Mercedes-Benz C-Класс
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Пена в масле АКПП: причины появления пузырьков на щупе
Пена на щупе АКПП - вещь неприятная. Проверяешь масло, а вместо ровной пленки видишь мелкие пузырьки. У меня первая мысль была простая: либо уровень не тот, либо коробка уже начала хватать воздух вместе с маслом.В автомате жидкость работает не просто как смазка. Через нее передается давление, работают гидроблок, фрикционы и гидротрансформатор. Поэтому вспененная ATF - не мелочь. Коробка с такой жидкостью может начать пинаться, тупить при включении D или R и сильнее греться.Откуда берутся пузырькиСамая частая причина - неправильный уровень после замены или долива. Масла налили выше нормы - вращающиеся детали начинают его взбивать. Масла мало - насос может подтягивать воздух. В обоих случаях на щупе появляется пена.Еще такое бывает из-за:• подсоса воздуха через уплотнения - если сальник, уплотнительное кольцо или соединение магистрали потеряли герметичность, масляный насос может захватывать воздух вместе с жидкостью. Внешних подтеков при этом иногда вообще не видно, а на щупе уже появляются пузырьки;• перегрева АКПП - при длительной езде с высокой нагрузкой, буксировке прицепа или неисправности системы охлаждения температура ATF растет выше нормы. Перегретая жидкость теряет часть своих свойств и начинает сильнее насыщаться воздухом;• старой или неподходящей жидкости - со временем пакет присадок вырабатывается, масло хуже переносит нагрузки и быстрее вспенивается. Аналогичный эффект бывает после заливки ATF, которая не соответствует допуску производителя коробки;• смешивания разных ATF - некоторые жидкости имеют разный состав присадок. После смешивания может измениться их стабильность, а в отдельных случаях появляются пузырьки и характерная пена после прогрева коробки;• проблем с маслозаборником или фильтром - загрязненный фильтр ограничивает нормальную подачу жидкости к насосу. Из-за этого возникают завихрения потока и риск захвата воздуха, что отражается на состоянии масла и работе коробки.Как это выглядит на практикеПосле поездки достаешь щуп, а масло не прозрачной полосой, а с мелкими пузырями. Иногда жидкость становится мутной, будто ее взболтали. При этом коробка может работать неровно: появляются задержки при включении передачи, легкие толчки, подергивания при переключениях.На холодную симптомов может почти не быть. А вот после прогрева, когда ATF становится жиже и коробка работает под нагрузкой, пена заметна сильнее.Что я проверил первымНачинал с уровня. Машину поставил ровно, коробку прогрел, селектор прогнал по всем положениям и проверил щуп по инструкции для конкретной АКПП. В моем случае уровень оказался выше нормы после недавнего обслуживания.Лишнее масло откачали, потом снова проверили уровень уже на рабочей температуре. Через пару поездок пузырьки пропали, а переключения стали спокойнее.Если уровень нормальный, а масло все равно пенится, нужно искать дальше. Тут уже смотрят герметичность, фильтр, состояние ATF, следы перегрева и возможный подсос воздуха. Просто ездить и ждать, что само пройдет, плохая идея.
Почему не работает вентилятор на Mercedes-Benz W203
Все чаще стал слышать сильный шум из-под капота, вентилятор долго и шумно работал после поездок, иногда сразу после запуска выходил на высокие обороты.Перегрева не было, поэтому решил посмотреть, что происходит в параметрах блока управления.Необычное поведение вентилятора и поиск причиныПодключил диагностику и практически сразу наткнулся на ошибку по датчику температуры охлаждающей жидкости. Ошибки ошибками, но больше удивили текущие показания. Машина простояла всю ночь, двигатель был холодный, а блок управления видел совсем другую температуру.Для проверки оставил автомобиль до утра и еще раз посмотрел данные до запуска двигателя. На улице было прохладно, а значения температуры в диагностике отличались настолько сильно, что объяснить это погрешностью уже не получалось.После этого стало понятно, почему вентилятор живет своей жизнью. Блок управления получал неверную информацию и считал, что двигатель сильно нагрет. Соответственно, система охлаждения начинала работать на опережение и включала вентилятор почти сразу.Замена датчика температурыДля ремонта купил:• Новый датчик температуры охлаждающей жидкости;• Уплотнительное кольцо;• Немного антифриза для доливки.Сам датчик расположен довольно удобно, поэтому долгой разборки не потребовалось.Когда старый датчик оказался в руках, стало даже интересно, сколько времени он уже показывал неправильные данные. Судя по поведению машины, проблема появилась не за один день.После установки нового датчика снова открыл параметры через сканер. На этот раз все выглядело логично: температура двигателя после ночной стоянки практически совпадала с температурой воздуха на улице.Дальше оставалось только проверить результат на практике:• Запустил двигатель и стал наблюдать; • Вентилятор больше не пытался включаться сразу после пуска;• Мотор спокойно прогревался, а система охлаждения начинала работать именно тогда, когда это действительно требовалось.Больше всего в этой истории сбивало с толку то, что сам вентилятор был полностью исправен. Он честно выполнял команды блока управления, поэтому внешне казалось, что искать проблему нужно именно в нем. Предохранители тоже были целыми, питание присутствовало, электродвигатель работал без нареканий.После замены датчика под капотом снова стало тихо. Вентилятор перестал без причины раскручиваться на высокие обороты, двигатель начал прогреваться как раньше, а вся система охлаждения вернулась к нормальной работе.
Не работает кондиционер W204
На W204 кондиционер перестал включаться постепенно: сначала холод шел слабее, потом компрессор стал срабатывать через раз, а позже система и вовсе отказалась запускаться.Приборка ошибок не показывала, поэтому пришлось проверять всё по порядку — у этих машин кондиционер блокируется из-за любой мелочи, даже если сама система заправлена.Сначала посмотрел, включается ли компрессор. При нажатии кнопки AC щелчка муфты не было, обороты двигателя не менялись. Это намекнуло, что блок управления либо не разрешает включение, либо компрессор не получает питания.На W204 стоит компрессор без электромагнитной муфты — он постоянно соединён с ремнём, а включение регулируется управляющим клапаном. Поэтому на слух понять сложно, нужен осмотр.Проверил давление в системе. Подключил манометры и увидел, что давление на стоянке было ниже нормы. В таких случаях блок сам отключает кондиционер, чтобы не спалить компрессор.Заправил систему до нормы, но кондиционер всё равно не включился — значит причина ещё где-то в цепи.Чтобы не пропустить важные элементы, составил перечень типичных причин отказа кондиционера на W204:• низкое давление фреона из-за утечки;• отказ управляющего клапана компрессора;• неисправный датчик давления;• перегоревший предохранитель или реле кондиционера;• проблемы с проводкой в районе компрессора;• заблокированная система из-за перегрева двигателя;• отказ вентилятора охлаждения.После проверки реле и предохранителей добрался до датчика давления. На W204 этот датчик нередко становится причиной блокировки — если он передаёт неверные данные, блок климат-контроля просто запрещает включение системы.Снял разъём, почистил контакты, проверил питание — всё в норме. Для уверенности заменил датчик на исправный. Система ожила на секунду, но холод так и не пошёл.Следующей под подозрение попала проводка к компрессору. В районе подрамника изоляция со временем трескается, а влага делает своё дело. Нашёл один повреждённый провод, восстановил его и заново закрепил жгут.После этого проверил запуск снова — клапан щёлкнул, давление начало меняться, а из дефлекторов пошёл уверенный холод.В финале убедился, что вентилятор охлаждения работает корректно. На W204 при отказе вентилятора кондиционер отключается автоматически, чтобы не допустить перегрева. У меня этот пункт оказался рабочим, но проверка всё равно обязательная.После восстановленных проводов и нового датчика кондиционер заработал стабильно, температура держится ровно, а запуск происходит без задержек.
Как восстановить работу ручника Mercedes W204 и правильно выполнить регулировку дома
Передняя педаль ручника на W204 стала уходить глубже обычного, и удержание на уклоне чувствовалось слабо. Поскольку основные тормоза работали нормально и ошибок не было, стало ясно, что проблема именно в механизме стояночного тормоза.На этих кузовах он педальный, и со временем регулировка уходит как в барабанной части, так и по тросу. Захотелось вернуть нормальное усилие, поэтому решил пройтись по системе самому.Что выдало, что ручник стал работать хуже обычногоПедаль уходила почти до пола, и при лёгком покачивании машины на уклоне было ощущение, что задние колёса не зажимаются до конца. На W204 внутри задних дисков стоит отдельный барабанный механизм — маленькие колодки, которые отвечают только за стояночный тормоз.Когда они подстёрлись или регулировка ушла, ручник сразу теряет эффективность, даже если основная тормозная система при этом в полном порядке.Что подготовил, прежде чем полез под заднюю часть машиныВот единственный список того, что реально понадобилось:1) домкрат и упоры для фиксации.2) головка на 10 или Torx (в зависимости от исполнения).3) фонарь, чтобы подсветить регулировочную зону.4) плоская отвёртка для регулировочного сектора.5) новая заглушка на диск (если старая растрескалась).Как подобрался к регулировке и что оказалось внутри барабанаПриподнял заднюю часть, снял колесо и открыл доступ к регулировочному отверстию на тормозном диске. На W204 оно закрыто небольшой резиновой заглушкой. После её снятия видно механизм с маленькой звёздочкой — именно через неё регулируются колодки ручника.Плоской отвёрткой начал прокручивать сектор до момента, когда колодки слегка начали касаться внутренней части барабана. Затем вернул примерно пол-оборота назад, чтобы остался минимальный свободный ход. Точно так же отрегулировал вторую сторону, чтобы ручник работал симметрично.Педальный механизм после настройки барабанов подтянулся сам на W204 установлен автоматический натяжитель, и если колодки выставлены корректно, педаль сама возвращает нормальный ход.Как ручник стал вести себя после того, как всё подтянулПосле регулировки педаль стала упираться заметно раньше и ощущаться плотнее. На уклоне машина теперь стоит уверенно, без подвижек. Проверил блокировку задних колёс — обе стороны работают равномерно, никаких скрипов или подхрюкиваний нет. Ручник перестал догонять спустя секунду и срабатывает сразу, как и должен на исправном W204.
Предохранители и реле Mercedes-Benz W202: где находятся и за что отвечают
Вот полный список всех предохранителей и их назначение для Mercedes-Benz W202 (C-класс, 1993–2000), включая основной блок под капотом. Список составлен на основе заводской схемы и собственного опыта работы с этими машинами.Это касается версий с бензиновыми и дизельными моторами, без CAN-шины (до рестайлинга и часть рестайла).Основной блок предохранителей Находится он под капотом, возле левой стойки. Предохранители расположены в два ряда. Описание каждого:• 8 А - освещение салона, лампы подсветки багажника, освещение бардачка.• 16 А - центральный замок всех дверей, включая крышку багажника и лючок бензобака.• 30 А - питание всех электростеклоподъёмников (передние и задние).• 25 А - вентилятор отопителя салона (печка), управление скоростью обдува.• 15 А - прикуриватель и питание розетки в салоне (если есть).• 8 А - габаритные огни, подсветка заднего номера, освещение панели приборов.• 16 А - обогрев заднего стекла (нитевидный нагревательный элемент в стекле).• 8 А - левый контур габаритных огней: передний и задний левый габарит.• 8 А - правый контур габаритов: передний и задний правый габарит.• 30 А - блок управления ABS и/или ESP (если установлено).• 15 А - система пассивной безопасности SRS (подушки, преднатяжители ремней).• 20 А - стеклоочистители и омыватель лобового стекла.• 8 А - регулировка и обогрев наружных зеркал заднего вида.• 15 А - топливный насос и его реле, включая подкачивающий насос в баке.• 10 А - круиз-контроль (если установлен), может питать сервопривод.• 16 А - звуковой сигнал (клаксон), оба сигнала.• 30 А - вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя.• 10 А - климат-контроль и компрессор кондиционера (если есть).• 15 А - магнитола, антенна, питание усилителя (если предусмотрено).• 10 А - задние фонари стоп-сигналов и габаритов.Дополнительные предохранителиВариативно, зависят от комплектации.Эти могут располагаться:– в нише под задним сиденьем,– в блоке предохранителей слева от рулевой колонки,– возле блока управления ЭБУ.Примеры таких цепей:• Подогрев сидений (15 А) - каждый подогрев сидения может иметь отдельный предохранитель;• Люк крыши (20 А) - питание электромотора люка;• Сигнализация или иммобилайзер (7,5–15 А) - питание электронного блока управления;• Управление коробкой передач (10 А) - для версий с АКПП 722.4/722.6;• Подкачка задней подвески (20 А) - для комплектаций с автоматической коррекцией высоты.Реле в блоке под капотомРядом с предохранителями расположены реле:- Реле вентилятора охлаждения - включает вентилятор при перегреве.- Реле топливного насоса - включается ЭБУ при включении зажигания.- Реле заднего обогрева стекла - включает по команде с кнопки.- Реле дворников - управляет режимами работы стеклоочистителей.- Реле стартера - управляется через замок зажигания.Если иметь знать где, что расположено и за что отвечает, можно быстро понять в чем причина неисправности и заменить предохранитель
приключения ESP-троника (Cruise Control & Speedtronic inoperative)
В прошлый раз (эта история началась много-много недель назад — пишу с запозданием, но в хронологической последовательности) закончили на том, что после выезда из сервиса после очередной диагностике блока ESP заменили предохранитель, но он не помог — машина на парковке снова выдала ошибку. Итак... "в далекой-далекой галактике, где-то в мире жигулей и москвичей, появился мерседес, который без блока ESP не может даже скорость показывать". В результате перебора вариантов и разборки блока ESP оказалось, что у него внутри вышел из строя датчик температуры: тогда логично, что после поездок он начинал перегреваться и отключал блок. Датчик заменили, блок собрали, инициализацию ESP провели, машина поехала. Ура!Доехал до гаража (отапливаемый) — ок, машина переночевала спокойно, добрался до центра Москвы ок, поставил на парковку примерно на 4 часа на морозе в —15 (то есть не жара совсем) — возвращаюсь и вижу уже привычное $#%!!!При этом ошибка pending, еще не попала в постоянную память блока (stored), поэтому было предположение, что это разовая штука и удастся скинуть ее сканером, продолжив дальше "наблюдать" за ситуацией и повторением. Скинуть не удалось. Через несколько запусков ошибка ушла в "постоянную" и закорелся "джекичан" (check engine).Посоветовавшись с сервисом и решив исключить особенности сохранения ошибок в разных блоках, предположили, что ошибка могла "зависнуть" в самом блоке ESP и тогда надо его "обнулить". Для этого есть стандартная процедура "обнуления": скинуть "минус" с аккуулятора на 10-15 минут и посмотреть, что будет:Мысль была глубокая, трюк красивый, но... к сожалению, фокус факира с факелом оказался неудачным — ошибка осталась. Надо ехать в сервис, где все уже взялись за голову — странное поведение.Xentry выявила еще одну особенность — блок не отвечает на запрос диагностической программы (она его на шине не видит), что собственно подтверждает и модуль управления двигателем — нет, говорит, у вас достоверных данных для меня от блока ESP (по переднему мосту).Дернулись к предохранителям: все в нормепроверили сам разъем блока ESP с его косой — питание приходит, клеммник, вроде, в порядке:После подключения разъема обратно, случилось странное:1) ошибка из узлов пропала2) при этом сам блок все равно не "появился" в программе диагностики, то есть все-таки на связь не выходитБыла призрачная надежда, которая логически не обосновывалась, но хотелось верить (как в единорогов и фей) : возможно был плохой контакт, который мы сейчас пофиксили переподключением (хотя это бы не объясняло "невидимость" блока в диагностике).Но как и следовало ожидать, радость оказалась недолгой (а единорогов не существует) — через 5 минут тестового заезда вокруг сервиса ставший уже "до боли родным писк" под троекратное : ESP inoperative / speetronic and cruise control inoperative / ABS inoperative — возвестил, что надо дальше ковырять сам блок и на машине я не уеду.Было подозрение, что все-таки это датчики АБС (тем более ошибка четко ругается на ошибку скорости по переднему мосту в блоке управления ДВС) , но это не подтверждается 2 фактами:1) данные скорости все-таки приходят через блок ESP2) блок ESP — полноправный житель подкапотного пространства и из трубы его домика должен идти дым (в смысле на запрос программы диагностики он должен отвечать) — а тут он замыкается в себе и через какое-то время электроника (видимо — это предположение) защитно отключает все сигналы, которые через него идут.#будемпосмотреть
25й предохранитель и ESP inoperative
Как писал в прошлый раз, казалось бы, после диагностики и ремонта блока ESP все пошло хорошо... несколько дней. Пока в очередной раз после 30 минут езды и остановки — просто уже на парковке, пока я не успел заглушить мотор, "пикнула" и зажгла всю люстру:Благо я уже доехал, делать было нечего, просто оставил машину на неотапливаемой (! — в этот раз) парковке.Вернулся на следующий день, заводимся и ... вау-ля, снова никакой ошибки, все едет! (как технарь и еще и ИТшник, ненавижу плавающие ошибки — нифига их не найдешь).Успокоился, мало ли — глюкануло из-за ремонта, блок не окуклился еще, но так прошла примерно неделя и на следующей поездке снова такая же история, только уже в движении: едем по городу (хотя было что и на магистрали за городом — то есть это не к скорости вопрос), неожиданно "пиииип!" и "джекичан"!Поехал через пару дней снова в сервис (пока доехал ошибка не выскочила и успела "обнулиться" — то есть все работает штатно). Ребята крутили-вертели, проверяли проводку, такое ощущение, что реально ошибка где-то плавает в самом блоке (хотя бы радует, что дело не в проводке). Единственное, что обнаружили — так это 25-й перегоревший предохранитель (https://fuse-box.info/mercedes…)Так мне и сказали: "Все, нашли — 25-й предохранитель, теперь точно все ок, надо ездить, тестировать!")Радость оказалось недолгой — я даже с заснеженной парковке по заснеженной колее не смог выбраться: Speedtronic & Cruise control inoperative.Конечно же, оставил машину прямо в сервисе, теперь еще раз прогоняют косу и сам блок на ошибки. Ну явно где-то косяк и мозги ему скручивает! И если раньше было ощущение, что все-таки это датчик АБС, то сейчас на 99% это сам блок ESP (ребята сказали, что во время диагностики он то не выходит на связь, то показывает какую-то странную информацию — типа машина едет со скоростью 1км/ч, хотя она при этом стоит на месте = "глюк"). Stay tuned...
ABS - часть 3 - блок ESP
Итак, фирменный сервис Mercedes / BMW. Доехал я до него. Ошибка с ABS (ESP) постоянно плавает — то появляется, то исчезает, причем как-то странно. У меня реально возникало поначалу устойчивое мнение, что это связано с "намоканием" или "засиранием" или "замерзанием" датчика ABS. Фишка в том, что после выезда из отапливаемого гаража, ошибка ловится стабильно, но непредсказуемо минут через 20-30 (а иногда и больше) — если заехать в сугроб, то быстрее и более "гарантировано". Если потом доехать до гаража, то достаточно там постоять 1-2 дня и все "отсыхает" / "согревается" — ошибка пропадает. Она может "висеть" в мозгах до сброса, но это не "постоянная" (Stored) ошибка, а "вспыхнувшая" (Pending). Как бы то ни было, ребята в сервисе при диагностике блоков по ошибкам обнаружили, что на связь не выходит блок ESP. Проблемы может быть 2:- либо электрика (коса, проводка)- либо сам блокС проводами оказалось все ок, с ходу битых не нашли, а вот в блоке по итогу диагностике обнаружили сбои. Было принято решение починить своими силами, тем более ни новых (по понятным причинам), ни даже б/у блоков у поставщиков не оказалось. Результат — машина ожила через неделю, постояла на улице и даже проехала больше часа без ошибок. Можно было бы радоваться... если бы не следующая история
Ещё 2 фото
ABS - часть 2 - размыкатель тормоза
пока шли попытки диагностики датчиков ABS, система периодически оживала (не выводила ошибку), а потом снова отказывала — все теже ошибки с отключенем всех полезных систем ABS / ESP/ limiter / cruise control (даже спидометр) + "джеки чан" на приборкеехал я вечером и заметил, что у меня горят постоянно задние стопарипрям постоянно, вне зависимости от нажатия на педаль тормоза.Путем логических размышлений и завязки систем управления (в том числе датчиков АБС) на положение педали тормоза, предположение, что проблема может быть в размыкателе педали торомоза показалось не такой уж безумной. А это первое предположение, которое выдается на американских сайтах, где они исправляют подобные ошибки.Сам размыкатель выглядит как пластиковая хреновина с набором простой электроники внутри, которая замыкается/размыкается при удалении/приближении к педали тормоза Находится эта штука аккурат под рулевой колонкой в нише, которая закрыта пластиковой крышкой, которая держится на 3 болтах TORX (10-ка)Стоимость детали 1400-1500руб, поэтому цена ошибки невелика, решено попробовать. Заказал — привезли:Замена достаточно проста — открутить панель, залезть "сзади под нее", увидеть в нише — приходится лежать или прям на пороге, или делать "лимбо" на кресле водителя, упираясь спиной и головой и ногами в мостике — там белую пластиковую деталь сразу видно:Она там просто защелкнута, вынимается белая заглушка, в которую уже вставлен сам прерыватель.Замена занимает в принципе 5 минут при наличии нужной отвертки (у винтов, как написал выше, нестандартная головка)Может помочь, но в моем случае оказалось не так — не помогло. Поэтому предстоит третья часть истории, диагностика самого блока ESP и замена датчика АБС — взял Bremi, будем пробовать в клубном сервисе.