Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ремонт приборной панели Great Wall Hover H3 (2011)
В сервис Exact-Lab поступил Great Wall Hover H3 с неисправностью подсветки панели приборов. Со слов клиента: подсветка работает нестабильно, самопроизвольно частично или полностью отключается.Нашими специалистами был выполнен качественный ремонт. Неисправность устранена, подсветка всех сегментов панели восстановлена и работает стабильно.На фото представлен результат работ: состояние «до» и «после» ремонта.Ремонт выполнен успешно, автомобиль готов к эксплуатации.
Как проходит замена ступичных подшипников на Great Wall Hover H3
На Hover H3 я быстро понял, что передние ступичные подшипники тут расходник. После пары выездов по плохим дорогам появился гул, который менялся от скорости и усиливался в поворотах.Проверка вывешенного колеса подтвердила люфт, поэтому решил менять подшипники сразу на обеих сторонах и заодно нормально отрегулировать преднатяг.Как устроена передняя ступица Hover H3Спереди стоит разборный узел - два конических роликовых подшипника (внутренний и наружный), которые регулируются гайками ступицы. Плюс в том, что не нужно менять ступицу целиком: меняются подшипники, обоймы и сальник, всё набивается смазкой. Минус - регулировка должна быть точной: перетянул - перегрев, недотянул - люфт и быстрый износ.Перед работой приготовил домкрат, опоры, вороток, головки, пассатижи/съёмник стопорных колец, оправку для запрессовки обойм, новый сальник и хорошую смазку для ступичных подшипников.Разборка ступицы и снятие старых подшипниковДелал по шагам: 1. Ослабил гайки колеса, вывесил машину, снял колесо. 2. Снял суппорт и подвесил его, чтобы не тянуть тормозной шланг. 3. Снял тормозной диск. 4. Снял переднюю заглушку/крышку ступицы. Если стоит муфта/фланец привода - сначала открутил её крепёж, снял корпус, затем снял стопорное кольцо с конца ШРУСа (где оно предусмотрено), и только после этого открылся доступ к гайкам подшипника. 5. Разогнул усик стопорной шайбы (если он загнут на грань гайки) и открутил наружную контргайку. 6. Снял стопорную шайбу, затем открутил внутреннюю регулировочную гайку. 7. Снял ступицу с цапфы - наружный подшипник обычно выходит сразу, а внутренний остаётся внутри ступицы под сальником. 8. Вытащил сальник, достал внутренний подшипник. 9. Выбил обоймы (наружные кольца) из ступицы через выколотку/оправку по кругу, без перекоса.Подготовка ступицы под установку новых подшипниковСтупицу полностью отмыл от старой смазки и грязи, посадочные места прошёл щёткой. Новые обоймы запрессовал через оправку, чтобы они сели до упора ровно.Конические ролики набил смазкой вручную - прямо вдавливал смазку между роликами до тех пор, пока она не начала выходить с обратной стороны. Пустой подшипник ставить нельзя.Дальше: • поставил внутреннюю обойму и внутренний подшипник; • установил новый сальник заподлицо; • надел ступицу на цапфу; • поставил наружный подшипник, затем стопорную шайбу и регулировочную гайку.Регулировка подшипников - как делал преднатягЗдесь смысл такой: сначала усадить подшипники, потом выставить лёгкий преднатяг и зафиксировать его контргайкой. 1. Подтянул внутреннюю регулировочную гайку с ощутимым усилием, одновременно прокручивая ступицу, чтобы ролики “встали” на места и смазка распределилась. 2. Полностью отпустил гайку, затем снова подтянул до лёгкого преднатяга (без фанатизма) - ступица должна вращаться свободно, но люфта быть не должно. 3. Поставил стопорную шайбу и закрутил наружную контргайку. 4. Зафиксировал шайбу: совместил усик с пазом/гранью и загнул, чтобы гайки не раскрутились.Проверка простая: берусь за ступицу/диск и качаю “на себя-от себя” - щелчков и свободного хода быть не должно. При этом вращение без заеданий, без тугого “торможения”.Сборка и контроль после заменыСобрал тормоза обратно, поставил диск, суппорт, колесо. После короткой поездки проверил рукой температуру ступицы: тёплая - нормально, горячая так, что руку не держит - значит перетянуто, нужно ослабить и отрегулировать заново.Ещё момент: после 200–300 км я всегда делаю контроль люфта и при необходимости лёгкую коррекцию - новые подшипники могут чуть усесться.
Основные причины постоянного горения лампы 4WD на Hover H3 и H5
После покупки Ховера решил проверить полный привод. Включение прошло без проблем, но отключить не получилось - лампа 4WD на приборке загорелась и не гасла. Предыдущий владелец установил дополнительную кнопку по схеме, и именно ею удалось отключить систему, а вот штатная кнопка оказалась бесполезной.Сначала не придал значения, но позже ситуация повторилась: значок на панели моргал долго, затем оставался гореть постоянно. Предохранитель вытаскивал, клемму сбрасывал, даже пробовал хитрые комбинации - всё безрезультатно.Проверка датчика на раздаткеВ сети чаще всего советуют начинать диагностику с датчика положения на раздатке. На разъёме проверено сопротивление зелёного и синего проводов - показатели в норме.Контакты были дополнительно почищены, но результата это не дало. Попробовал вариант с впайкой резистора в блок управления под сиденьем - изменений не произошло.Замена масла и проверка сервоприводаДальнейший осмотр показал, что в раздатку залита не ATF, а трансмиссионка. Масло было заменено на Лукойл ATF. При проверке сервопривода обнаружилась особенность: при выключении зажигания моторчик возвращал раздатку в режим 4H.Разборка передней шайтанкиСледующим шагом стала передняя шайтанка. Внутри обнаружилась ржавчина, но критичных повреждений не было. После очистки и смазки проверил моторчик напрямую - он работал, но при подключении к кнопкам шестерёнки не двигались. Напряжения на моторчике тоже не было.Источник неисправностиДиагностика блока управления показала, что часть контактов не имеет нормального сопротивления. После очистки разъёма блок снова начал работать корректно: в момент переключения режимов раздатка щёлкнула, и лампа 4WD на панели приборов погасла.Результат после ремонта:- заменено масло на правильное ATF;- очищены датчики и разъёмы;- удалены самодельные подключения и лишние резисторы;- восстановлен контакт в разъёме блока управления.Теперь полный привод работает стабильно, а переключение режимов занимает всего 1-2 секунды.
Пробитие прокладки ГБЦ
Машине 11 лет. Я второй хозяин. Купил с пробегом 63000 км в 2019 году. Ездил не знал проблем, до того момента как в 2021 году пробило прокладку ГБЦ между 3 и 4 целиндром.Сделал ремонт. Ровно через год та же история только между 1и 2 цилиндром. Проходит 7 месяцев и пробивает прокладку между 3 и 4 цилиндром. Аларм. Люди! Я не знаю что будет дальше.
Мечтал о рамном джипе
Купил себе новую машину за месяц эксплуатации были выявлены следующие неисправности.ЗАМЕНИЛ.1. Масло в двигателе2.антефриз.3. Масло гур.4.тормазную жидкость.5. Масла в переднем и заднем мосту в Кпп и раздатке 6. Амортизаторы по кругу7. Тормозные диски колодки датчик абс , суппорта рем комплект и направляющие по кругу,тросики ручнека и колодки ручникаГрм в комплекте с помпой .8. Замок левой двери в сборе 9. Замок задней двери в сборе.10. Задний стеклоочиститель в сборе.11. Бочек стеклоомывателя в сборе.12. Бензонасос в сборе фильтр бензиновый .13. Прошивка имибелайзера удаление старых ключей прописка новых.ВЫВОД МАШИНОЙ ДАВОЛЕН НЕ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ ЧТО КУПИЛ ДЕЛАЛ ВСЕ С ДРУГОМ В ГАРАЖЕ САМ В ШОКЕ ДО ХОВРЮШИ ЕЗДИЛ В СЕРВЕСЫ А СЕЙЧАС МОЖНО И САМАМУ