Самостоятельная замена свечей на Kia Rio 3: какие выбрать и как заменить

Потребность в замене свечей возникла после того, как двигатель стал подёргиваться на холостых и немного хуже тянуть с низов. Машина — Kia Rio III 2012 года, пробег — чуть больше 60 тысяч.

Симптомы намекали на износ, и первым делом решил проверить свечи — замена давно не проводилась. Работу выполнил самостоятельно, строго следуя техпроцессу и соблюдая момент затяжки.

Характеристики и подготовка

На моторах этого поколения стоят свечи с резьбой M12×1,25, длиной около 26,5 мм. Заводской зазор — от 0,9 до 1,1 мм, но оптимальным считаю 1,0 мм.

Момент затяжки обычно держится в пределах 15–25 Н·м, я остановился на 18–20 Н·м — безопасно и эффективно.

Двигатель перед заменой прогрел до рабочей температуры, но дал немного остыть — чтобы колодцы не обжигали руки, и резьба не заедала. До начала работ тщательно прочистил зону вокруг свечей — немного пыли или мусора внутри колодца способны создать серьёзные проблемы.

Инструменты и ход работ

Для замены понадобились:

• Свечи NGK LZKR6B‑10E (вполне подойдут аналоги от Denso или Bosch);
• Свечной ключ (головка 16 мм), удлинитель, трещотка;
• Динамометрический ключ до 25 Н·м;
• Пластиковый съёмник или пинцет для катушек;
• Щуп для измерения зазора;
• Тряпка, фонарик, перчатки.

1. После снятия декоративной крышки добрался до катушек зажигания. Каждую аккуратно открутил — они крепятся винтами под ключ на 10 мм.
2. После этого отсоединил разъёмы с фиксаторами, стараясь не тянуть за провода. Катушки сидели плотно, пришлось слегка пошевелить и потянуть вверх, чтобы достать без усилий. Осмотрел их визуально — загрязнений и пробоев не заметил.
3. Свечи выкручивались легко. Следов перегрева, нагара или прикипания не было — состояние нормальное, но по электроду видно, что пора менять.
4. На новых свечах проверил зазор, в двух случаях слегка подправил до 1,0 мм.
5. Вкручивал сначала от руки, затем — с динамометрическим контролем. Свечи с прокладкой тянул на 18 Н·м, как рекомендовано. Если бы стояли без прокладок, усилие поднял бы до 22–23 Н·м.
6. Катушки установил обратно, внимательно проверив фиксацию разъёмов — щёлкнули чётко.
7. Затем вернул декоративную накладку и запустил мотор. На холостых двигатель заработал стабильно: никаких вибраций, плавающих оборотов или пропусков.

Важные моменты, которыми нельзя пренебречь

– В процессе понял, насколько критично соблюдать момент затяжки. На одной свечной посадке почувствовал, как «уходит» металл при перетягивании — не сорвал, но граница прочности ощущалась.
– Также не стоит пренебрегать чистотой: песчинка на резьбе даст искажение в усилии, особенно на алюминиевой головке блока.

Выбирать иридиевые свечи не стал: в городском цикле с частыми пусками и остановками ресурс обычных NGK хватает более чем.

К тому же они дешевле, проще в замене и доступны в любом магазине. Планирую менять их каждые 30–40 тыс. км, ориентируясь на поведение двигателя и общее состояние.

Что изменилось после замены

Машина стала мягче на низах — отклик на газ ровный, тяга появилась без провалов. Исчезли подёргивания на холостых, двигатель стал запускаться увереннее. Средний расход топлива упал примерно на пол-литра.

После замены проехал с десяток километров — результат почувствовал сразу. Переключения на второй и третьей передаче стали плавнее, мотор не «задыхается».

На всю замену ушло около 40 минут, включая диагностику и контрольные замеры. Работа несложная, но требует аккуратности. Всё делал вручную, без перекосов и перетягов. Результат — ровная работа двигателя и чёткая реакция на педаль.