычурности, поэтому машина легко уходит в два разных образа: строгий городской седан или более злой вариант с обвесом, дисками и занижением. Главное - не собрать все детали сразу, иначе вместо цельного вида получится витрина аксессуаров.С чего начать внешний тюнингСамый заметный эффект дают колеса. На Cruze часто ставят диски R17 или R18, но важно не забывать про вылет, ширину и профиль шин. Слишком широкий диск может цеплять арку, а жесткий низкий профиль быстро надоест на плохом асфальте.Хороший базовый набор выглядит так:1. Диски в подходящем размере. 2. Свежая резина без домика и растяжки. 3. Легкое занижение без просадки на отбойники. 4. Черная или аккуратно окрашенная решетка. 5. Небольшой спойлер или лип на крышку багажника.Такой тюнинг Chevrolet Cruze не ломает машину визуально, но делает ее собраннее.Обвес и детали кузоваДля Cruze есть накладки на бамперы, пороги, диффузоры, сплиттеры и разные варианты решеток. С ними лучше не спешить. Передний сплиттер красиво смотрится на фото, но в обычной езде первым встречает бордюры, снег и крутые въезды.Из того, что чаще всего выглядит уместно:• аккуратная губа переднего бампера; • накладки на пороги без огромных ребер; • задний диффузор в цвет кузова или черный; • спойлер-лип вместо массивного крыла; • нормальная полировка фар вместо мутного затемнения.Тонировка фонарей и фар - спорная история. Вид может стать интереснее, но свет и безопасность важнее. Если после доработки стопы или поворотники видно хуже, это уже не тюнинг, а проблема.Салон и мелкие доработкиВнутри Cruze чаще дорабатывают мультимедиа, руль, подсветку, чехлы или перешив отдельных элементов. Тут тоже работает правило умеренности. Пересвет всего салона в кислотный цвет быстро надоедает, а аккуратная штатная подсветка, нормальная магнитола и камера заднего вида реально добавляют удобства.Полезные доработки:1. Современная мультимедиа с CarPlay или Android Auto. 2. Камера заднего вида. 3. Шумоизоляция дверей. 4. Перетяжка руля. 5. Замена уставших кнопок и пластика.Техника без лишнего рискаЧип-тюнинг на атмосферных моторах Cruze не делает из машины спорткар. Прирост обычно небольшой, зато можно получить более ровный отклик педали газа. На турбомоторах потенциал выше, но там уже важны состояние двигателя, охлаждение, свечи, топливо и коробка.Подвеску лучше дорабатывать аккуратно. Занижение на 30-40 мм еще можно оставить повседневным, если подобрать нормальные пружины и амортизаторы. Сильная посадка красиво выглядит стоя, но в обычной езде быстро превращается в борьбу с дорогой.Как не испортить Cruze тюнингомЛучший вариант - выбрать один стиль и держаться его. Например: темные диски, легкое занижение, чистая оптика, спокойный обвес. Или наоборот - почти заводской вид, но с хорошими колесами и ухоженным салоном.Chevrolet Cruze в тюнинге выглядит лучше, когда доработки не спорят друг с другом. Эта машина не требует огромного крыла и десяти накладок. Ей хватает правильных колес, аккуратной посадки, чистой оптики и пары деталей, которые подчеркивают кузов, а не перекрикивают его.
Как поставил би-лед линзы в фары Нивы Шевроле
Штатный свет давно перестал устраивать. По сухой дороге еще можно ехать, а в дождь или на темной трассе границы почти не видно. Ближний свет рассеянный, дальний слабый, обочина читается плохо.Простая замена ламп заметного эффекта не дала, поэтому решил идти дальше и ставить би-лед линзы.Для Нивы Шевроле такой вариант реально меняет ситуацию, если сделать все аккуратно. Линза формирует четкую светотеневую границу, а один модуль работает и на ближний, и на дальний через шторку.Сначала подбирал сами модули. На рынке много вариантов, но слишком дешевые комплекты часто грешат слабым драйвером, плохим охлаждением и кривой геометрией света. Выбрал нормальные линзы среднего класса с понятной мощностью и сменными крепежами.Перед установкой снял фары и разобрал корпус. Герметик с завода держит крепко, поэтому грел фару постепенно, без перегрева пластика. Если торопиться, можно повести стекло или сломать защелки. После прогрева стекло отошло нормально.Дальше самая важная часть - центровка линзы в отражателе. Если поставить модуль с перекосом, никакая регулировка потом не спасет. Свет будет косить, ступенька уйдет, встречные начнут моргать. Здесь лучше потратить лишнее время на примерку.Что делал по ходу установки:• очистил отражатель и внутреннюю часть стекла;• примерил линзу без окончательной затяжки;• проверил положение шторки дальнего света;• вывел проводку через герметичный ввод;• поставил новые уплотнения, где было нужно.Питание подключал через реле напрямую от аккумулятора с нормальным предохранителем. Так меньше просадка напряжения и стабильнее работа модулей. Подключать мощный свет через старую штатную цепь без разгрузки идея сомнительная, особенно на возрастной проводке.После сборки заново загерметизировал фары. Это момент, который многие недооценивают. Если корпус собрать кое-как, потом внутри появляется конденсат, мутнеет стекло и вся работа идет насмарку.Регулировал уже на ровной площадке по стене. Выставил одинаковую высоту, проверил горизонт и ступеньку правой стороны. После этого сделал ночной выезд и подкорректировал совсем немного.Разница оказалась огромная. Ближний стал широким и плотным, дорога читается далеко вперед, обочина видна нормально. Дальний тоже преобразился, потому что шторка открывает полный поток линзы.Из полезных мелочей - если ставить би-лед, сразу стоит проверить массу фар, состояние разъемов и генератор. Слабое питание иногда портит впечатление даже от хороших модулей.После такой доработки поездки ночью стали спокойнее. Машина та же самая, а ощущение за рулем совсем другое.
Мелкие доработки
Всем доброго времени суток!Прошло четыре месяца с последней записи, и, в общем‑то, рассказывать особо нечего.Первое, о чём хочу написать, — перегрев двигателя.Я ехал по городу, за бортом было -10⁰С. Вдруг почувствовал, что из печки пошёл холодный воздух, — посмотрел на приборную панель: температура ушла в максимум.Ещё минуты три‑четыре я ехал, не поднимая обороты выше 2 000 об/мин, пока не нашёл место для остановки без создания помех на дороге (вокруг было много снега, поэтому подобрать подходящее место оказалось непросто).Заглушил машину, открыл капот — оказалось, выбило шланг обратки с расширительного бачка. Время было позднее, поэтому я решил оставить автомобиль там, а сам отправился домой пешком — путь составил около двух километров по сугробам.На следующий день я поехал на «Весте» за антифризом и купил хомут. Залил антифриз — ушло около четырёх литров — и установил новый хомут. Запустил двигатель, по мере убывания антифриза долил ещё и оставил уровень посередине. Закрутил крышку, прогрел машину минут десять и поехал.Спустя восемь километров история повторилась: я заметил, что температура снова поползла вверх. На этот раз я среагировал вовремя — стрелка только начала подниматься. Глушу авто и останавливаюсь прямо посреди улицы, включаю аварийную сигнализацию.Открываю капот: снова выбило тот же патрубок, потихоньку бежит антифриз. Ослабил хомут, снова установил шланг на место. Открутил крышку расширительного бачка, долил два литра антифриза (хорошо, что взял с собой десятилитровую канистру!).В этот раз я задумался, в чём же дело. В прошлый раз я был уверен, что проблема в хомуте, который держал шланг обратки. Но сейчас хомут был новый, я затянул его достаточно сильно — он не снимался от руки.Значит, в системе создаётся сильное давление, которое выбивает шланг. А если давление высокое, значит, заклинил клапан на крышке расширительного бачка.Я проверил клапан отвёрткой, понажимал на него и закрутил крышку обратно. С тех пор проехал уже больше четырёх тысяч километров — шланг обратки больше не выбивало, уровень антифриза остаётся стабильным.Уровень масла в первую неделю после перегрева ушёл от середины щупа до минимума. Я долил около литра — до максимального уровня, и с тех пор он держится примерно на этом уровне.Куда ушло масло и почему сейчас оно не уходит — я не знаю. Могу лишь предположить: из‑за перегрева масло потеряло свои свойства и начало гореть.После того как я разбавил его литром свежего масла, расход прекратился. Но это лишь моё предположение, оно может быть ошибочным.Следующая проблема — «ангельские глазки» в фарах.Три года я ездил спокойно: инспекторы почти не обращали на них внимания. Иногда мне говорили, что так ездить нельзя — это изменение конструкции, — но на этом всё заканчивалось. Однако за последние две недели мне выписали два штрафа.Не знаю, почему вдруг к ним стали придираться — возможно, выполняют план. Но платить даже небольшие штрафы не хочется.Убирать габариты не хочу — мне нравится, как автомобиль выглядит с ними. Поэтому в тот же день, как получил последний штраф, я заказал комплект проводов и тумблер выключения.Нашёл в интернете нарисованную от руки схему — какой провод на косе, подходящей к фаре, отвечает за габариты, — и впаял провода.Тумблер вывел к панели регулировки корректора фар и подсветке приборной панели. Провода аккуратно убрал в гофру — получилось неплохо. Единственное: сразу перестала работать подсветка тумблера — скорее всего, перегорела. Видимо, я что‑то неправильно подсоединил.Но в остальном всё работает. Теперь при виде инспекторов я буду отключать «глазки» и ехать на ближнем свете.И последнее — надоедливый ограничитель двери заднего правого пассажира.Дверь вообще не фиксировалась в промежуточных положениях. Переднюю пассажирскую дверь я уже ремонтировал с помощью ремкомплекта ограничителей, но особого результата это не дало. Поэтому я решил купить новый ограничитель.Оказалось, что они не так уж и дешёвые, да и в продаже их мало. На Wildberries и Ozon цены оказались высокими, поэтому я купил деталь через интернет‑магазин с доставкой через «Пятёрочку».Цена составила 1 200 рублей вместе с доставкой. Ограничитель — оригинальный, реплики либо нет, либо я их не нашёл.Замена заняла у меня 20 минут. Я уже не первый раз снимаю обшивку на дверях автомобиля, поэтому справился быстро. Порядок действий был такой:1. Снять обшивку: два самореза снизу, два — внутри рукоятки.2. Снять пластиковый уголок у задней стойки и пластиковую накладку у ручки открывания двери.3. Аккуратно отщёлкнуть обшивку по периметру от клипс и затем поднять её вверх.4. Отсоединить провод от кнопки стеклоподъёмника.5. Открутить четыре самореза на колонке и снять её.6. На самом ограничителе открутить три болта (по‑моему, на 12): два от двери можно открутить рожковым ключом, а один на стойке — только головкой.7. Вытащить ограничитель через отверстие под колонку.8. Собрать всё в обратной последовательности.Ну, на этом пока всё.Ещё много работ по машине запланировано. В планах:* перекрасить обода дисков;* запаять и покрасить бамперы после зимних сугробов;* заменить загудевший передний правый ступичный подшипник (пробег — 300 тыс. км, подшипник родной);* разобраться с гидроусилителем: шланг у клапанной крышки запотевший, уровень жидкости ГУР упал чуть ниже нормы, пару раз было ощущение закусывания при повороте влево.Похожее было четыре года назад, на пробеге около 200 тыс. км. Тогда проблема оказалась в крестовине промежуточного вала — возможно, причина снова в ней.Постепенно буду делать и выкладывать результаты ремонта.Всем спасибо за внимание! 😎Пробег: 303 000 км.Цена ремонта: 1 622 рубля.Детали:1. Тумблер трёхконтактный с подсветкой — 126 руб. (Wildberries).2. Набор автомобильных проводов (6 шт. × 3 м, сечение 0,5 мм²) — 296 руб. (Wildberries).3. Ограничитель двери задней правой (GM, оригинал) с доставкой — 1 200 руб. (интернет‑магазин).4. Гофра для проводки — осталась после ремонта проводки на мотоцикле. 🏍️
Ещё 5 фото
Проба хамелеона
Решил бахнуть лобаш в хамелеон с подложкой из обычной тонировки 50% Вышло бомбически,чем больше солнце попадает тем лучше она выглядит под прямым угломТак же в довесок закатали задние фонари,жопка теперь смотрится гормонично с белым цветом кузова и черными элементами 🤌🏼
Тюнинг фар на Aveo T300 - установка линз в штатные фары без слепящего света
Со светом ближних фар на Chevrolet Aveo T300 со временем стало понятно, что штатная оптика работает на грани возможностей. Стекла отполированы, лампы стоят свежие, регулировка фар сделана по уровню, но на трассе света все равно не хватало - пучок короткий и немного размытый.Поэтому решил поставить линзы в фары. Цель была не просто усилить свет, а получить нормальную светотеневую границу и более собранный ближний без ослепления встречных.С чего начиналПеред разборкой проверил состояние самой оптики. Мутное стекло или грязь внутри фары могут съедать свет сильнее, чем изношенная лампа.Если отражатель выгорел или начал отслаиваться, установка линзы тоже не даст чуда - она формирует пучок, но яркость зависит от состояния отражателя. В моем случае отражатели были в хорошем состоянии, поэтому установка линз в фары имела смысл.Какие линзы подходят и что важно учестьВыбор линз зависит от типа источника света и конструкции фары. Под галоген обычно ставят галогенные линзы, под ксенон - ксеноновые, под LED - соответствующие LED-линзы. Когда тип линзы не совпадает с источником света, часто получается размытая граница или паразитные засветы.Второй важный момент - глубина линзы и место внутри фары. В фарах Aveo T300 пространство ограничено, поэтому корпус линзы иногда может упираться в заднюю крышку или проводку.Перед окончательной установкой я несколько раз примерял линзу в отражателе, чтобы убедиться, что она встанет без перекосов.Разборка фары без перегрева корпусаФары снимал полностью и прогревал для разборки, чтобы размягчить заводской бутиловый герметик. Важно не перегреть пластик: если корпус перегреть, он может деформироваться, и потом будет сложно вернуть герметичность. После разделения стекла и корпуса убрал старый герметик из канавки и обезжирил посадочное место.Установка линзы в фару1. После разбора фары, примеряю линзу в отражатель через переходник, выставляю горизонт шторки. 2. Фиксирую линзу крепежом и проверяю, чтобы отражатель не был перекошен. 3. Подключаю питание соленоида шторки, провода укладываю так, чтобы не перетирались. 4. Укладываю проводку так, чтобы она не касалась подвижных частей и не перетиралась. 5. Собираю фару на новый бутиловый герметик, прогреваю и равномерно прижимаю корпус по периметру. 6. Ставлю фары обратно и делаю регулировку света на стене.Ошибки, которые портят весь тюнингСамая частая проблема - неправильно выставленная линза. В этом случае светотеневая граница получается заваленной, и фара светит либо слишком низко, либо в глаза встречным. Вторая ошибка - плохая герметизация при сборке. Если герметик уложен неравномерно, фара начинает запотевать, и со временем внутри появляется налет.Еще одна распространенная ошибка - попытка усилить свет более мощными лампами. Проводка и разъемы рассчитаны на штатную нагрузку, поэтому перегрев может повредить разъемы или отражатель.
Установка и подключение противотуманных фар на Шевроле Ланос
ПТФ на Ланос я поставил не ради красоты, а чтобы в дождь и мокрый снег дорога читалась ближе к бамперу. Штатный ближний у меня был нормальный, но низ оставался темным, особенно на сыром асфальте.Поэтому сделал установку ПТФ по классической схеме через реле и предохранитель, чтобы проводка не грелась и включение было штатным.Что выбрал для установкиБрал противотуманные фары Ланоса под штатные места в бампере, с нормальными стеклами и металлическими кронштейнами. Лампы поставил обычные галогенные, без повышенной мощности. По электрике понадобились реле 4 контакта, держатель предохранителя, кнопка в салон и провод сечением около 1,5 мм² на силовую часть.Схема подключения ПТФСмысл простой: силовой ток идет не через кнопку, а через реле. Кнопка управляет катушкой реле, поэтому контакты живут долго. Я привязал включение к габаритам, чтобы туманки не включались отдельно от света.Нумерация выводов реле стандартная: • 30 - питание от аккумулятора через предохранитель • 87 - выход на обе ПТФ • 85 и 86 - катушка реле (управление)Подключение ПТФ1. Снял минус с аккумулятора. 2. Поставил противотуманные фары в бампер, выставил их примерно по горизонту. 3. Протянул силовой провод от плюса АКБ до реле, рядом с аккумулятором поставил предохранитель 15 А. 4. От контакта 30 завел питание на реле, с 87 развел на левую и правую туманку. 5. Массу каждой ПТФ сделал отдельным проводом на кузов, зачистил место и обработал антикором. 6. Управление: на кнопку подал плюс от габаритов, с кнопки вывел провод на контакт 85 реле. Контакт 86 посадил на массу. 7. Проверил, что туманки на Ланосе включаются только при включенных габаритах и не моргают при запуске. 8. Уложил жгут в гофру, закрепил стяжками подальше от радиатора и острых кромок.Частые косяки, из-за которых ПТФ потом чудят— Самое популярное - подключить напрямую через кнопку и тонкие провода, потом плавится разъем и пропадает свет. — Второе - взять массу с первого попавшегося болта по краске, из-за этого противотуманки на Ланосе то горят, то нет. — Третье - поставить предохранитель далеко от аккумулятора: при замыкании провод успеет нагреться раньше защиты.Еще нюанс по салону: провод на кнопку я заводил через штатную резинку в моторном щите, без сверления, и сразу поставил разъем, чтобы панель потом снималась без обрыва проводов.Перед финальной сборкой померил напряжение на лампе при включенных ПТФ - просадка минимальная, значит контакты и масса сделаны нормально.После монтажа я отрегулировал пучок: туманки должны светить низко, под бамперную линию, без подъема в глаза встречным. В итоге противотуманные фары стали реально полезными в непогоду, а схема подключения через реле оказалась довольно простой. Через неделю еще раз проверил крепеж и разъемы - все сухо и не греется.