Как самому поменять сайлентблок заднего продольного рычага на Киа Сид JD

На Ceed JD (у меня универсал, но по подвеске всё как у хэтча) задний длинный продольный рычаг имеет два сайлентблока: один ближе к кузову, второй — к ступице.

В моём случае постукивало при переезде лежачих, машину кидало на кочках, и на СТО подтвердили — вышел из строя сайлентблок ближний к кузову, тот, что принимает основную нагрузку. Решил менять сам, делюсь опытом.

Какие сайлентблоки там стоят

– длинный продольный рычаг сзади
– два сайлентблока на рычаге — передний (втулка крепления к подрамнику) и задний (крепление к ступичному узлу)
– чаще всего умирает передний, он же более массивный
– диаметр сайлентблока ≈ 60 мм, втулка внутренняя под болт М14

Оригинальный номер (переднего сайлентблока):
🔧 55215A6100 — подходит для Kia Ceed JD, Hyundai i30 аналогичного поколения.

Есть и хорошие аналоги:
• Febest HYAB-034
• RBI HYAB-034
• CTR CVKH-48
• LYNX или AMD — можно, но лучше проверенных брендов

Подготовил для замены детали и нструменты:

– головки на 14, 17, 19
– монтажка
– съёмник или пресс (либо длинная шпилька, шайбы и гайки)
– молоток, WD-40, щётка по металлу
– смазка для запрессовки (можно мыльный раствор)

Как менял:

1. Поставил машину на подъёмник (или можно на яму с подставками)
2. Снял колесо и открутил продольный рычаг от кузова и кулака.
3. Болты обычно прикипают — срезал один, пришлось доставать остатки через пресс.
4. Старый сайлентблок выжигал горелкой — внутри резина, нагрел до черноты, а потом выбил втулку и выбрал остатки.
5. Очищал посадочное место щёткой и наждачкой.
6. Если грязь не убрать — новый не влезет или сядет криво.
7. Новый сайлентблок запрессовывал через длинную шпильку с шайбами.

Главное — соблюдать осевую ориентацию втулки. На некоторых — риски или выступ, совмещай с меткой на рычаге.

Полезные мелочи:

• Если задний сайлентблок тоже разбит — лучше менять оба сразу, иначе рычаг будет работать с перекосом
• Болты желательно новые, особенно если был коррозийный износ
• После замены нужен сход-развал — углы могут сбиться
• Некоторые аналоги идут на 2–3 мм шире — при установке может потребоваться подточить фаску

После замены сайлентблока подвеска перестала греметь на мелких кочках, зад стал собраннее, особенно при загрузке.