Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Toyota Carina ED: доживает свое время
Очередной интересный авто доживает свое время у меня на районе.Кстатии он был на канале Ильдар-Автоподбор. Я даже видел как они его снимали (проходил мимо).Как вам вообще Toyota? Какую из всех моделей Toyota можно назвать самой надёжной?Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.Всем здоровья, добра, долгой и верной службы авто!
Какую из всех моделей Toyota можно назвать самой надёжной?
Toyota Corolla XI (E160, E170, E180)
Toyota Camry VII (XV50)
Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг
Toyota Land Cruiser 200 Series
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series
Как заменить муфту VVT-i на двигателе Toyota 1ZZ-FE
После запуска двигателя на холодную появился короткий металлический треск. Звук длился буквально пару секунд, затем мотор работал тихо и без посторонних шумов. Такое происходило только после длительной стоянки.Сначала проверил уровень масла, убедился, что залита подходящая вязкость, снял и осмотрел клапан VVT-i вместе с сеткой-фильтром. Заодно посмотрел ошибки через сканер. Никаких замечаний по системе не обнаружилось.Для дальнейшей проверки подготовил:• новую муфту VVT-i;• прокладку клапанной крышки;• сальник распредвала;• герметик для крышки при необходимости.После снятия клапанной крышки зафиксировал положение цепи относительно звездочек и дополнительно сделал метки. На этом моторе важно не допустить смещения цепи во время разборки.Когда добрался до муфты, причина стала понятнее. В механизме появился заметный люфт, а фиксатор внутри уже не работал так четко, как должен.Раз уж всё было разобрано, заодно осмотрел цепь ГРМ, натяжитель и башмак. При большом пробеге их состояние лучше проверить сразу, пока есть доступ.После замены муфты собрал двигатель обратно и запустил мотор. Прежний металлический звук больше не появился. Двигатель стал заводиться тихо как на холодную, так и после длительной стоянки.За время поиска неисправности рассматривал и другие варианты, поскольку похожие симптомы иногда встречаются при проблемах с цепью ГРМ, натяжителем или давлением масла. Но в данном случае источник шума находился именно в механизме VVT-i.
Как снять топливный насос на Toyota RAV4 2010 года
RAV4 начал хуже заводиться по утрам и потерял тягу, заподозрил топливный насос. На RAV4 III насос стоит в баке.Доступ через салон есть не на всех модификациях: под задним сиденьем может быть лючок, но он часто слишком мал для вытаскивания модуля. В моём случае пришлось снимать бак.ПодготовкаМашину загнал в гараж, снял заднее сиденье на RAV4 III оно крепится болтами. Под ним увидел металлическую крышку открутил, но отверстие оказалось маленьким, только для отключения разъёма и трубок. Бак снимать всё равно.Из инструмента понадобились: ключи на 10, 12, 14, отвёртки, домкрат, упоры, ёмкость для бензина, тряпки, проникающая смазка.Скинул минусовую клемму аккумулятора. Сбросил давление в системе: вынул предохранитель насоса, завёл двигатель до остановки. После этого отсоединил топливные трубки — бензин уже не бил.Снятие бакаПоднял машину, установил на опоры. Открутил топливную горловину, отсоединил все трубки и провода к баку, предварительно сфотографировал, чтобы не перепутать при сборке.Бак крепится на двух стальных хомутах. Подставил домкрат с доской под бак, открутил болты хомутов и медленно опустил. Отсоединил оставшиеся разъёмы, бак на полу.Замена насосаНа верхней части бака стопорное кольцо, фиксирующее модуль. Оно бывает пластиковым или металлическим, зависит от комплектации. У меня металлическое. Сбивать молотком нельзя, использовал деревянную планку, аккуратно простукивал по краю. Кольцо снял.Модуль выходит под углом из-за поплавка уровня топлива. Поднимал медленно, покачивая, чтобы не задеть стенки бака. После извлечения накрыл отверстие чистой тряпкой.Модуль насоса цельный узел: насос, фильтр, сетка, регулятор давления. Разобрал на столе. Сетка была забита, насос выдавал слабое давление. Заменил насос и сетку, проверил уплотнительные кольца, если резина потеряла эластичность, лучше менять.СборкаУстановил модуль в обратном порядке. Убедился, что уплотнительное кольцо стоит ровно. Затянул стопорное кольцо. Подключил трубки и разъёмы, фиксаторы должны щёлкнуть.Поднял бак домкратом, закрепил хомутами, подсоединил горловину. Подключил аккумулятор. Включил зажигание насос загудел, давление поднялось. Проверил все соединения на течь, сухо. Запустил двигатель, завёлся с пол-оборота, работает ровно, без провалов.Что важно запомнить• На RAV4 III полноценный лючок под сиденьем есть не на всех модификациях. Чаще он слишком мал для вытаскивания модуля, только для отключения разъёма.• В большинстве случаев бак придётся снимать.• Перед отсоединением трубок обязательно сбрасывать давление в системе, иначе бензин разольётся.• Стопорное кольцо бывает пластиковым или металлическим. Металлическое сбивается легче, пластиковое требует большей аккуратности.• При сборке важно не перепутать полярность подключения насоса, иначе он будет крутиться в обратную сторону.Замена насоса на RAV4 задача реальная, но требует времени и аккуратности. Если под сиденьем нет полноценного люка, придётся снимать бак. Но после замены машина снова работает как часы, и это стоит потраченного времени.
Замена подшипника муфты заднего редуктора Toyota RAV4
На RAV4 полный привод вспоминаешь только зимой, пока однажды сзади не появляется ровный гул, который растет с набором скорости. У меня накатом шумел сильнее, под тягой мог меняться, на поворотах почти не реагировал, а снизу в районе заднего редуктора чувствовалась легкая вибрация.В итоге полез разбираться в узле заднего привода и зоне фланца кардана - там и сидит типовая болячка.Как понять, что дело ближе к редуктору, а не к ступицеКолесный подшипник чаще меняет тон в поворотах: нагрузили сторону - загудело сильнее. Задний редуктор и зона входа (там, где кардан входит во фланец) обычно дают другой почерк:- гул почти не зависит от поворотов, но может меняться на тяге и на сбросе;- появляется вибрация под нагрузкой после 60-80 км/ч;- в районе фланца кардана может быть запотевание масла по сальнику.Если есть возможность поднять машину, полезно послушать корпус редуктора и область у фланца - звук часто локализуется четче, чем у ступицы.Что важно уточнить про подшипник муфтыВ быту под словами подшипник муфты заднего редуктора часто имеют в виду подшипники хвостовика, то есть входного вала заднего редуктора рядом с фланцем кардана. И вот тут главный подвох: это не всегда ремонт уровня выпрессовал - запрессовал.У хвостовика есть преднатяг, и его нужно выставлять, иначе новый подшипник может загудеть снова, а сальник начнет потеть.Нюансы, из-за которых люди потом ругаются• Корпус редуктора алюминиевый, посадки нежные - выбивать подшипник как гвоздь нельзя, легко поймать перекос и течь.• Если уже потел сальник у фланца, его меняют сразу. Иначе можно сделать половину работы и вернуться к ней через месяц.• Если гул идет именно от зоны фланца кардана, после замены подшипников хвостовика важно выставить преднатяг по моменту проворачивания. На некоторых версиях конструкции используется распорная втулка, и ее обычно меняют, а гайку хвостовика лучше ставить новую. Затяжка по принципу дотяну как было здесь реально стреляет в ногу.Как я подхожу к работе по шагам1. Ставлю метки на кардане и фланце, чтобы собрать в то же положение - меньше шансов поймать паразитную вибрацию.2. Сливаю масло из заднего редуктора. Заодно смотрю на сливную пробку и магнит: если много блестящей стружки или иголок, значит проблема может быть глубже одного подшипника.3. Снимаю кардан с фланца, убираю защиту, если мешает.4. Дальше варианты зависят от конструкции конкретной версии: где-то доступ идет через крышку/фланец и узел хвостовика, где-то разбор сложнее. В любом случае раскладываю шайбы и дистанционные элементы по порядку и фотографирую, чтобы не гадать при сборке.5. Подшипники снимаю съемником или прессом, без ударной ковки по корпусу. При установке нового подшипника запрессовку делаю по правильной обойме, без перекосов.6. Если ремонт касается хвостовика, собираю с контролем преднатяга: ориентир не на мощность руки, а на момент проворачивания. Тут лучше потратить время на аккуратность, чем потом ловить гул и течь заново.7. Меняю сальник рядом с фланцем, если есть следы масла или он уже дубовый.8. Собираю по меткам, крепеж тяну равномерно по кругу.9. Заливаю свежее масло в задний редуктор до уровня контрольного отверстия.Что проверяю после сборкиПеред выездом кручу кардан и колеса вручную - ничего не должно клинить и шоркать. Потом короткая поездка и контроль:- нет ли свежих запотеваний вокруг сальника;- ушел ли гул и вибрация;- не появилось ли новых звуков на тяге и на сбросе.Если нет пресса, съемника и понимания по преднатягу хвостовика, лучше не геройствовать: в этой работе одна неправильная затяжка может стоить дороже самого подшипника.
Демонтаж заднего сиденья на RAV4: пошаговая инструкция для чистки и ремонта
Недавно мне довелось снимать задний диван RAV-4 для перетяжки обивки. Расскажу о своем алгоритме, чтобы Вы ничего не сломали.Секрет работы с пластиком и электрикойПеред началом работы обязательно снимите минусовую клемму со 12-вольтовой батареи. Это важно, если под сиденьями Вашего РАФика проложена проводка (например, для подогрева задних сидений или датчиков).Инструменты: понадобятся головки на 12 и 14, плоская отвертка, и, что очень важно, пластиковые лопатки для работы с клипсами и заглушками. Главное правило: не используйте силу там, где нужна аккуратность.Порядок: начинать всегда нужно с подушки сиденья, затем переходить к спинкам.Пошаговый демонтаж подушки сиденьяСначала работаем с той частью, на которую садятся пассажиры.1. Откручиваем крепления: в передней части подушки (ближе к ногам пассажиров) находятся два болта, которые крепят ее к кузову. У меня это были болты на 12. Откручиваем их.2. Снимаем фиксаторы: на RAV4 подушка часто крепится сзади, у основания спинок, на специальных петлях или защелках. У меня они были просто зафиксированы. Аккуратно тянем подушку вверх и вперед, чтобы освободить ее из этих защелок.3. Отсоединяем проводку: если у Вас есть подогрев, под сиденьем будут провода. Аккуратно отсоедините все разъемы. Подушка готова к извлечению.Удаляем спинки и кронштейныПосле того как подушка убрана, переходим к спинкам.1. Снимаем заглушки: в основании спинок, где они крепятся к кузову, Вы увидите металлические кронштейны, закрытые пластиковыми заглушками. Снимаем их.2. Откручиваем: под заглушками находятся мощные болты (обычно на 14), которые держат спинки намертво. Откручиваем их.3. Снимаем ремни: спинки могут быть прикручены к ремням безопасности. Откручиваем нижние точки крепления ремней к кузову.После того как все болты сняты, спинки можно аккуратно вынуть из салона. Теперь у Вас есть отличный доступ к полу, проводке или лючку бензонасоса. Не забудьте перед сборкой почистить все крепления и протереть пол!
Ещё 1 фото
А вы знали, что RAV4 - основатель класса кроссоверов? 🏆
Именно с него в 1994 году начинался формат “городской SUV”. По сей день это одна из самых ликвидных моделей Тойоты на рынке авто.У этого авто есть только одна беда - коррозия. Пороги со скрытыми полостями по-прежнему ржавеют быстрее всего. Но это поправимо с ремонтными деталями.
Какой выберите кузов у Toyota?
Седан (Camry, Corolla и др)
Кроссовер (RAV4, C-HR и др)
Хэтчбек/Универсал (Aygo, Yaris и др)
Я пас, интересно глянуть ответы
Правильная замена тормозных Дисков
Сегодня поговорим о правильной замене тормозных дисков — операции несложной, но имеющей ряд нюансов. А начнём с популярного вопроса: «Зачем менять тормозные диски, если их можно проточить?»Менять или протачиватьОсновные причины для замены тормозных дисков: механические дефекты (трещины, борозды), биение и критический износ. Проточка может избавить от биения, но ограничением является остаточная толщина диска.Например, у RAV4, на котором мы проводили ресурсные испытания запчастей Masuma, номинальная толщина нового диска — 28 мм, а минимально допустимая — 25 мм. То есть разница между новым и требующим замены диском — всего 3 мм.К моменту первой проточки от них останется 2 мм, сама проточка «съест» ещё 0,25–0,5 мм металла. Получается, что тормозные диски можно проточить всего 1–2 раза, после чего их придётся менять.Кстати, толщину диска нужно правильно измерить — на кромке часто присутствует буртик, который возвышается над рабочей поверхностью и не даёт сделать корректные замеры штангенциркулем. А микрометр есть далеко не у всех. Поэтому перед замерами буртик необходимо сточить.Такой диск протачивать уже нельзя!Но даже если остаточная толщина позволяет проточить диск, качественно выполнить проточку может не каждый мастер. Очень часто после процедуры биение не уходит, и всё приходится повторять.Поэтому не слишком рассчитывайте на проточку: при проблемах с тормозными дисками лучше сразу менять их на новые.Демонтаж тормозного дискаДемонтаж старого тормозного диска обычно не вызывает сложностей — для этого нужно лишь снять тормозные колодки и суппорт со скобой. Сам диск на большинстве автомобилей просто висит на колёсных шпильках и ничем не прикручен к ступице.Но иногда диск закисает и не хочет слезать со шпилек. Молотком лучше не стучать — вместо него используйте пару болтов, чтобы отжать диск от ступицы. Именно для этого на центральной части диска есть отверстия.Обслуживание суппортаПри замене тормозного диска обязательно обслужите суппорт, ведь его подклинивание вызывает неравномерный износ и перегрев диска. Убедитесь, что поршни не закисли и свободно перемещаются, очистите направляющие пальцы и смажьте их специальной гликолевой смазкой для направляющих, устойчивой к вымыванию водой. Также нужно очистить и смазать опорные пластины колодок.Новые диски — новые колодкиПри установке новых тормозных дисков обязательно поставьте и новый комплект колодок. Даже если старые тормозные колодки почти без износа, они уже приработались под старые диски и их дефекты, поэтому не будут равномерно прилегать к новым. В результате торможение, особенно в первые недели после замены дисков, будет неэффективным и опасным.Финальная очистка дисковТормозные диски Masuma покрыты антикоррозионным составом на безмасляной основе, который не нужно удалять при установке дисков на автомобиль.Однако в процессе их замены и обслуживания суппортов на рабочую поверхность дисков может попасть грязь или смазка, что существенно ухудшит торможение. В этом случае обработайте «зеркало» дисков очистителем тормозов. Чистота тормозных механизмов — залог их эффективной работы.Не забывайте, что тормозные диски всегда меняются парой. Удачи на дорогах и безопасной езды!#пишудляБЖ
Как снять задний бампер на Toyota RAV4 3 поколения
Столкнулся с задачей добраться до заднего усилителя и парктроников, а доступ в RAV4 третьего поколения без снятия бампера почти нереальный.Решил пройти через полный демонтаж и убедился, что процедура не такая страшная, как кажется поначалу. Главное — заранее освободить себе пространство и не торопиться, чтобы не оставить трещин на пластиковых защёлках.Что важно знать перед началомУ RAV4 конструкция бампера держится на комбинации винтов, клипс и боковых защёлок. Сложность не в количестве крепёжных точек, а в их расположении: часть спрятана под подкрылком, часть под нижней кромкой, а самые коварные — по бокам, возле задних крыльев. Если тянуть резко, можно сломать направляющую, поэтому аккуратность здесь решает всё.Как проходил весь процесс снятия бампераВот последовательность действий, которую использовал и которая подходит для всех вариаций третьего поколения (дорестайл, рестайл, полный привод и передний привод):1. Открыл багажник и выкрутил боковые винты под кромкой крышки;2. Убрал клипсы в нижней части бампера;3. Провернул колёса, согнул подкрылок в зоне заднего крыла и выкрутил винты, которые скрывают боковые крепления;4. Отщёлкнул боковые защёлки — тянул слегка вдоль кузова, чтобы направляющие вышли мягко;5. Придерживал бампер и прошёлся по нижней части, освобождая оставшиеся точки фиксации;6. Отсоединил разъёмы парктроников и подсветки номера;7. Вынес бампер на мягкую поверхность и проверил, чтобы все направляющие вышли полностью.Что оказалось самым неудобным и как это обошёлБоковые защёлки — слабое место RAV4. Если дёргать в сторону или вверх, пластиковые направляющие ломаются. Нашёл рабочий угол: сначала отводил край бампера буквально на пару сантиметров, затем выводил его вдоль кузова. В таком варианте защёлки вышли без хруста и сопротивления.Чем закончилась вся операцияДоступ к усилителю и проводке стал свободным. Можно без проблем менять парктроники, снимать проводку, заниматься антикором или устанавливать фаркоп. Обратная сборка заняла меньше времени, чем ожидал: если сначала посадить боковые направляющие, а потом пройтись по низу и верхним точкам — бампер встаёт ровно, без перекосов и щелей.
Замена бензонасоса Toyota RAV4: как делал сам
Машина стала плохо заводиться, особенно после ночной стоянки, на ходу при обгоне ощущалась потеря тяги. Диагностика показала: давление в рампе плавает, насос работает нестабильно. Менять бензонасос.Доступ к насосу: только через снятие бакаНа RAV4 III нет заводского люка под задним сиденьем. Насос стоит в баке, и по заводскому сервисному руководству единственный путь к нему: снять бак полностью. Работал на смотровой яме, без помощника обошелся, но вдвоем проще.Некоторые владельцы вырезают люк в днище под задним сиденьем: народная переделка, не заводская. Я решил не резать кузов и снять бак по мануалу.Что приготовилНовый бензонасос (вставка): OEM Toyota 23220-28090, производитель Aisan. Подходит для 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Аналоги: HKT GIP-535, LYNXauto CF-3035, ERA 770192. Новая сетка-фильтр грубой очистки. Новое уплотнительное кольцо модуля насоса: обязательно, старое повторно ставить нельзя.Головки на 10, 12, 14, трещотка, удлинитель. Отвертки, пассатижи, круглогубцы для снятия E-кольца. Домкрат и упоры. Проникающая смазка: болты бандажей и щитков часто закисают.Перчатки, тряпки, канистра для слива остатков топлива. Бак на 60 литров, лучше менять при минимальном остатке, иначе тяжелый и неудобный.Как сбрасывал давлениеПо заводскому руководству: снял вещевой ящик центральной консоли. Отсоединил разъем топливного насоса: он в консоли, не под задним сиденьем. Запустил двигатель, он работал на остаточном давлении и заглох.Повернул зажигание в OFF, проверил, что двигатель не заводится. Открыл крышку заливной горловины: стравил остаточное давление паров. Подсоединил разъем обратно, установил вещевой ящик.После этого отключил минусовую клемму аккумулятора. Заводское руководство предупреждает: подождать 90 секунд после отключения клеммы, чтобы исключить случайное срабатывание подушек безопасности.Как снимал бакОтключил минусовую клемму АКБ, подождал 90 секунд. Открутил крышку заливной горловины.Снял передний щиток днища (гайка, болт, 3 клипсы) и нижний щиток (2 гайки, клипса). Отсоединил трос ручного тормоза: 2 болта. Снял защитный щиток топливного бака: 3 клипсы, 2 болта.Отсоединил топливную магистраль. Заводское руководство: сжать фиксатор пальцами и тянуть трубку. Инструмент не использовать, трубку не гнуть и не скручивать. Трубка прикипела: сжал фиксатор и аккуратно повернул. Очистил область вокруг разъема от грязи, закрыл концы трубок пластиковыми пакетами.Отсоединил шланг заливной горловины от бака и вентиляционный шланг. Снял заливную горловину: 3 болта защитного кожуха, 2 болта крепления горловины.Подставил домкрат с доской под бак. Открутил 6 болтов 3 бандажей. Опустил бак на домкрате: отсоединил разъем датчика уровня топлива, снял жгут проводов с двух хомутов. Опустил бак полностью, выкатил из-под машины.Как менял насосБак снят, насос доступен сверху. Отсоединил от насоса шланги системы улавливания паров. Отсоединил основную топливную трубку: снял соединительную клипсу. Открутил 8 болтов установочной пластины, снял пластину.Вынул модуль насоса из бака аккуратно, под наклоном, чтобы не повредить поплавок датчика уровня. Снял прокладку с фланца.Разобрал модуль: отсоединил разъем проводки. Круглогубцами снял E-кольцо. Снял подтопливный бак: вынул 2 пружины с двух осей, отстегнул 2 защелки. Отстегнул защелку эжекционного насоса, снял его отверткой с заклеенным жалом. Снял O-кольцо с эжекционного насоса.Снял кронштейн: отверткой с заклеенным жалом отстегнул 2 защелки. Снял насос: отстегнул 5 защелок на фильтре, отсоединил разъем, вынул насос. Снял O-кольцо с фильтра.Осмотрел сетку: забита. Поставил новую сетку, новый насос. Собрал в обратном порядке.Как ставил бак обратноУстановил насос в фильтр: 5 защелок. Подсоединил разъем. Установил кронштейн: 2 защелки. Установил подтопливный бак: 2 пружины, 2 защелки, E-кольцо. Эжекционный насос с новым O-кольцом.Установил модуль в бак с новой прокладкой. Установочную пластину: 8 болтов, момент 4,0 Н·м. Подсоединил топливные шланги, разъемы и клипсы. Проверил, что быстросъемные фиксаторы защелкнулись.Поднял бак домкратом на место. Закрутил 6 болтов 3 бандажей: момент 40 Н·м. Установил заливную горловину: 2 болта, момент 23,5 Н·м. Защитный кожух: 3 болта.Подсоединил трос ручника, вентиляционный шланг, топливные магистрали. Установил защитный щиток бака, щитки днища. Подключил аккумулятор.Как проверялЗавел: насос загудел, давление появилось. По заводской норме давление в топливной системе на холостом ходу 304-343 кПа (3,1–3,5 кгс/см²). Проверил все соединения на утечки: сухо.Машина завелась с первого раза, звук работы стал ровнее, тяга вернулась, рывки при разгоне пропали.
Разборка двери Toyota RAV4 3-го поколения: где спрятаны все винты
Рафик третьего поколения (в кузове XA30) служил верой и правдой, но недавно акустика в водительской двери сдалась. Штатный динамик начал откровенно хрипеть и дребезжать на любой громкости, отличной от минимальной. Слушать это стало невозможно.Решил заменить динамики, а для этого, как вы понимаете, нужно полностью демонтировать дверную карту. Процедура не то чтобы сложная, но требует аккуратности и знания, где инженеры Toyota разместили весь крепеж. Делюсь своим опытом, чтобы вы не сломали клипсы или декоративные накладки.Снаряжение для работыПрежде чем лезть в дверь, я убедился, что под рукой есть все необходимое. Металлическими отвертками ковырять пластик салона — плохая затея, остаются задиры.Мой набор инструментов был таким:1. Пластиковые съемники (лопатки) для обшивки.2. Крестовая отвертка (размер PH2, средняя).3. Маленькая плоская отвертка (ей удобно поддевать мелкие заглушки).В поисках скрытого крепежаЯпонцы любят прятать винты под декоративными элементами. Просто так обшивку не сорвать.1. Начинать нужно именно с этих накладок. Первым делом я снял треугольную накладку у бокового зеркала (где стоит пищалка). Она держится на клипсах, поддеваем ее пластиковой лопаткой, и она легко отходит.2. Далее — самая ответственная часть: блок кнопок управления стеклоподъемниками на подлокотнике. Его нужно поддеть лопаткой со стороны, ближней к торпедо (спереди), и потянуть вверх. Весь модуль выходит целиком. Аккуратно отсоедините от него электрические разъемы, нажав на фиксаторы.3. Последняя заглушка прячется за внутренней ручкой открывания двери. Это маленький пластиковый элемент, который нужно поддеть тонкой плоской отверткой.Основные винты1. Когда декорации сняты, перед нами предстает сам крепеж. Первый винт-саморез находится как раз под заглушкой, которую мы сняли у ручки открывания.2. Второй винт обнаружился в углублении, где раньше стоял блок кнопок.3. Третий и самый хитрый винт расположен глубоко в «кармане» подлокотника (там, где Вы обычно держитесь, закрывая дверь). Он прикрыт небольшой прямоугольной крышечкой на дне этого кармана. Поддеваем ее, и вот он.Демонтаж панели1. Убедившись, что все три винта выкручены, можно приступать к снятию самой карты. Теперь она держится только на наборе пластиковых клипс (пистонов) по периметру и на верхнем уплотнителе, который надет на рамку стекла.2. Я всегда начинаю с нижнего угла. Просовываю пластиковый съемник между металлом двери и обшивкой и с резким, но контролируемым усилием отщелкиваю первую клипсу. Дальше иду по всему нижнему краю и по бокам. Звуки будут громкие, но это нормально.3. Когда все клипсы отстрелились, не тяните карту резко на себя! Она все еще висит на тросиках и проводах. Ее нужно приподнять вертикально вверх, чтобы она соскочила с оконного уплотнителя.4. Панель повиснет в руках. Остается отсоединить два тросика (обычно зеленый и белый), идущие к замку и ручке (они снимаются с крючков), и отключить разъем плафона подсветки в самом низу.Всё, карта снята. Теперь доступ к динамику, стеклоподъемнику и внутренностям двери открыт. Сборку проводите в строго обратном порядке. Удачи!