Lada (ВАЗ) 2110 1995 – 2014
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как правильно затянуть ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов после замены
Еду, двигатель прогрет, стрелка температуры ведёт себя нормально, но расширительный бачок уже пару раз выбросил антифриз. Через пару дней заметил ещё одну странность - верхний патрубок становится жёстким почти сразу после запуска.Уровень в бачке то падает, то поднимается, а подтёков нигде нет. В этот момент стало ясно, что дело не в мелочах вроде крышки или хомутов.Картина начала складываться в сторону прокладки ГБЦ.Почему стало понятно, что это именно онаСначала проверил всё, что обычно даёт похожие симптомы. Осмотрел патрубки, радиатор, соединения - сухо. Масло чистое, без примеси, но это не показатель: далеко не всегда антифриз уходит в масло. Часто выхлопные газы просто начинают давить в систему охлаждения.По факту у меня совпало сразу несколько признаков:• пузырьки в расширительном бачке при работающем двигателе;• постепенный уход антифриза без следов утечки;• избыточное давление от прорыва газов в систему уже на холодном запуске (верхний патрубок "дубеет");• периодическое выбрасывание жидкости через бачок;• лёгкий сладковатый запах выхлопа на прогретом моторе.Когда эти симптомы идут вместе, сомнений уже почти не остаётся.Как добирался до головки без лишних движенийРазборка заняла больше времени на подготовку, чем на сами откручивания. Слил антифриз, освободил пространство вокруг головки. Убрал корпус воздушного фильтра, патрубки, разъёмы, отсоединил топливные шланги от рампы и отвёл её в сторону, не вынимая форсунки из впуска.Дальше выставил метки ГРМ и снял ремень. Выпускной коллектор открутил и отвёл в сторону, чтобы не мешал. Снял клапанную крышку и получил доступ к болтам.Откручивал их по порядку, без рывков. Если срывать как попало, потом легко получить перекос или лишние проблемы.Что показало вскрытиеГоловка сошла без сюрпризов, и сразу стало видно место пробоя. Прокладка прогорела между цилиндром и каналом охлаждения. Именно поэтому газы шли в систему, а антифриз выдавливало наружу.Плоскость головки проверил линейкой - в пределах нормы. Заодно обязательно проверил и привалочную плоскость блока цилиндров. Если есть малейшие сомнения, такую деталь лучше сразу отдавать на шлифовку, иначе новая прокладка долго не проживёт.Старую прокладку снимал аккуратно, без царапин на металле. Здесь легко испортить поверхность, а потом снова разбирать всё заново.Как тянул головку, чтобы не переделыватьПоставил новую прокладку и новые болты. Старые оставлять не стал - растянутый резьбовой крепёж не даёт нормального прижима и может лопнуть.Затяжку делал строго по схеме от центра к краям, в четыре этапа. Без перескоков и попыток ускорить процесс.Последовательность получилась такая:1. Первый этап - предварительная протяжка с моментом X Нм.2. Второй - основной момент Y Нм.3. Затем первый доворот на Z градусов.4. Финальный доворот на W градусов.(Где X, Y, Z, W - конкретные значения из руководства по ремонту для данного мотора).Все усилия задавал динамометрическим ключом и угломером. Здесь важно попасть именно в режим работы болта (stretch-болт), а не просто затянуть посильнее.Повторно ничего не протягивал - для этого мотора это не требуется.Что стало с машиной после сборкиПосле заливки антифриза выгнал воздух и дал двигателю поработать. Сразу видно разницу: бачок перестал выдавливать жидкость, пузырьки исчезли, патрубки не дубеют на холодную.Температура держится ровно, уровень стоит на месте. Двигатель работает спокойно, без лишних звуков и скачков.Вся история с прокладкой ГБЦ на этом моторе сводится к аккуратной сборке. Если не торопиться, проверить плоскости обеих деталей и делать по шагам, результат ощущается уже в первой нормальной поездке.
Почему не работает вентилятор печки ВАЗ 2110 и что проверить
Повернул переключатель отопителя - в салоне тихо. Вместо того чтобы сразу лезть под жабо к мотору, несколько раз прошёл все положения регулятора. На ВАЗ 2110 это полезная проверка: полный отказ и потеря части режимов обычно ведут к разным участкам цепи.Системы отопления на этих машинах встречаются разные. Есть исполнения с тремя и четырьмя скоростями, на ранних блоках САУО используются положения "А", "1" и "2". Поэтому номер неработающего режима я всегда привязываю к конкретному блоку управления.У меня вентилятор молчал полностьюВ такой ситуации дополнительный резистор первым покупать не стал. Начал с цепи питания и дошёл до электродвигателя.Проверял в таком порядке:- осмотрел предохранитель и контакты в монтажном блоке;- прошёл переключателем все режимы;- проверил разъёмы отопителя на подгорание и окисление;- замерил питание на электродвигателе при включённом вентиляторе;- проверил соединение массы;- после этого перешёл к самому мотору.Если напряжение на разъёме есть и масса исправна, а крыльчатка не вращается, уже есть смысл снимать электродвигатель и смотреть щётки, коллектор и состояние механической части.Отдельные скорости указывают в другую сторонуЕсли мотор уверенно работает в одном режиме, а остальные пропали, проверяю дополнительный резистор и цепь управления. На одном варианте ВАЗ 2110 при его неисправности остаётся 3-я скорость, на раннем САУО вентилятор может работать только в положении "2".Сам резистор стоит на корпусе отопителя со стороны моторного отсека, за вакуумным усилителем. До покупки новой детали я осматриваю его колодку: подгоревший контакт способен дать похожую картину.До электродвигателя добираюсь со стороны капотаВентилятор расположен в корпусе отопителя под накладкой возле ветрового стекла. Для доступа снимаю элементы жабо и шумоизоляцию, после чего становятся доступны разъём, масса и кожух.Перед разборкой отключаю минусовую клемму аккумулятора. Сам мотор снимаю уже после электрической проверки - так не приходится разбирать отопитель ради исправной детали.В моём случае питание и масса были на месте, а электродвигатель оставался неподвижным. Только после этого я снял его для проверки. Такой порядок позволяет не менять резистор, контроллер и мотор по очереди в надежде случайно попасть в неисправность.
Как снять генератор на ВАЗ 2110 и вынуть его из кронштейна
Зарядка стала пропадать после прогрева двигателя. Ремень и проводку я уже проверил, поэтому решил снять генератор для диагностики. На ВАЗ 2110 доступ к нему нормальный, но нижний длинный болт после нескольких лет эксплуатации часто выходит неохотно.Первым делом отключил минусовую клемму аккумулятора. После этого снял защитный колпачок с вывода B+, отвернул гайку силового провода и отсоединил колодку D.Сначала освободил ременьОслабил крепёж на натяжной планке и регулировочным винтом сдвинул корпус к двигателю. Натяжение пропало, ремень снялся со шкива рукой.Дальше работал с крепежом:• полностью выкрутил регулировочный болт;• снял верхнюю натяжную планку;• отвернул гайку нижнего крепления;• вынул дистанционную втулку;• придерживая корпус, вытащил длинный нижний болт.Именно снизу пришлось задержаться. Выступающая часть резьбы была покрыта грязью и ржавчиной. Очистил её щёткой, добавил проникающий состав и аккуратно разработал соединение. После выхода оси узел освободился из кронштейна.Заодно посмотрел ремень и втулкуНа верстаке проверил состояние ремня, резьбу регулировочного механизма и посадочное место дистанционной втулки. На ремне искал трещины и расслоения, а крепёж очистил перед обратной установкой.Сборку начал с нижней точки. Завёл корпус в кронштейн, установил втулку и ось, затем вернул верхнюю планку. Подключил силовой провод и колодку, надел ремень и выставил его натяжение регулировочным винтом.Сильно перетягивать ремень не стал. Избыточное натяжение добавляет нагрузку на подшипники, слабое может вызвать проскальзывание по шкиву.Аккумулятор подключил после окончания сборки. Запустил двигатель и посмотрел на привод: ремень шёл ровно, свиста не было. Лампа зарядки на панели погасла после запуска.
Как заменил подушку двигателя на ВАЗ 2110 и убрал вибрацию
На холостом ходу по кузову стала проходить вибрация, а при трогании иногда слышался глухой удар из моторного отсека. Двигатель работал ровно, без пропусков зажигания.При осмотре заметил, что резина правой опоры растрескалась и начала отделяться от металлической части. Остальные крепления были целыми, поэтому заменил только поврежденную деталь.Как закреплен силовой агрегатНа моей ВАЗ-2110 установлен 8-клапанный двигатель. Силовой агрегат удерживают три резинометаллические опоры: правая, левая и задняя. Правая расположена со стороны привода генератора, левая поддерживает коробку передач, а задняя ограничивает перемещение агрегата под нагрузкой.Одна вибрация еще не подтверждает разрушение подушки. Кузов может дрожать из-за неровной работы мотора, контакта выпускной системы с кузовом или повреждения другого крепления.У меня двигатель не троил, выпуск нигде не задевал, а разрыв резины на правой опоре был хорошо заметен.Чем работалПодготовил головки и ключи на 13, 15 и 17, удлинитель, домкрат, широкий деревянный брусок и противооткатные упоры. Машину поставил на ровную твердую площадку и затянул ручник.Как снял старую опору1. Снял защиту двигателя.2. Ослабил натяжение и убрал ремень генератора.3. Подвел домкрат с бруском под двигатель и слегка разгрузил подушку.4. Головкой на 17 отвернул гайку крепления опоры.5. Ключом на 15 вывернул болт и снял нижний ограничитель.6. Немного приподнял двигатель, вынул фигурную гайку и верхний ограничитель.7. Головкой на 13 отвернул два болта крепления подушки к кронштейну кузова.8. Снял старую деталь и сравнил ее с новой по размерам и расположению отверстий.Пока подушка снята, двигатель должен оставаться на надежной опоре. Домкрат использовал только для регулировки высоты и не держал руки между силовым агрегатом и кузовом.Установка новой подушкиНовую опору поставил в кронштейн и наживил крепеж от руки. Верхний ограничитель вернул на место, а фигурную гайку установил выступами вверх. Высоту двигателя понемногу менял домкратом, пока отверстия не совместились без усилия и перекоса.Крепеж затянул моментами из руководства по ремонту для своей модификации автомобиля. Затем опустил двигатель, установил ремень генератора, отрегулировал его натяжение и вернул защиту.После запуска дрожь на кузове стала заметно слабее. Глухой удар при трогании также исчез. После короткой поездки еще раз осмотрел подушку и проверил положение крепежа.
Как снять и установить коробку передач на ВАЗ 2110
Коробку снимал для замены сцепления. Весит она больше 30 кг, поэтому двигатель заранее вывесил на траверсе, а под картер подвёл трансмиссионную стойку. Без опоры узел неудобно сдвигать с направляющих и опасно удерживать под машиной.Пока ВАЗ 2110 стояла на колёсах, ослабил ступичные гайки. Затем отключил аккумулятор, убрал его площадку и корпус воздушного фильтра. Так открылся доступ к стартеру и верхнему крепежу картера сцепления.Машину поднял на стойки, снял защиту и слил трансмиссионное масло. После этого демонтировал колёса.Сначала освободил всё вокруг корпусаПеред снятием отсоединил:• стартер, массу и держатели проводки;• трос сцепления;• разъёмы датчика скорости и заднего хода;• тягу переключения и реактивную штангу;• нижний щиток картера сцепления.Положение хомута на тяге отметил маркером. При обратной сборке эта риска помогла вернуть механизм близко к прежней регулировке.Тормозные шланги вынул из держателей на стойках, чтобы не натянуть их при отведении кулаков. Шаровые открутил от поворотных кулаков и вывел наружные ШРУСы из ступиц.Левый внутренний шарнир отжал монтажной лопаткой. В отверстие дифференциала сразу вставил технологическую заглушку, затем вынул второй привод. Оба вала полностью убрал с автомобиля.Коробка осталась на стойкеТраверсой принял вес двигателя, стойкой слегка приподнял картер и разгрузил опоры. Демонтировал левую опору, затем заднюю вместе с кронштейном.Корпус крепится к двигателю тремя болтами и одной гайкой. Короткий верхний болт сразу положил отдельно - при сборке его легко перепутать с длинными.После удаления крепежа сдвинул агрегат к левому колесу и вывел первичный вал из ведомого диска. Корпус немного упирался в растяжку, поэтому опустил стойку и повернул картер сцепления вниз. Вал на лепестки корзины не опирал.Назад посадил без стягивания болтамиПеред установкой проверил выжимной подшипник, вилку, направляющую и сальники приводов. Шлицы первичного вала очистил и слегка смазал.Корпус подвёл к двигателю без перекоса. Направляющие втулки вошли свободно, стягивать половины болтами не пришлось. Приводы поставил с новыми стопорными кольцами, ступичные гайки заменил и законтрил после затяжки.В картер залил около 3,3 литра трансмиссионного масла, затем отрегулировал трос сцепления. На заглушённом двигателе несколько раз прошёл рычагом по всем передачам. После запуска отдельно проверил первую и заднюю: обе включились без хруста и заметного усилия.После короткой поездки снова поднял машину. Сальники приводов и стык коробки с двигателем остались сухими, крепления и опоры не сместились.
Прогнили топливные трубки ВАЗ 2110: как заменить магистрали
Запах бензина сильнее чувствовался после поездки. На подъёмнике увидел влажный участок возле пластикового фиксатора под днищем. Под ним стальная магистраль проржавела, рядом появились мелкие углубления. Подача и обратка были одного возраста, поэтому заменил обе линии.На инжекторной ВАЗ 2110 с мотором 1,5 от бака проходят две трубки: по одной топливо поступает к рампе, по второй возвращается обратно. У версий 1,6 регулятор давления обычно находится в модуле бензонасоса, поэтому схема отличается.Комплект для заменыЗаранее подготовил:- металлические магистрали для двигателя 1,5;- новые пластиковые фиксаторы;- бензостойкие шланги нужного диаметра;- хомуты для топливных соединений;- ключи для штуцеров;- ёмкость для остатков бензина.Огнетушитель поставил рядом с машиной. При вскрытии топливной системы бензин остаётся в линиях даже после сброса давления, поэтому источники огня и переноску с лампой накаливания из гаража убрал.Сначала снял давлениеМотор остыл. Поднял заднее сиденье, открыл люк и отсоединил разъём бензонасоса. Запустил двигатель и дождался, пока он заглохнет. Затем выключил зажигание и снял минусовую клемму аккумулятора.Остатки топлива сливал в небольшую ёмкость. Подачу и обратку пометил до разборки, чтобы не перепутать при установке.Старые линии освободил из держателей вдоль пола. Несколько фиксаторов раскрошились от возраста. Резьбовые стыки под капотом отворачивал двумя ключами: одним держал ответную часть, вторым вращал гайку.Новые магистрали провёл по штатному маршруту. Изгибы корректировал постепенно, сохраняя круглое сечение. Возле выпускной системы, подвески и кромок кузова оставил зазор. В фиксаторах обе линии сидели плотно и не касались друг друга.Проверка герметичностиПосле подключения насоса три раза включил зажигание на несколько секунд. Проверил стыки под капотом, возле топливного фильтра и вдоль днища. Затем запустил двигатель и повторил осмотр.После короткой поездки ещё раз поднял машину. Следов бензина на штуцерах и креплениях не появилось, запах в салоне и возле днища исчез.
Как самостоятельно поменять наружный ШРУС на ВАЗ 2110
Во время разворотов стал замечать хруст со стороны переднего колеса. Сначала он появлялся только при полностью вывернутом руле и небольшой тяге, но постепенно звук стал громче. По прямой машина ехала нормально, вибраций не было, поэтому первым делом проверил наружный ШРУС.Пыльник оказался порванным, смазка разлетелась по соседним деталям, а внутрь шарнира уже попали грязь и влага. Ограничиваться заменой пыльника было поздно: раз граната начала хрустеть, рабочие дорожки и шарики уже получили износ.Купил новый наружный ШРУС на ВАЗ 2110 комплектом. В коробке были шарнир, пыльник, два хомута, смазка, стопорное кольцо и новая ступичная гайка.Для работы подготовил:• головку на 30;• длинный вороток;• набор ключей;• молоток;• выколотку из мягкого металла;• клещи для хомутов;• надежную опору под кузов.Как добрался до наружной гранатыАвтомобиль был припаркован на ровной поверхности, передача включена, ручник затянут, а под задние колеса подложены упоры. Пока колесо стояло на земле, расправил замятый буртик ступичной гайки и ослабил ее длинным воротком. Только после этого поднял нужную сторону, установил кузов на надежную опору и снял колесо.Полностью отвернул ступичную гайку и открутил два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. После этого отвел стойку вместе с кулаком наружу и вынул шлицевой хвостовик ШРУСа из ступицы.Следил, чтобы тормозной шланг не натягивался, а привод не повис на внутреннем шарнире. Рулевой наконечник не отсоединял: для этой работы хватило перемещения кулака после освобождения шаровой.Как снял старый ШРУССнял хомуты, разрезал поврежденный пыльник и сдвинул его по валу. Старую смазку убрал салфетками, чтобы хорошо видеть внутреннюю обойму. Сам привод из коробки не вынимал.Удерживая вал, несколькими резкими ударами через выколотку сбил наружный ШРУС, прикладывая усилие именно к внутренней обойме. По резьбе хвостовика, сепаратору и корпусу гранаты не бил. После снятия удалил старое стопорное кольцо, очистил шлицы вала и канавки под пыльник.Порядок установкиПервым делом надел на вал малый хомут, потом новый пыльник и сдвинул его подальше от края. Затем установил новое стопорное кольцо.В шарнир я добавил смазку из комплекта, следуя рекомендациям производителя. Обычный литол для этого не подошёл, так как для наружного ШРУСа требуется специальная смазка.Совместил шлицы гранаты и вала, закрепил шарнир и затем короткими ударами через прокладку довел его до места, зафиксировав стопорным кольцом. После установки потянул ШРУС на себя и убедился, что с вала он не сходит.Пыльник установил кромками в канавки на валу и корпусе шарнира, расправил складки и проверил, чтобы резина не была перекручена. Перед фиксацией большого хомута слегка приподнял край пыльника, выровнял давление воздуха внутри и снаружи, после чего обжал оба хомута клещами.Сборка и проверкаВставил хвостовик ШРУСа в ступицу, закрепил шаровую опору, затем установил колесо. Новую ступичную гайку затянул динамометрическим ключом моментом 225,6-247,2 Н·м и замял ее буртик в паз хвостовика. Старую гайку повторно не ставил.После сборки несколько раз повернул руль от упора до упора и осмотрел пыльник. Затем проехал небольшой круг, сделав несколько поворотов под умеренной тягой. Хруст исчез, щелчков и вибраций не появилось.Через несколько дней снова проверил пыльник и хомуты - следов смазки снаружи не было.
Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 - снял механизм и заменил втулку
Глухие удары в передней части ВАЗ 2110 появлялись при проезде мелких неровностей и во время покачивания руля на стоящей машине. Проверку начал с рулевых наконечников, внутренних шарниров тяг и крепежа рулевого механизма.В этих местах заметного люфта не оказалось. Зато возле правой опоры рейка смещалась поперек картера. После разборки причина подтвердилась: пластиковая втулка была изношена.Демонтаж рулевой рейкиПеред началом работы выставил передние колеса прямо и зафиксировал рулевое колесо. После разъединения рулевого вала поворачивать руль уже нельзя, иначе при сборке нарушится его положение относительно рейки.Отключил аккумулятор, снял его с площадки и демонтировал корпус воздушного фильтра. Передок поднял домкратом и опустил на устойчивые опоры.Рейку снимал в такой последовательности:1. В салоне открутил стяжной болт, соединяющий промежуточный вал с хвостовиком приводной шестерни.2. Удалил шплинты из гаек рулевых наконечников.3. Отвернул гайки и съемником выпрессовал пальцы из рычагов поворотных кулаков.4. Под капотом открутил четыре гайки крепежных скоб рулевого механизма.5. Сдвинул корпус со шпилек и вывел узел через нишу правого переднего колеса вместе с тягами.Все время следил, чтобы рулевое колесо оставалось в первоначальном положении. Его случайный поворот после отсоединения вала приведет к смещению спиц при движении автомобиля прямо.Проверка деталей после разборкиСнаружи механизм очистил от загрязнений и зажал в тисках через накладки, не повреждающие корпус. Удалил хомуты и защитные элементы, затем снял гофрированный чехол. Разогнул края фиксирующей пластины, выкрутил болты внутренних шарниров и отделил обе тяги.Далее снял элементы регулировочного упора, пыльник приводной шестерни, стопорную шайбу и гайку ее подшипника. После извлечения шестерни вынул зубчатую рейку, а затем добрался до правой опорной втулки.На зубьях не нашел сколов, глубоких следов износа или коррозии. Подшипник шестерни вращался плавно, без подклинивания и постороннего шума. Поэтому менять механизм в сборе не потребовалось.В ремонтный комплект вошли:• новая опорная втулка;• демпфирующие кольца;• уплотнение регулировочного упора;• новые хомуты;• стопорные детали.При поврежденных зубьях рейки или шестерни одной втулкой проблему устранить не получится. В таком случае надежнее установить исправный механизм в сборе.Монтаж новой втулкиДемпфирующие кольца расположил в канавках втулки так, чтобы их тонкие участки находились напротив разреза. Затем вставил деталь в картер и совместил фиксирующие выступы с предусмотренными отверстиями. Части колец, выступившие наружу после посадки, аккуратно подрезал заподлицо с корпусом.Перед сборкой нанес подходящую смазку на зубья, опорные поверхности и трущиеся детали. Использовать слишком много состава не стал, чтобы излишки не мешали работе механизма и не выдавливались под чехлы.Приводную шестерню установил на место. Гайку подшипника затянул моментом 50 ± 5 Н·м, после чего зафиксировал новой стопорной шайбой.Рейку выставил в центральное положение. Контрольный размер составил 87 ± 0,25 мм согласно ремонтной документации. После этого совместил установочные метки на картере и защитном элементе.Регулировочный упор собрал с новым уплотнительным кольцом, пружиной и стопорной деталью. Его гайку сначала затянул моментом 11-14 Н·м, затем отвернул на два деления, что соответствует 24°.Произвольно подтягивать эту гайку нельзя. Слишком сильный прижим вызывает тугое вращение руля и ускоренный износ зубчатой пары, а слабый оставляет стук.Заводская проверка проводится с приспособлением, создающим усилие 500 ± 20 Н. Допустимый момент вращения приводной шестерни по всей длине хода после сборки составляет 50-200 Н·см.Установка на автомобильПеред монтажом еще раз проверил среднее положение рейки и прямое положение колес. Корпус завел через правую колесную нишу, посадил на шпильки и закрепил штатными скобами.Затем соединил хвостовик шестерни с промежуточным валом. Пальцы наконечников установил в поворотные рычаги, гайки затянул и зафиксировал новыми шплинтами. Старые деформированные шплинты повторно не использовал.После окончательной сборки несколько раз медленно повернул руль в обе стороны. Закусывания, резких изменений усилия и посторонних звуков не появилось. На короткой проверочной поездке прежний глухой стук пропал.Длину рулевых тяг при ремонте не регулировал, но после снятия механизма все равно проверил положение рулевого колеса и углы установки передних колес. Даже без вращения наконечников такая проверка помогает вовремя заметить смещение и исключить ускоренный износ шин.
Распиновка приборной панели ВАЗ-2110: белый и красный разъемы
Комбинацию приборов на ВАЗ-2110 я менял из-за отказавшего указателя температуры. До подключения нового щитка решил проверить распиновку, потому что ориентироваться только по цвету проводов рискованно. На машинах разных лет встречаются разные комбинации, а при прошлых ремонтах жгут могли переделать.У старого щитка сзади установлены два разъема по 13 контактов. Один корпус белый и обозначается Х1, второй красный - Х2. Номера выводов я смотрю со стороны подключения колодки. При взгляде со стороны проводов порядок будет зеркальным.Белый разъем Х1Через эту колодку проходят часть питания, сигналы двигателя и несколько контрольных ламп.Назначение контактов Х1:• Масса.• Низковольтный сигнал тахометра.• Высоковольтный сигнал тахометра.• Свободный вывод.• Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости.• Питание через F1.• Не задействован.• Линия от контроллера двигателя.• Питание через F19.• Второй вывод питания через F19.• Контроль стояночного тормоза.• Сигнал с вывода D генератора.• Датчик аварийного давления масла.На инжекторной ВАЗ-2110 стрелка тахометра работает по сигналу от контроллера. Поэтому при отказе прибора я сначала проверяю второй контакт, а не высоковольтную цепь катушки.Красный разъем Х2Через вторую колодку подключены указатель топлива, поворотники, подсветка и электронный спидометр.Распиновка Х2 выглядит так:• Контакт W датчика уровня топлива.• Питание через F19.• Масса.• Подсветка щитка.• Контроль правого поворотника.• Контроль левого поворотника.• Датчик уровня тормозной жидкости.• Линия к бортовой системе контроля.• Импульс от датчика скорости.• Контакт Т датчика уровня топлива.• Питание через F3.• Цепь аварийной сигнализации.• Вывод 50 замка зажигания.Когда перестает работать спидометр, я проверяю девятый контакт красной колодки. Если импульс от датчика скорости приходит, а стрелка не двигается, неисправность уже приходится искать в щитке.Проверка разъемов перед заменой приборкиПеред снятием комбинации я отключаю минусовую клемму аккумулятора. Затем вынимаю обе фишки и осматриваю каждый контакт. Иногда причина отказа находится не в приборе, а в разжатой или утопленной клемме.Проверку веду так:1. Нахожу нужный номер вывода.2. Смотрю, плотно ли клемма держится в корпусе.3. Проверяю массу или питание мультиметром.4. Прозваниваю провод до датчика либо монтажного блока.5. Осматриваю дорожки платы возле разъема.Цвет жилы помогает быстрее найти провод, но окончательное решение принимаю по номеру контакта. После ремонта проводки заводская расцветка часто уже не сохраняется.Разные комбинации приборовЭта распиновка относится к старому щитку с белой и красной колодками по 13 контактов. На ВАЗ-2110 также ставились комбинации VDO, Счетмаш и другие поздние варианты. У них форма разъема и назначение выводов могут отличаться.Перед установкой другой приборки я сравниваю не только внешний вид, но и заднюю часть корпуса, маркировку и схему контактов. Когда колодки не совпадают, нужен правильно собранный переходник. Простая перестановка проводов по цветам может закончиться отказом приборов или коротким замыканием.Распиновка щитка ВАЗ-2110 позволяет отдельно проверить тахометр, спидометр, указатель топлива, температуру и контрольные лампы. Сначала нужно определить тип комбинации, а уже потом искать сигнал на конкретном выводе.
Как разобрать КПП ВАЗ-2110: что оказалось самым сложным
Коробку передач на ВАЗ-2110 я снял из-за гула, который заметно усиливался под нагрузкой. По одному звуку определить причину не получилось. Похожим образом могут шуметь подшипники валов, главная пара и дифференциал. Поэтому окончательный ответ дала только разборка КПП.Перед началом работы слил масло, отмыл корпус от грязи и поставил коробку на верстак. Рядом подготовил несколько емкостей для крепежа и мелких деталей. Штоки, вилки и снятые элементы раскладывал по порядку, чтобы при сборке не перепутать их положение.Снятие наружных деталейСначала убрал все, что мешало разъединить корпус:• кронштейн троса сцепления;• выключатель заднего хода;• привод датчика скорости;• сапун;• механизм выбора передач;• заднюю крышку КПП.Под крышкой находится пятая передача. Перед откручиванием гаек валов зафиксировал первичный и вторичный валы от проворачивания. Затем снял стопорные кольца, синхронизатор и шестерни пятой передачи.Мелкие элементы этого узла лучше сразу раскладывать в том порядке, в котором они снимались. Перевернуть ступицу синхронизатора или перепутать кольца при обратной сборке довольно легко.Разъединение корпусаПосле пятой передачи снял пластину подшипников и выкрутил болты, которые стягивают картер коробки с картером сцепления.Половины корпуса разъединял аккуратно, без ударов по привалочным поверхностям. Металлическим молотком здесь работать не стоит: даже небольшая вмятина может потом мешать нормальной герметизации.Из открытого картера по очереди вынул:1. Шток и вилку пятой передачи.2. Штоки первой-второй и третьей-четвертой передач.3. Промежуточную шестерню заднего хода.4. Первичный и вторичный валы.5. Дифференциал.Оба вала удобнее доставать вместе, слегка приподнимая их за шестерни. Шарики и пружины фиксаторов штоков я сложил отдельно, потому что потерять их проще всего.Что оказалось неисправнымПосле снятия валов начал проверять каждый подшипник рукой. Задний подшипник вторичного вала вращался неровно, местами чувствовалось подклинивание. После демонтажа на дорожке качения стали видны небольшие раковины. При прокручивании снятого подшипника появился сухой хруст.Именно эти повреждения и были причиной гула. Небольшой люфт сам по себе еще не дал бы уверенности, но заедание и выработка на дорожке уже прямо указывали на неисправность.Остальные детали тоже осмотрел:• на зубьях шестерен не было сколов;• вилки не имели заметной выработки;• блокирующие кольца синхронизаторов сохраняли зазор;• дифференциал вращался без рывков;• повреждений зубьев главной передачи не нашлось.Замена подшипникаСтарый подшипник снял съемником. Новый напрессовал через подходящую оправку, передавая усилие только на внутреннее кольцо. Давить через наружную обойму нельзя, так можно повредить дорожки еще до установки коробки на машину.Заодно заменил сальники приводов и первичного вала. Половины картера очистил от старого герметика, не царапая плоскости острым инструментом.Обратная сборкаПервичный и вторичный валы установил одновременно. Затем вернул дифференциал, шестерню заднего хода, штоки и вилки.Перед окончательной затяжкой корпуса несколько раз переключил передачи вручную. Все ступени должны включаться без заеданий, а валы свободно вращаться.Если меняется картер, корпус дифференциала или его подшипники, старое регулировочное кольцо ставить автоматически нельзя. В этом случае нужно заново подбирать его толщину, иначе предварительный натяг окажется неправильным.После установки КПП и заливки масла гул исчез. Разборка показала, что проблема была именно в заднем подшипнике вторичного вала, а не в шестернях или дифференциале.