Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 4 фото
“Рулить — одно удовольствие!”, “Настоящий самурай”, “Ни на что не променяю” - это не отзывы водителей, это признания в любви. И все они о Subaru Impreza 3.Impreza в третьем поколении (кузова GR/GH/G3) выпускалась с 2007 по 2011 год. Эта модель завоевала популярность благодаря отличной управляемости, системе полного привода и линейке двигателей — хотя EL15 и вызывает противоречия.Владелец менять легенду на «пластиковую коробку» не захотел, поэтому решил полностью восстановить короб порога.Живого металла в зоне порогов почти не осталось. Ржавчина съела внешние части, внутренние полости, торцы - и уже добралась до днища. К счастью, обошлось без замены: все обошлось зачисткой. А также обезжириванием, обработкой с помощью преобразователя ржавчины, грунтовкой, сваркой и шпатлевкой.Как итог: вместо выматывающих поисков живого кузова на разборках — любимая машина с новыми порогами снова в строю. Пришел-увидел-починил-поехал 😁
Ещё 4 фото
Ремонт Subaru Legacy Outback
По мнению многих, Subaru Legacy Outback - лучший в своем классе. Он практичный, проходимый и простой в технической части.Однако из-за отсутствия сплошной оцинковки кузова Legacy сильно подвержены коррозии, особенно в регионах с реагентами. Основные зоны риска - это задние арки и пороги. Самые уязвимые места, которые «сдаются» первыми.Коррозия часто начинается изнутри из-за скопления грязи и влаги за защитным пластиковым кантом и под пластиковыми накладками. Как и полагается, часто внешне пороги и арки могут выглядеть целыми, но при снятии пластика обнаруживаются сквозные дыры.✅ Кузов восстановили с помощью ремкомплектов порогов, соединителей/усилителей, ремвставок задних арок.
Как снять обшивку дверей Forester SH
Необходимость лезть в дверь Субарика появилась по нескольким причинам: заедал стеклоподъемник и давно планировал заняться шумоизоляцией. На Subaru Forester SH дверные карты сидят плотно, и если тянуть их наугад, клипсы ломаются моментально. Поэтому важно понимать порядок снятия обшивки двери и знать, где именно она держится.Что учесть перед разборкойОбшивка крепится не только клипсами, но и скрытыми саморезами. На холоде пластик становится хрупким, поэтому работать лучше в теплом гараже. Перед началом выключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора.В передних дверях проходит проводка стеклоподъемников, центрального замка и динамика, поэтому лучше исключить риск короткого замыкания при отсоединении разъемов.Порядок снятия дверной картыПоследовательность одинаковая для большинства дверей: 1. Снял декоративную накладку в ручке открывания двери 2. Выкрутил скрытый саморез под ней 3. Открутил саморез в зоне подлокотника 4. Аккуратно поддел блок стеклоподъемников и отсоединил разъем 5. Проверил, что крепежа больше нет 6. Начал отщелкивать клипсы снизу по периметру 7. Потянул карту строго вверх, выводя из верхнего пазаТянуть просто на себя нельзя, так как верхняя кромка панели вставлена в металлический профиль двери и выходит только вверх.Передняя дверь и дополнительные элементыНа передней двери клипсы сидят плотнее, а сама карта тяжелее из-за блока управления и большего количества проводки. В районе зеркала установлен пластиковый треугольник внутренней накладки.Он держится на отдельных фиксаторах и снимается после освобождения основной карты, вытаскивается вверх. Попытка выдернуть его заранее обычно заканчивается сломанными креплениями.Задние двери и уголкиЗадние дверные карты снимаются по той же схеме, но там меньше разъемов. Уголки задней двери Forester SH также выходят вверх и не требуют усилия. Главное не поддевать их отверткой до снятия основной панели, чтобы не повредить пластик.Что становится доступно после снятияПосле демонтажа обшивки открывается полный доступ к:• стеклоподъемнику и направляющим• замку и тягам• динамику• влагозащитной мембранеМембрану лучше не рвать. Если заводской герметик уже плохо держит, ее нужно аккуратно вернуть на место и при необходимости дополнительно проклеить, иначе влага будет попадать внутрь двери и дальше в салон.Сборка обратноУстановка идет в обратной последовательности. Сначала заводится верхний край карты в профиль, затем защелкиваются клипсы по периметру и только после этого закручиваются саморезы. Перед окончательной сборкой проверяю работу стеклоподъемника, центрального замка и динамика.Снятие дверной карты Subaru Forester SH не требует специнструмента, но требует аккуратности и понимания, как именно панель держится в проеме.
Ещё 1 фото
Я езжу на Subaru Outback уже давно и если честно привык к ней как к живой. Поэтому когда появился странный гул спереди я сразу насторожился. Такой ровный вой который усиливается на скорости. Понял почти сразу ступичный подшипник.Если совсем по простому это штука внутри колеса которая помогает ему нормально крутиться. Когда ей плохо становится шумно и немного неприятно ехать. Машина как будто жалуется.Загнал её в гараж вывесил и пошла возня . Снял колесо потом тормоза. Для тех кто не разбирается звучит страшно но на деле просто нужно делать всё спокойно и по порядку. Болты я всегда затягиваю как положено потому что это всё таки безопасность.Старый подшипник уже люфтил и сидел плотно пришлось повозиться. Без молотков конечно я не люблю грубость с металлом. Съёмник немного терпения и всё выходит.Почистил посадочное место поставил новый подшипник аккуратно без перекосов. Собрал обратно опустил машину и поехал прокатиться.И вот эта тишина после гула лучший звук. Когда сам сделал и знаешь что всё теперь как надо.Фото все что осталось.Всем добра #пишудляБЖ
Замена переднего ступичного подшипника и ступицы Subaru Forester
На скорости на моем Subaru Forester появился характерный гул спереди, который усиливался при повороте руля. Проверил люфт классическим способом - вывесил колесо и покачал его за верх и низ. Небольшой, но ощутимый люфт подтвердил, что требуется замена переднего ступичного подшипника.У меня Forester с болтовой ступицей в сборе - подшипник отдельно не выпрессовывается, меняется весь узел. Это проще и безопаснее, чем работать с прессом.Перед началом работы ослабил гайку ступицы на стоящей машине, затем вывесил переднюю часть, снял колесо и установил автомобиль на опору.Как снять переднюю ступицуДальше действовал по порядку: 1. Снял тормозной суппорт и закрепил его на проволоке, чтобы не нагружать тормозной шланг. 2. Демонтировал тормозной диск. 3. Полностью открутил гайку ступицы и аккуратно выдавил приводной вал из шлицов ступицы, слегка постукивая через медную проставку. 4. Отсоединил разъем датчика ABS и вывел провод из держателей. 5. С тыльной стороны поворотного кулака открутил четыре болта крепления ступицы. 6. С помощью молотка и деревянной проставки аккуратно выбил ступицу из посадочного места.Часто ступица прикипает к кулаку. В моем случае пришлось использовать проникающую смазку и дать ей время подействовать. Бить напрямую по фланцу нельзя - можно повредить новый узел или деформировать посадку.Установка новой ступицыПеред монтажом тщательно очистил посадочное место в кулаке от ржавчины и грязи, проверил отсутствие задиров. Легкий слой антикоррозийной смазки нанес на поверхность, чтобы в будущем ступица не прикипела.Сборка выполняется в обратной последовательности: • установил ступицу и наживил четыре болта крепления; • затянул их крест-накрест с требуемым моментом; • завел привод в шлицы; • подключил датчик ABS; • установил тормозной диск и суппорт; • затянул гайку ступицы динамометрическим ключом.Момент затяжки гайки ступицы для моего Forester - около 200 Нм, точное значение уточнил по своему кузову. После затяжки гайку обязательно зафиксировал согласно конструкции - с загибом буртика.Контроль после заменыПеред установкой колеса проверил, чтобы привод свободно вращался без заеданий. После сборки и опускания автомобиля сделал короткий тестовый заезд.Гул полностью исчез, люфта нет, система ABS ошибок не выдала. Замена передней ступицы заняла примерно два часа без спешки. Главное - аккуратно работать с датчиком ABS, не повредить шлицы привода и соблюдать моменты затяжки. При наличии базового инструмента процедура вполне выполнима своими руками.
Проблемы и ремонт оппозитного двигателя Subaru Forester
Оппозитный мотор FB20 на Forester ценят за баланс и мягкую работу, но у него есть характер. При хорошем обслуживании двигатель ходит долго, а при экономии на обслуживании довольно быстро начинает напоминать о себе шумами, течами и странным поведением фаз. Ниже собрал основные наблюдения по ресурсу и ремонту, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы.Сколько ходит двигательВ нормальных условиях ресурс FB20 спокойно переваливает за 250 тысяч километров. Ключевые факторы тут простые: регулярная замена масла, контроль уровня и отсутствие перегревов. Оппозит плохо переносит масляное голодание, даже кратковременное, поэтому редкие проверки уровня часто заканчиваются дорого.Откуда берется стукПосторонние звуки могут появляться по разным причинам. Холодный металлический стук нередко связан с поршневой и рабочими зазорами, особенно на моторах с пробегом.Более глухие или плавающие шумы часто дают фазорегуляторы, которые чувствительны к загрязнению масляных каналов. Если звук меняется при прогреве или зависит от оборотов, затягивать с диагностикой не стоит.Масляные течи и их источникиТечь масла обычно начинается не внезапно, а постепенно. Самые частые места:- уплотнения распредвалов;- передняя крышка;- теплообменник;- стыки крышек и сальники.При этом расход масла может оставаться минимальным, поэтому проблема долго остается незаметной. Осмотр снизу и контроль пятен на защите помогают избежать неприятностей.Электрика и ошибки после ремонтаСитуации, когда мотор плохо заводится или появляются пропуски зажигания после ремонта, чаще связаны с мелочами. Разъемы, массы и проводка в районе головок требуют внимания при сборке. Даже небольшой контактный косяк способен создать впечатление, что проблема глубже, чем есть на самом деле.Капитальный ремонт и сборкаПри ремонте оппозитного двигателя важно забыть подход “и так сойдет”. Здесь критичны зазоры, чистота и точность сборки. Ошибка в одном элементе легко приводит к нестабильной работе или отсутствию запуска.В процессе сборки для себя всегда выделяю несколько обязательных пунктов:- тщательная промывка масляных каналов;- корректная установка фаз и механизмов AVCS;- соблюдение зазоров поршневых колец по мануалу;- аккуратная установка заслонки TVG с проверкой свободного хода.Восстановление или шорт-блокПри серьезном износе часто встает выбор между восстановлением и покупкой шорт-блока. Второй вариант нередко оказывается быстрее и предсказуемее, особенно если были перегревы или задиры. Классический ремонт оправдан, когда геометрия блока живая и есть уверенность в качестве запчастей и работы.Снятие двигателя и трудоемкостьДемонтаж FB20 на форесте логически несложный, но физически объемный. Оппозит требует аккуратности при работе с выпуском, подушками и обратной установкой. Спешка здесь почти всегда оборачивается лишними переделками.Этот двигатель не проблемный сам по себе, он просто не терпит отношения на авось. При нормальном уходе работает стабильно, а при халатности быстро показывает характер. А у тебя что было первым сигналом - стук, потеки или проблемы после ремонта?
Замена лампочек приборной панели. Какие же правильно подобрать
Итак, сначала скидываем минус на акб (я всегда когда в электрику лезу его отключаю), потом откручиваем два самореза, они на виду.
Вынимаем рамку и видим саму приборку, выкручиваем три самореза, один сверху, два внизу по бокам
Выдвигаем ее на себя и отщелкиваем три колодки, две по бокам, одна сверху сзади
Все, получаем в руки нашу приборку. Видно, что тут не все лампочки на местах, но это, видимо, зависит от модели, у меня атмосферный еж на механике.Koito P1581 (Т10) 12V 3,4W. Таких нужно 3 штуки., но продаются в пачках по две, ну да ничего, будет про запас.
Koito E1590 (T5) 14V 100 mA 1.4W. Таких нужно 11 штук. Продаются пачками по 10 штук, взял две пачки, опять таки про запас)Дальше все просто, выкручиваем-меняем лампу-закручиваем. Колпачки с мелких лампочек я не снимал, мне нравится зеленый цвет, некоторые колпачки снимают чтобы более белый и чуть более яркий получить. Ну и собираем в обратной последовательности)#пишудляБЖ
Вынимаем рамку и видим саму приборку, выкручиваем три самореза, один сверху, два внизу по бокам
Выдвигаем ее на себя и отщелкиваем три колодки, две по бокам, одна сверху сзади
Все, получаем в руки нашу приборку. Видно, что тут не все лампочки на местах, но это, видимо, зависит от модели, у меня атмосферный еж на механике.Koito P1581 (Т10) 12V 3,4W. Таких нужно 3 штуки., но продаются в пачках по две, ну да ничего, будет про запас.
Koito E1590 (T5) 14V 100 mA 1.4W. Таких нужно 11 штук. Продаются пачками по 10 штук, взял две пачки, опять таки про запас)Дальше все просто, выкручиваем-меняем лампу-закручиваем. Колпачки с мелких лампочек я не снимал, мне нравится зеленый цвет, некоторые колпачки снимают чтобы более белый и чуть более яркий получить. Ну и собираем в обратной последовательности)#пишудляБЖ
Ошибка C0071 на Forester: причины, проверка и ремонт датчика положения руля
Ошибка C0071 на Subaru Forester — одна из частых для моделей с системой VDC (Vehicle Dynamics Control). Она указывает на неисправность датчика положения рулевого колеса (Steering Angle Sensor), без которого система стабилизации не понимает, куда водитель направляет машину. Когда эта ошибка появляется, на панели загораются индикаторы ABS, ESP и «скользящая машинка».Что означает ошибка C0071Код C0071 сигнализирует о том, что блок управления VDC получает некорректный или нестабильный сигнал с датчика угла поворота руля.На Forester (SJ, SH и частично SG) этот датчик встроен в рулевую колонку и соединён с clockspring — шлейфом подушки безопасности. Из-за этого часто путают, где именно искать проблему.Основные причины появления кода: • неисправен сам датчик угла руля; • повреждён шлейф подушки (обрыв или плохой контакт); • сбилась калибровка датчика (часто после сход-развала или снятия рулевого колеса); • низкое напряжение аккумулятора, из-за чего VDC не проходит самопроверку; • окисление контактов в разъёме под рулём.Как диагностировать1. Считывание ошибок. Подключаем сканер к разъёму OBD-II (под рулевой колонкой, рядом с крышкой предохранителей). Приложения типа Torque ошибку C0071 не читают — нужен адаптер, поддерживающий протокол Subaru SSM, например Launch, Autel или SSM III. 2. Проверяем данные в реальном времени. В параметрах рулевого угла смотрим, меняется ли значение при повороте руля. Если остаётся нулевым — датчик не работает. 3. Проверка шлейфа. При снятом руле прозваниваем провода мультиметром. Если есть обрыв — придётся менять clockspring (катушка подушки). 4. Проверяем питание. Датчик получает питание +5 В от блока VDC — если нет напряжения, нужно искать проблему в проводке.Как сбросить и откалибровать датчикЕсли всё целое, но ошибка не уходит, датчик нужно обучить нейтральному положению. На Forester это делается через сканер: 1. Включаем зажигание, выставляем руль строго прямо. 2. Входим в меню Steering Angle Sensor Calibration. 3. Запускаем процедуру — после подтверждения руль не трогаем около 10 секунд. 4. После завершения стираем код C0071 и проверяем повторно.Если сканера нет, можно попробовать "механическую калибровку" (работает не всегда): • завести двигатель, повернуть руль полностью влево, затем вправо и вернуть в центр; • заглушить мотор и заново включить зажигание.Когда требуется заменаЕсли после всех манипуляций ошибка появляется снова — значит, датчик угла руля вышел из строя. Он идёт в сборе с модулем clockspring. Оригинальный номер, например, 83196SG000 (для Forester SH) или 83196FG010 (для SG).Стоимость новой детали около 10–15 тыс. руб., но можно найти б/у. При замене обязательно выставить рулевое колесо по меткам — смещение на один зуб приведёт к повторной ошибке.После замены и калибровки код C0071 больше не возвращается. Машина перестаёт зажигать ABS и ESP, а VDC снова работает корректно. Если игнорировать ошибку, система стабилизации будет отключена, и на скользкой дороге Forester ведёт себя как без ABS — резко сносит корму.
Кушаем масло
Контрактный двигатель, как по паспорту. Подъедал масло, доливал не заморачивался. Через какое то время, на расстояние 3000 километров скушала 5 литров масла. Думал все, приехал, либо снова контрактный двигатель, либо капиталка...Приезжаю в Питер еду к мастеру, оставляю свою карету. Через два дня мастер перезванивает и жает список запчастей. Покупаю все что нужно в "Carrol север" парни молодцы, много чего есть в наличии и под заказ очень оперативно привозят.Отвожу все необходимое мастеру. Через 3 дня перезванивает и говорит: "Забирай, все вылечили". Приезжаю, начинаю расспрашивать что да как. Итог: Из-за долгого бездействия залипли маслосъемные кольца и колпачки.Проехал 4 тысячи, ни грамма не долил. P.S. При покупке контрактных коробок и двигателей, проверяйте все досконально.