Renault Duster I Рестайлинг 2015 – 2021
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Пропал звуковой сигнал Renault Duster: причины и ремонт
Звуковой сигнал на Renault Duster перестал работать сразу, без хрипов и изменения тональности. При нажатии на рулевую накладку не было ни щелчка, ни попытки включения клаксона.Где находится звуковой сигналНа Duster первого поколения клаксон установлен в передней части кузова за бампером. Он закреплен на металлическом кронштейне и подключен отдельным электрическим разъемом.Сверху из моторного отсека сигнал почти не виден. Для нормального доступа по заводской инструкции снимают передний бампер. Пытаться добраться до крепления через узкую щель не стал, чтобы не повредить пластик и проводку.Низкое расположение клаксона имеет очевидный недостаток: на него постоянно попадают вода, дорожная грязь и реагенты. Со временем корпус теряет герметичность, а контакты начинают окисляться.Проверка электрической цепиСначала по схеме своей комплектации нашел предохранитель звукового сигнала. Он оказался целым, следов перегрева в монтажном блоке не было.После снятия бампера осмотрел клаксон и его разъем. Пластик не оплавился, контакты держались плотно. Мультиметр показал, что при нажатии на рулевую накладку напряжение на разъеме появляется.Для окончательной проверки кратковременно подключил снятый сигнал напрямую к аккумулятору через провода подходящего сечения. Звука не было. Питание к узлу поступало, поэтому неисправность кнопки, проводки и защитного элемента исключил.Замена неисправного клаксонаОтсоединил разъем, отвернул болт крепления и снял старый сигнал вместе с кронштейном. Новый клаксон подобрал по VIN и форме штатного подключения. Универсальную деталь брать не стал, чтобы не переделывать крепление и проводку.Перед сборкой очистил контакты разъема и обработал их средством для электрических соединений. Клаксон установил отверстием вниз, чтобы внутри корпуса не скапливалась вода. Болт крепления затянул моментом 21 Н·м.После подключения аккумулятора проверил сигнал до установки бампера. Он срабатывал при каждом нажатии. Затем собрал переднюю часть автомобиля и провел повторную проверку.Причиной отказа оказался поврежденный влагой клаксон. Наличие напряжения на разъеме и отсутствие реакции при прямом подключении позволили подтвердить неисправность без замены других элементов цепи.
Как поменять радиатор печки Duster своими руками
С тёплым воздухом в салоне стало странно: двигатель выходит на рабочую температуру, стрелка стоит стабильно, а из дефлекторов идёт слабое тепло. На скорости ситуация немного выравнивается, в городе снова ощущается нехватка обогрева.Под капотом сразу заметна разница температур патрубков отопителя - подача горячая, обратка ощутимо холоднее. Поток через радиатор явно ограничен.Сначала решил не разбирать панель и попробовать промывку. Отсоединил шланги отопителя, подключил к ним промывочный состав и прогнал жидкость в обе стороны. Грязь вышла, поток стал свободнее, но полностью проблему это не закрыло.В салоне стало теплее, однако на холостых оборотах всё равно чувствовалось, что радиатор работает не в полную силу. Разница по патрубкам сохранялась.Где спрятан радиатор и как к нему подлезть без снятия торпеды- На Duster радиатор находится внутри корпуса отопителя со стороны пассажира. Доступ организован через бардачок и нижнюю часть панели. Разбирать всю торпеду не требуется, но места немного, работать приходится аккуратно.- Перед началом работ уровень антифриза снизил через нижний патрубок радиатора, чтобы при снятии шлангов отопителя жидкость не ушла в салон. Полный слив не делал.- Дальше снял бардачок и пластиковую панель под ним. Открывается корпус печки, закреплённый саморезами и защёлками. Крышка снимается, и появляется доступ к радиатору. Внутри сразу видно состояние - старый элемент покрыт плотным налётом, каналы частично перекрыты.Как проходит снятие и установка радиатора печкиСо стороны моторного отсека отсоединил патрубки отопителя. На Duster используется пластиковый соединитель с уплотнительными кольцами, которые со временем дубеют и могут подтекать. Их сразу осмотрел и заменил.Сам радиатор сидит в направляющих довольно плотно. Вытаскивается в сторону салона с лёгким проворачиванием, без резких усилий.Сборку провёл в обратной последовательности:• радиатор вставляется в направляющие корпуса печки• устанавливается крышка корпуса отопителя• подключаются патрубки системы охлаждения со стороны моторного отсека• проверяются и при необходимости меняются уплотнительные кольца• возвращаются на место бардачок и нижняя панельПочему промывка не всегда спасает радиатор на DusterСтарый радиатор показал типичную картину: внутри каналов плотный налёт, похожий на густую массу. Такое появляется при смешивании разных антифризов или длительной эксплуатации жидкости без замены. Узкие каналы быстро зарастают, поток падает.Промывка снимает часть отложений, но полностью очистить такие каналы сложно. Жидкость проходит только по частично открытым участкам, поэтому эффект получается ограниченным.Удаление воздуха и запуск системыСистему заполнил антифризом, включил отопитель на максимум и прогрел двигатель. Несколько раз поднял обороты до уровня около 2000 и дополнительно сжимал патрубки отопителя, чтобы ускорить циркуляцию.Уровень жидкости немного ушёл - вышел воздух из системы. После доливки поток стабилизировался, температура на патрубках выровнялась.Как изменилась работа печки в реальных условияхРазница ощущается сразу. Уже на холостых оборотах из дефлекторов идёт плотный горячий поток, салон прогревается быстрее и держит температуру даже в городском режиме. На трассе тепло остаётся стабильным без провалов.Связка промывки и последующей замены дала понятную картину состояния системы. Радиатор оказался забит глубже, чем выглядело снаружи, и только установка нового элемента вернула нормальную циркуляцию и полноценный обогрев.
Нюансы замены термостата на Renault Duster 2.0
Машина начала странно вести себя по температуре. Двигатель очень долго прогревался, особенно в холодное время года. Индикатор температуры на панели (на рестайлинговых версиях вместо стрелки только синяя и красная лампочки) долго не гас, а на трассе при равномерной скорости двигатель явно не догревался.Печка в салоне грела слабо, на холостых воздух был едва тёплым, и нормального тепла приходилось ждать слишком долго.При этом перегрева не было вообще. Вентилятор охлаждения включался редко, уровень антифриза держался, утечек не наблюдалось. Всё это указывало на одну конкретную причину. Термостат перестал нормально закрываться и постоянно пропускал охлаждающую жидкость по большому кругу.На моторе 2.0 у Duster термостат играет ключевую роль в поддержании стабильной температуры. Когда он заклинивает в приоткрытом положении, двигатель физически не может быстро выйти на рабочий режим, особенно зимой. Именно такая картина у меня и была.Решение откладывать не стал, потому что постоянный недогрев - это не только холод в салоне, но и повышенный износ двигателя, увеличенный расход топлива и нестабильная работа мотора на прогреве.Что нужно знать перед заменой1. Температура открытия термостата зависит от КПП.На Duster 2.0:• МКПП - термостат на 89°C• АКПП - на некоторых версиях стоит термостат на 83°CПеред покупкой лучше пробить по VIN или посмотреть, какой стоял.2. Рекомендуемые артикулы.Владельцы на форумах рекомендуют:• Оригинал Renault 7700872554 (старая партия, считается надёжным)• Оригинал Renault 8200772985 (более новый, отзывы хуже)Аналоги могут иметь проблемы с уплотнительным кольцом.Процесс заменыПроцесс замены нельзя назвать самым удобным. Доступ к термостату на Duster 2.0 не самый простой. Он находится под воздушным патрубком. Часть навесного оборудования мешает, а работать приходится в ограниченном пространстве. Но без полной разборки передка обошлось.Последовательность действий:1. Слить часть охлаждающей жидкости, чтобы уровень был ниже корпуса термостата. Удобно делать это через верхний штуцер расширительного бачка, снять трубку и подать давление компрессором.2. Снять воздушный патрубок от радиатора до корпуса воздушного фильтра.3. Открутить кронштейн патрубков (ключ на 10).4. Отвернуть три гайки корпуса термостата.5. Извлечь старый термостат.6. Установить новый термостат с новым уплотнительным кольцом.7. Собрать всё обратно, не перекосив корпус. Пластик не любит избыточного усилия - затягивать аккуратно, момент примерно 8-10 Н·м.8. Залить антифриз и удалить воздух из системы через прокачной штуцер на шланге к печке.Старый термостат при проверке подтвердил проблему, клапан не закрывался полностью. Даже в холодном состоянии он оставался приоткрытым, из-за чего антифриз постоянно уходил через радиатор. Именно это и объясняло долгий прогрев и слабую работу печки.После замены поведение машины заметно изменилось. Двигатель стал выходить на рабочую температуру быстрее, индикатор гаснет вовремя, печка начала греть ощутимо лучше. На трассе температура больше не падает, даже при длительной езде с постоянной скоростью.
Ремонт кондиционера Renault Duster
Кондиционер не вечный. Чтобы он работал исправно, нужно понимать, как он устроен и что чаще всего ломается.Как обслуживать и когда закачивать фреон?1. Регулярное использование. Включайте кондиционер минимум раз в неделю на 10-15 минут даже зимой. Это сохраняет смазку в системе и предотвращает закисание компрессора.2. Не ждите полного отказа. Если холод стал слабее это первый звоночек. Самостоятельно дозаправить фреон с баллончика рискованный шаг. Без манометров вы не знаете, сколько фреона в системе. Перезаправка так же вредна, как и не дозаправка.3. Профессиональное обслуживание. Раз в 2-3 года (или при падении производительности) лучше обратиться на специализированный сервис. Там: - Проверят давление и найдут утечку. - Откачают старый фреон и влагу. - Заправят систему точным количеством фреона и специальным маслом. - Проведут антибактериальную обработку испарителя.Основные типы поломок от простого к сложному1. Утечка фреона в большинстве случаев. Фреон не расходуется, он уходит через микротрещины. - Чаще всего текут уплотнительные кольца на соединениях, конденсатор радиатор кондея в бампере от камней и коррозии, или трубки. - Найти течь, заменить поврежденный элемент, заправить систему.2. Загрязнение системы. Забивается расширительный клапан или фильтр осушитель грязью и продуктами износа. - Слабое охлаждение, возможны скачки давления. - Замена фильтра осушителя, промывка системы, вакуумирование и заправка.3. Поломка компрессора. Самый дорогой узел. Часто выходит из строя из-за утечки масла вместе с фреоном или из-за грязи в системе. - Кондиционер не включается вообще, слышен сильный шум или стук из-под капота. - Замена компрессора, обязательная замена фильтра осушителя и промывка магистралей. Иначе новый компрессор умрет быстро.4. Электрические проблемы. Неисправности датчиков давления, предохранителей, реле, проводки или кнопки на панели. - Компьютерная диагностика и замена неисправного элемента.Советую не экономить на кондиционере) Лучшая профилактика регулярное включение и профессиональное обслуживание раз в несколько лет. При первых признаках неисправности езжайте на диагностику. Борьба с последствиями (ремонт компрессора из-за езды на сухую) обойдется в разы дороже, чем своевременное устранение утечки.
Рулевая рейка и тяги на Рено Дастер 4х4: как выполнить замену самостоятельно
Рулевая рейка и рулевые тяги — важные элементы управления автомобилем. Их неисправность может не только ухудшить управляемость, но и стать причиной аварийной ситуации.Признаки неисправности рулевой рейкиПрежде чем приступать к ремонту, важно понять, что проблема действительно в рулевой рейке или тягах. На неисправность могут указывать следующие признаки:- стук или другие посторонние звуки при повороте руля;- увеличенный люфт руля;- ухудшение управляемости автомобиля;- утечка жидкости из рулевой рейки.Если вы заметили один или несколько из этих признаков, возможно, потребуется ремонт или замена деталей.Необходимые инструменты и материалыДля ремонта и замены рулевой рейки и тяг вам понадобятся:- набор гаечных ключей и головок;- съёмники для рулевых тяг;- ёмкость для сбора рабочей жидкости из рулевой системы;- новые рулевая рейка или тяги (в зависимости от того, что требуется заменить).Также может потребоваться специальный инструмент для регулировки и настройки рулевой рейки после установки.Процесс замены рулевой рейкиЗамена рулевой рейки — задача непростая, но при наличии нужного инструмента и чёткого понимания процесса её можно выполнить самостоятельно. Вот основные этапы:1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте её на опорах.2. Слейте рабочую жидкость из рулевой системы.3. Отсоедините рулевые тяги от рейки.4. Открутите крепления рулевой рейки и аккуратно извлеките её из автомобиля.5. Установите новую рейку, закрепите её и подсоедините рулевые тяги.6. Залейте рабочую жидкость в систему и проверьте её уровень.7. Проверьте работу рулевой рейки, убедившись в отсутствии люфта и посторонних звуков.Замена рулевых тягПроцесс замены рулевых тяг немного проще, но тоже требует аккуратности:1. Поднимите автомобиль и зафиксируйте его на опорах.2. Используя съёмники, аккуратно извлеките старые рулевые тяги.3. Установите новые тяги и надёжно закрепите их.4. Проверьте правильность установки и убедитесь, что руль поворачивается без затруднений.Важные моментыПри замене и ремонте рулевой рейки и тяг важно соблюдать следующие моменты:- внимательно следить за состоянием всех элементов рулевой системы;- использовать только качественные запчасти;- после замены деталей тщательно проверять работу рулевого механизма.Помните, что работа с рулевым механизмом требует определённых навыков и осторожности. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Как я сделал промывку системы охлаждения и радиаторов на Renault Duster
К перегреву на Дастер я пришел не сразу. Температура вроде держалась в норме, но печка зимой грела вяло, а летом вентилятор стал включаться заметно чаще. Это классические признаки того, что пора заниматься системой охлаждения, а не ждать сюрпризов на трассе.Зачем вообще лезть в систему охлажденияСо временем внутри радиаторов накапливается накипь, продукты коррозии и остатки старого антифриза. Особенно страдает радиатор печки - он тонкий, каналы узкие, забивается быстро.На дизельном это проявляется еще раньше, потому что мотор дольше выходит на рабочую температуру. Поэтому вопрос, нужно ли промывать систему охлаждения Рено Дастер, для меня решился сам.Список того, что готово к началуНикакой экзотики не понадобилось. Набор вышел простой: • дистиллированная вода, • специальный состав для промывки системы охлаждения, • новый антифриз, подходящий по допуску, • емкость для слива, • время и терпение.Сразу скажу - кислоту, лимонку и прочие народные методы не использовал. Слишком велик риск добить радиатор печки.Как промыть систему охлажденияРаботал по стандартной и безопасной схеме: 1. На холодном двигателе слил старый антифриз через нижний патрубок радиатора. 2. Залил промывочную жидкость, прогрел мотор до открытия термостата, включил печку на максимум. 3. Дал поработать двигателю около 20 минут, затем полностью остудил и слил состав. 4. Дважды промыл систему дистиллированной водой, пока слив не стал чистым. 5. Залил свежий антифриз и выгнал воздух.Это и есть правильная промывка системы охлаждения двигателя без лишних рисков.Промывка радиатора печки и мойка основных радиаторовОтдельно скажу про радиаторы. Внутреннюю промывку радиатора печки я совместил с общей процедурой - если циркуляция восстановлена, тепло возвращается сразу. Снаружи делал аккуратную мойку радиаторов без керхера в упор. Только слабый напор воды и мягкая кисть, иначе легко загнуть соты.Результат после чисткиПосле чистки радиатора печка стала жарить уже через пару минут, стрелка температуры стабилизировалась, вентилятор перестал жить своей жизнью. Машина реально поехала спокойнее.Вывод для себя сделал простой - промывка системы охлаждения раз в несколько лет экономит кучу нервов и денег. Главное - делать все аккуратно и не превращать полезную процедуру в эксперимент.
Ремонт и замена карданного вала и крестовин на Рено Дастер 4х4
Кардан на Дастере обычно долго не напоминает о себе, а потом внезапно начинается набор симптомов - лёгкая вибрация на скорости, гул под нагрузкой, подёргивания при трогании.Я в какой-то момент понял простую вещь: кардан лучше чинить сразу, пока он не добил подвесной и не начал разбивать шлицевое.По каким признакам я полез к кардануСамые частые сигналы такие:• Вибрация на 60-100 км/ч, которая меняется при сбросе газа.• Глухие щелчки при трогании и переключениях.• Люфт в крестовине, если пошевелить вал руками.• Следы ржавой пыли вокруг чашек крестовины или порванные пыльники на шлицах.• Гул и шероховатый ход подвесного подшипника.Что учитывать заранее про крестовиныНа части карданов крестовины идут как бы несъёмные - чашки завальцованы. Формально это меняется, но по факту без пресса, аккуратных оправок и прямых рук легко испортить вилку.Ещё момент - после замены крестовин кардан желательно балансировать, иначе вибрация может остаться даже при новом железе.Что я меняю вместе с ремонтом карданаЧтобы не лазить дважды, обычно готовлю:• Крестовины подходящего типа (под стопорные кольца или под развальцовку - по факту кардана).• Болты кардана и фиксатор резьбы, если старые уже подуставшие.• Подвесной подшипник, если есть шум или люфт.• Смазку для шлицевого соединения, тряпки и очиститель.Как я снимал карданный вал на Renault Duster 4x41. Ставлю машину надёжно, включаю нейтраль, фиксирую колёса.2. Делаю метки маркером на фланцах - кардан и раздатка, кардан и редуктор. Это реально спасает от лишней вибрации после сборки.3. Откручиваю болты кардана (обычно сидят бодро, поэтому заранее обрабатываю проникающей жидкостью).4. Поддерживаю вал рукой, чтобы не повис на подвесном и не перекосил его.5. Снимаю кардан, убираю в сторону и сразу проверяю люфты: крестовины, шлицевую, подвесной.Замена крестовин и что может пойти не такЕсли крестовина на стопорах - выпрессовать и собрать проще: главное не потерять иголки и не забить чашку криво. Если кардан с завальцовкой, я бы честно оценил силы: при перекосе можно повредить посадочные, и тогда ремонт превращается в поиск другого кардана.Проверка после сборки простая: крестовина должна двигаться без закусываний, но и без люфта. Закусывает – значит, чашка села криво или иголки легли неправильно.Обратная установка карданаСтавлю вал строго по меткам, болты тяну равномерно, с фиксатором резьбы. После сборки делаю короткий тест: плавный разгон, сброс газа, затем скорость 80-100 и слушаю, ушла ли вибрация. Если стало лучше, но не идеально - часто помогает балансировка кардана, особенно после работ с крестовинами.
Ремонт и замена крестовины карданного вала на Рено Дастер 4х4
На полном приводе Дастера кардан работает постоянно, так что крестовина устаёт быстрее, чем кажется. У меня первые симптомы появились после поездки по грунтовке: на ровной дороге чувствовалась лёгкая вибрация, а при переключении передач появлялся стук.Решил не тянуть и заняться ремонтом сам, тем более что гараж с ямой есть под рукой.С чего начал диагностикуЧтобы не менять лишнего, сначала проверил люфт. Встал над ямой, покачал кардан возле крестовины и сразу услышал характерный щелчок. Чашки ходили в стороны, а одна уже была с заметным износом. Понятно - крестовина мертва.По признакам можно определить проблему ещё до разборки:• дрожь по кузову на разгоне;• металлический стук при переключении;• люфт в районе крестовины;• хруст при включении задней;Если хоть два признака есть - вероятнее всего, дело в ней.Что подготовил перед ремонтомРабота в гараже проще, когда всё под рукой. Пригодилось в замене:• тиски;• крепкую наставку;• молоток;• новую крестовину ремонтного размера;• стопорные кольца;• маркер для меток;• проникающую смазку;• пару тряпок.Дополнительно прошёлся фонариком по днищу, чтобы понять, насколько свободно подлезу к болтам. На яме доступ идеальный - всё видно, ничего не мешает.Как снимал кардан на Дастере 4х4Снятие оказалось проще, чем думал, но болты фланца у меня были закисшие, так что без смазки не обошлось. Дальше всё происходило примерно так:1. Обработал болты фланца проникающей смазкой.2. Поставил метку на кардане относительно фланца.3. Открутил крепление подвесного подшипника.4. Снял фланец со стороны раздатки.5. Вывел кардан назад, придерживая его руками.После снятия стало видно, что крестовина уже давно просила замены - смазки почти не осталось.Ремонт крестовины на верстакеНа полу в гараже ковыряться было неудобно, поэтому перенёс кардан на верстак. Здесь главное не торопиться и следить, чтобы чашки не распались. У меня процесс выглядел так:• снял стопорные кольца;• выбил чашки по очереди через наставку;• очистил посадочные места от ржавчины;• аккуратно выставил новую крестовину;• запрессовал чашки через тиски;• поставил новые стопорные кольца.Потом проверил движение - крестовина должна свободно вращаться в пределах своего хода. Если чувствуется заедание, значит есть перекос.Установка назад и проверка работыКогда собрал кардан, поставил его обратно точно по меткам, чтобы не нарушить балансировку. Подвесной закрепил последним, затяжку болтов проверил дважды.На тестовой поездке всё стало заметно тише. Вибрация ушла полностью, разгон без подрагиваний, да и переключения стали мягче. Для гаражного ремонта результат более чем достойный.Если кто-то ставил усиленные крестовины на Дастер или экспериментировал с разными производителями, напишите, какой вариант оказался долговечным - такие наблюдения сильно помогают тем, кто собирается менять крестовину впервые.
Какие моменты затяжки резьбовых соединений Renault Duster
При ремонте Дастер 2.0 4x4 (2015 г.) своими руками, быстро понял, без точных моментов затяжки далеко не уедешь. Особенно на подвеске, где перетянул - сорвало, не дотянул - разбило шарнир или втулку.Собрал себе в блокнот всё по основным резьбовым соединениям - делюсь списком, всё проверено на практике и по мануалу.Подвеска и рулевое управление— Болт крепления амортизатора переднего к стойке - 105 Н·м;— Болты крепления шаровой опоры к рычагу - 62 Н·м;— Болт крепления рулевого наконечника к кулаку - 37 Н·м;— Болт подрамника к кузову - 105 Н·м;— Стойка стабилизатора к стойке амортизатора - 50 Н·м.Тормозная система• Болт направляющей суппорта - 28 Н·м;• Болт крепления скобы суппорта - 105 Н·м;• Болты тормозного диска к ступице (перед) - 9 Н·м;• Болты тормозного барабана (зад) - 30 Н·м.Двигатель (F4R, 2.0)1. Болты крышки клапанов - 10 Н·м.2. Болты впускного коллектора - 25 Н·м.3. Болт шкива коленвала - 120 Н·м + 100° доворота.4. Болты ГБЦ - поэтапно:— 20 Н·м;— 60 Н·м;— отпускание на 90°;— затяжка на 90°;— ещё один доворот 90°.Трансмиссия и привода• Болты крепления КПП к двигателю - 65 Н·м;• Болты приводных валов к ступицам - 280 Н·м;• Крестовина кардана (если полный привод) - 25 Н·м;• Болты подвесного подшипника кардана - 45 Н·м.Кузовные соединения— Болты крепления переднего крыла - 9 Н·м;— Петли капота - 22 Н·м;— Дверные петли - 25 Н·м;— Замок багажника - 10 Н·м.Полезные наблюдения:• Все болты затягиваю с динамометрическим ключом, особенно на подвеске и ГБЦ.• Некоторые резьбы лучше мазать резьбовым герметиком средней фиксации, особенно те, что идут в алюминий.• После каждой разборки/сборки - обязательно контрольная протяжка через 100 км.
Меняю сальник раздатки на Рено Дастер 4х4: подробности с личной практики
Обнаружил под машиной масляное пятно, как раз под местом соединения кардана и раздатки. Присмотрелся — сальник фланца правого привода запотел, потихоньку гнал масло. Уровень в раздатке начал падать, подтекал прямо на крестовину и дальше по днищу.Откладывать не стал — решил заменить сразу, пока не вытекло больше и не убило что-нибудь по ходу.Сальник ставится в раздаточную коробку в месте выхода фланца. У меня под замену пошёл правый — он со стороны пассажира, в районе кардана. Снятие и замена несложные, но есть нюансы. Делал всё на яме, вдвоём удобнее, но и в одного реально.Порядок действий у меня был такой:• Открутил карданный вал от фланца раздатки (четыре болта), подвязал его к кузову, чтобы не мешал.• Открутил центральную гайку на фланце. Удобнее с пневмопистолетом, но можно и монтажкой зафиксировать фланец через отверстия.• Съёмником снял сам фланец. Иногда прикипает — помогал аккуратными ударами через медную проставку.• Старый сальник поддел отвёрткой, вытащил наружу. Поверхность посадочного места осмотрел — без задиров.• Новый сальник смазал трансмиссионным маслом, аккуратно запрессовал до упора. Использовал старый сальник как оправку.• Установил обратно фланец, затянул гайку с нужным моментом (примерно 120 Нм), поставил кардан.Обязательно после этого проверил и долил масло в раздатку. Уровень смотрел через контрольную пробку — заливается до тех пор, пока не начнёт капать обратно. Масло использовал ELF Tranself TRJ 75W-80, хотя подойдёт и любое другое GL-4 аналогичного класса.Номера деталей:• Сальник оригинальный Renault 8200824069• Аналог Corteco 12015373B или Elring 727.007Из полезного по ходу:• если фланец немного люфтит — проверь подшипник внутри раздатки, иначе сальник быстро убьёт;• гайку лучше посадить на фиксатор резьбы;• перед установкой сальника обязательно прочистить канавку и кромку от старого герметика и грязи.На всё ушло чуть больше часа. С тех пор раздатка сухая, ничего не течёт, никаких вибраций после сборки не появилось.