Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Громкий стук сзади Mazda CX‑5 — то появляется, то пропадает
К нам обратился клиент на автомобиле Mazda CX-5.Со слов клиента, при маневрировании на небольшой скорости в задней части автомобиля происходят удары, которые сопровождаются громким звуком, но последние несколько дней неисправность не проявляется.Провели диагностику подняв автомобиль на подъемнике, проверили состояние и уровень масла в заднем редукторе. Масло имело темный цвет с металлическими примесями.Кроме того, в сливном отверстии обнаружили металлический фрагмент. Все это указывало на неисправность редуктора. В процессе демонтажа и дефектовки обнаружили большое количество металлических частиц и продуктов износа.На шестерне левой полуоси имелся сильный износ и повреждения зубьев. Также обнаружили отсутствие одного сателлита на оси, части которого в результате разрушения свободно перемещались внутри корпуса данного редуктора.Выполнили установку восстановленного заднего редуктора на автомобиль, выставили уровень масла, убедились об отсутствии неисправности и передали исправный автомобиль нашему клиенту, с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега.Техническая информация по восстановленному заднему редуктору:Оригинальный номер (OEM): KA01-27-100C; KA01-27-100A; KA01-27-100B; KAT1-27-020A.Передаточное число: 2,93.Специализируемся на трансмиссии: от раздаточных коробок и редукторов до муфт полного привода и гидравлических блоков управления.
Долгий прогрев двигателя и работа с термостатом на Mazda CX-5
Не так вести себя зимой начала Mazda CX-5. Двигатель очень долго выходил на рабочую температуру, стрелка могла зависать ниже привычного уровня, а в движении по трассе температура иногда даже проседала.Печка при этом грела слабо, особенно на холостых, и нормального тепла в салоне приходилось ждать слишком долго.При этом перегрева не было вообще. Вентилятор включался редко, уровень антифриза держался стабильно, подтёков не наблюдалось. Всё это постепенно свелось к одной причине - термостат перестал полностью закрываться и постоянно пропускал охлаждающую жидкость по большому кругу.На CX-5 термостат играет важную роль именно в режиме прогрева. Когда он заклинивает в приоткрытом положении, двигатель физически не может быстро набрать рабочую температуру. Особенно это заметно в холодную погоду и при езде на постоянной скорости.Решил не тянуть и заняться термостатом. Он расположен достаточно плотно, и часть навесного оборудования мешает подобраться напрямую. Полной разборки передка не требуется, но поработать в ограниченном пространстве придётся.Как процедура замены проходила:- слил часть охлаждающей жидкости, чтобы уровень был ниже корпуса термостата;- освободил доступ, убрав мешающие патрубки;- снял корпус термостата;- извлёк старый термостат;- установил новый элемент с новым уплотнением;- собрал всё обратно без перекосов;- залил антифриз и удалил воздух из системы.Старый термостат при проверке подтвердил подозрения. Клапан не закрывался полностью даже в холодном состоянии. Именно из-за этого антифриз сразу уходил через радиатор, не давая мотору нормально прогреться. Восстановление в таком случае уже не имеет смысла - только замена.При установке нового термостата особое внимание уделял уплотнительному кольцу. Старое уже потеряло эластичность, а повторная установка могла легко привести к подтёкам. Корпус затягивал аккуратно, без избыточного усилия, так как пластик не любит перетяжки.После сборки и прогрева поведение машины изменилось. Двигатель стал быстрее выходить на рабочую температуру, стрелка держится стабильно, без провалов на трассе. Печка начала греть заметно лучше, особенно на холостых и в городском режиме. Температурный режим стал нормальным, без прежних плавающих симптомов.
Мазда CX-5 не заводится с кнопки: причины и диагностика
Сценарий у CX-5 обычно одинаковый: нажимаешь кнопку Start, приборка загорается, иногда слышен щелчок, но стартер не крутит. При диагностике появляется ошибка P0615. Важно понимать - это не ошибка стартера как железа, а сбой цепи управления запуском, где участвуют сразу несколько блоков.Что на самом деле означает ошибка P0615Код P0615 говорит о неисправности цепи управления реле стартера. ЭБУ не видит корректного сигнала разрешения запуска или обратной связи от цепи стартера и блокирует прокрутку.В большинстве случаев проблема не в стартере и не в кнопке, а в условиях, при которых запуск вообще разрешается.Как это проявляется на практике:- приборка включается, стартер молчит;- запуск возможен через раз;- чаще не заводится на горячую или после короткой поездки;- после сброса ошибок может завестись один раз и снова уйти в отказ;- ошибка P0615 появляется после попытки запуска, а не при включении зажигания.С чего начинать проверку - без этого дальше идти бессмысленноПервое - питание. CX-5 очень чувствительна к просадке напряжения. Даже если аккумулятор крутит свет и мультимедиа, при запуске он может проседать ниже порога, и блоки перестают корректно общаться. Проверяю:• напряжение АКБ в покое;• напряжение в момент нажатия кнопки Start;• массу двигателя и кузова.Если при попытке запуска напряжение падает ниже примерно 10 В, P0615 может появляться как следствие, а не как причина.Цепь управления стартеромДальше иду строго по цепочке, а не наугад.Проверяю реле стартера:- приходит ли управляющий сигнал при нажатии Start;- появляется ли питание на выходе реле.Если сигнала управления нет - проблема выше по логике. Если сигнал есть, а стартер молчит - уже смотрю силовую часть и сам стартер.На CX-5 часто встречается ситуация, когда стартер полностью исправен, но команда до него не доходит из-за блокировки запуска.Условия разрешения запуска, которые чаще всего подводятЗапуск с кнопки возможен только если выполнены все условия. Нарушение любого из них может привести к P0615. Чаще всего виноваты:• датчик педали тормоза;• плохой контакт в его разъёме;• некорректный сигнал селектора АКПП;• сбой по системе распознавания ключа.Обязательно проверяю в диагностике, видит ли блок нажатие тормоза. Бывает, что стоп-сигналы загораются нестабильно, а блок не фиксирует нажатие - запуск запрещается.Ключ и система доступаЕсли батарейка в ключе слабая или ключ определяется нестабильно, система может включать зажигание, но блокировать стартер. Это типичная ситуация, при которой нет явных ошибок по иммобилайзеру, но появляется P0615. Проверка вторым ключом часто сразу снимает вопрос.Проводка и блокиНа машинах с пробегом или после установки сигнализации встречаются:- окисленные разъёмы в подкапотном блоке;- надломы проводов под рулевой колонкой;- проблемы в блоке кузовной электроники, который участвует в логике запуска.Если машина когда-то неудачно прикуривалась, эти места особенно подозрительны.Рабочий алгоритм диагностики1. Проверить аккумулятор под нагрузкой и все массы.2. Считать ошибки и посмотреть момент появления P0615.3. Проверить сигнал педали тормоза в реальных данных.4. Проверить управление реле стартера.5. Проверить силовую цепь стартера.6. Исключить проблему ключа, попробовать запасной.7. Осмотреть проводку и разъёмы в цепи запуска.8. Только в конце рассматривать неисправность стартера или блоков.Что реально чаще всего решает проблемуПо опыту, в большинстве случаев виноваты:- подсевший или нестабильный аккумулятор;- плохая масса;- датчик педали тормоза;- окисленный контакт реле стартера;- сбой после вмешательства в проводку.Сам ЭБУ двигателя выходит из строя крайне редко, и менять его из-за одной P0615 - почти всегда ошибка.Как понять, что ремонт завершёнCX-5 стабильно заводится с кнопки на холодную и на горячую, стартер срабатывает сразу, ошибка P0615 не возвращается после нескольких циклов запуска. Если это выполнено - система запуска восстановлена.
Как проходит замена ремня генератора на Mazda CX-5 — мой личный опыт
Свист при холодном пуске сначала списывал на ролики, но проверка показала износ ремня привода агрегатов. На CX-5 с бензиновыми двигателями Skyactiv два ремня: основной, приводящий генератор и вспомогательные агрегаты, и отдельный — компрессора кондиционера.Основной тянет автоматический натяжитель, а кондиционерный ремень растяжного типа и меняется без натяжного ролика.. Решил менять сам и записать, что оказалось важным по факту.Подготовка и доступСразу определил по VIN тип двигателя и заказал ремень нужной длины. Перед работами сделал фото схемы укладки под капотом и поставил метку направления на старом ремне.Поддомкратил переднюю правую часть машины, снял колесо и часть подкрылка: через арку удобно подбираться к шкиву коленвала, генератору, компрессору кондиционера и натяжителю. Так меньше соблазна лезть сверху и царапать руки о диффузор.Снятие старого ремняНатяжитель вращается за шестигранник на рычаге: длинным воротком отвёл его против усилия пружины и скинул ремень со шкива генератора.Обязательно проверил дорожки: трещины в канавках, заглаженные боковины и пыль от резины разумеется присутствовали. Если видны следы масла или антифриза, сначала лечим течи, иначе новый ремень быстро износится.Проверка роликов и шкивовПальцами провернул обводной ролик и шкив генератора: люфта и песка быть не должно, посторонний шум повод заменить. Канавки шкивов должны быть чистыми и без заусенцев. Лёгкая чистка мягкой щёткой спасает, но абразивом по алюминию не работаем.Установка нового ремняРазложил ремень по схеме: коленвал — компрессор кондиционера — генератор — обводной ролик — обратно на коленвал, натяжитель оставил последним. Ещё раз отвёл рычаг натяжителя, накинул ремень на свободную дорожку, отпустил инструмент и дождался, пока пружина выставит усилие.Коротко провернул коленвал за центральный болт, чтобы ремень самоуселся в канавки, и посмотрел, не лезет ли край с бортика.Первый запуск и контрольНа холостом ходе никаких свистов, напряжение стабильно, визуально биений нет. Через пару минут заглушил и снова осмотрел посадку: ремень по центру, нитей и крошки нет. После короткой поездки ещё раз проверил чистоту и отсутствие перетирания.Что пригодилось из практики• Фото схемы перед разбором экономит время при сборке. • Длинный вороток безопаснее короткой трещотки. • Работать лучше на холодном двигателе. • После установки обязательна повторная проверка через 50–100 км.Трудозатраты и результатНа всю операцию ушёл около часа. Из специнструмента потребовались домкрат, подпорки и длинный рычаг для натяжителя. Теперь под капотом тишина и уверенность, что ближайшие месяцы сюрпризов не будет.
Не большой обзор на мою ласточка! (мазда сх-5, 2012 г.в.)
Всем привет! Ну что наконец-то решил все рассказать все что произошло с моей машиной за время использования! И так начнём с самого главного, машина супер!Я просто восторге от неё, но есть и нюансы, а именно очень прихотлива в бензине, а точнее только 95 и выше. Пробовал залить 92 так она мне выдала герлянду на приборке и упала в аварию.На машине не экономил, масло только индумицсу причём заказываю из Японии (сейчас это очень сложно сделать, но можно), запчасти пытаюсь покупать только оригинал. И так все мои поломки и проблемы за время использования1) датчик контроля расхода воздуха (отлетел в крыму)2) датчик давления масла (масло текло из него рекой)3) слабое место стойки стабилизатора (меняю уже в 3-й раз)4) ступицы в круг (ступицные подшипники только в сборе с ступицой, достаточно дорогое удовольствие)5) саленблоки заднее нижних рычагов6) суппорта задние7) тормозные диски в круг8) скобы суппорта (если у вас такое проблема будет, то покупайте их на разборе, так как есть только оригинал, на мою 2012 г.в. И стоят космических денег)9) рулевые наконечники10) кнопка открывания багажника.Это все что я делал с машиной. Ещё хочу обратить внимание, на то как меняются лампочки в фарах. Для этого надо снять бампер и саму фару. А так машина супер!Расход 8-8.5 на 100 км. Динамика хорошая. Я такого мнения, сугубо моё мнение, лучше старый Японец, чем новый китаец. Всё спасибо за внимание. Всех обнял.