Кнопки стеклоподъемников в дверях ВАЗ 2110: как я перенёс их с тоннеля и подключил без путаницы

Идея перенести кнопки стеклоподъемников в двери пришла после того, как пару раз в темноте промахивался по кнопкам на центральной консоли. Плюс пассажиру тянуться неудобно, а на ходу это всё превращается в лишние движения.

Захотелось, чтобы было как у нормальных машин: кнопку нажал на подлокотнике, стекло поехало, не шаришь по тоннелю.

Сначала я прикинул объём работы и понял, что это не просто вырезал дырку и вставил кнопку. Главное тут нормально протянуть проводку через гофру между кузовом и дверью и не наделать скруток, которые потом отвалятся.

Ещё важно заранее решить, какие кнопки ставить: можно оставить штатные, можно поставить дверные блоки, но принцип подключения всё равно сводится к одному.

Что подготовил перед переносом

- дверные кнопки или блоки стеклоподъемников (левый и правый);
- провод нужного сечения, лучше с запасом по длине;
- гофра или штатная гофра, если там есть свободное место;
- клеммы, термоусадка, изолента, стяжки;
- мультиметр или контролька, без этого легко перепутать плюс и управление;
- разъёмы мама-папа, чтобы можно было снять дверь без обрезания проводов;
- дрель/коронка или нож для выреза под кнопку в карте двери.

С чего начал, чтобы не запутаться

Первым делом снял клемму аккумулятора. Дальше снял карты дверей и центральную накладку, где были старые кнопки. Мне нужно было понять, какие провода идут на моторы стеклоподъемников и где брать питание.

На ВАЗ 2110 стеклоподъемники обычно управляются реверсом полярности: мотор крутится в одну сторону, когда на один провод подаётся плюс, а на другой минус, и наоборот при движении вверх/вниз. Поэтому кнопка по сути меняет местами полярность на двух проводах мотора.

Я сделал себе простую схему на бумаге: два провода на мотор левой двери, два на мотор правой двери, плюс питания и масса. Потом прозвонил мультиметром, чтобы не перепутать.

Перенос в дверь: как тянул проводку

Самое нервное место это переход кузов-дверь. Я делал так:

1. Снял карту двери и добрался до моторчика стеклоподъемника;
2. Нашёл штатную гофру между дверью и кузовом;
3. Протянул через неё дополнительный жгут (лучше сразу несколько проводов с запасом);
4. Закрепил жгут так, чтобы он не перетирался об металл и не попадал под стекло.

Если гофра забита, помогает протяжка из мягкой проволоки или стяжки. Главное не тянуть силой, чтобы не порвать штатные провода.

Как подключал кнопки в двери

Я разделил подключение на понятные части:

1. Питание кнопок
Плюс я взял от линии стеклоподъемников, которая идёт через предохранитель. Массу посадил на штатную точку массы в двери или протянул отдельную, чтобы не ловить плавающие контакты.

2. Провода на мотор стеклоподъемника
От кнопки идут два выходных провода на мотор. При нажатии “вверх” на одном проводе появляется плюс, на другом минус. При вниз они меняются местами. Поэтому важно не перепутать пары и не соединить их с массой напрямую.

3. Подсветка кнопок (если она есть)
Если кнопки с подсветкой, я подключал её к габаритам, чтобы светились вместе с приборкой. Минус подсветки посадил на массу.

Чтобы не ошибиться, я проверял по шагам:

- подключил одну дверь;
- временно подал питание, нажал кнопку;
- убедился, что стекло идёт вверх и вниз как надо;
- только потом обжимал клеммы окончательно и прятал проводку.

После сборки стало гораздо удобнее. Рука ложится на подлокотник, кнопка рядом, нажал и всё. Пассажир тоже перестал тянуться к тоннелю. И самое главное, всё работает стабильно, без то едет, то не едет, потому что проводка сделана нормально и не болтается внутри двери.