Ford Mondeo IV Рестайлинг 2010 – 2014
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Установка цепи ГРМ и шкива коленвала на Ford Mondeo 4 Ecoboost 2.0
Этот EcoBoost из тех моторов, которые сразу дают понять: простым обслуживанием тут не отделаться. Турбина, ТНВД, фазовращатели, сложный узел шкива коленвала - всё сделано так, чтобы любое вмешательство было осознанным.До цепи здесь добираются не от скуки, а по показаниям. В моём случае причиной стал характерный шум и выдвинутый почти на максимум натяжитель.Как готовил машину к работеGalaxy удобен только на словах - по факту доступ плотный. Начал с разборки верхней части: снял пластиковые кожухи, дворники, жабо, патрубки впуска. После этого открыл клапанную крышку и выкрутил свечи, чтобы мотор свободно проворачивался.Снизу снял колесо, подкрылок, приводные ремни и опору двигателя. Двигатель вывешивал, так как параллельно снимался поддон - без этого крышку ГРМ корректно не снять.Из инструмента сразу подготовил фиксатор коленвала, упоры распредвалов, приспособу для шкива и динамометрический ключ. Без специнструмента в этот мотор лучше не заходить.Доступ к цепи и фиксация фазДо крышки ГРМ здесь не добраться, пока не снят ТНВД и часть навесного. После демонтажа насос убрал в сторону, трубки заглушил. Только после этого появился нормальный доступ к крышке.Фазы выставлял строго по фиксаторам из набора. У EcoBoost важно понимать нюанс: фиксируется не шкив, а сам коленвал, а шкив является отдельным элементом с венцом под датчик положения.Его положение относительно коленвала не жёсткое, поэтому до разборки обязательно сделал дополнительные метки маркером и зафиксировал всё на фото. Это сильно упрощает обратную сборку.Что показала разборкаПосле снятия крышки сомнений не осталось. Натяжитель был выдвинут почти полностью, цепь вытянута, башмаки имели заметный износ. Такой комплект обратно не ставят - смысла нет. Натяжитель, направляющие и цепь пошли под замену целиком.Сборка с новым комплектомПеред установкой нового комплекта всё тщательно отмыл и обезжирил, особое внимание уделил плоскостям крышки. Новый комплект встал без сюрпризов, но тут важно не торопиться: фазы проверял несколько раз, до и после установки натяжителя.Шкив коленвала устанавливал новым - болт у него одноразовый, с доворотом, старый использовать нельзя. Ориентировался по фиксаторам и своим меткам, а не на глаз. После затяжки ещё раз провернул мотор вручную и повторно проверил фиксацию распредвалов.Завершение и первый запускДатчик положения коленвала выставил по заранее отмеченному положению - это экономит время и избавляет от лишних поисков при запуске. После сборки поставил новый масляный фильтр и залил свежее масло, чтобы исключить попадание остатков износа в систему.Запуск прошёл спокойно: мотор работает ровно, посторонних звуков нет, вибраций тоже. После прогрева проверил на утечки и дал поработать на разных режимах.Несколько наблюдений по ходу работы• Без фиксаторов и приспособления для шкива сюда лучше не лезть - риск ошибки слишком высокий.• Положение натяжителя хорошо показывает реальное состояние цепи, даже без замеров.• Фото до разборки экономят больше времени, чем любые пометки в блокноте.• Обновление масла после таких работ - не формальность, а разумная мера.Цепь на 2.0 EcoBoost меняется не быстро и не дёшево по времени, но при правильной подготовке и инструменте всё укладывается в понятную логику. Главное - не относиться к этому мотору как к старым атмосферникам, здесь цена ошибки заметно выше.
Замена передней ступицы
Если на вашем мондео появился гул на скорости ~ 60 км/ч, а шум меняется в поворотах — это почти наверняка износ ступичного подшипника. На 4 мондео он меняется в сборе со ступицей.Для диагностики можете поднять переднюю ось домкратом и крутануть колесо, есть люфт, хруст, это точно он. При первых симптомах пробег был ~200к решил не скупиться и взять оригинал, чтобы поставить и забыть.1 496 721 по цене 9000р, не смотря что в коробке идет тот же самый ФАГ 713 6788 40 с небольшой разницей в цене решил взять оригинал. Товар пришел все наклейки оригинал, устанавливал в сервисе.Как и тог авто проехал 12к км и ступица загудела….. Выбор ступиц слишком велик, из всех решил поставить что-то среднее, а именно MARSHALL Ступица M8136585 , на данным момент доволен прошла 8к не писка)Покупайте ступицу в сборе с подшипником от проверенных брендов (например, SKF, LYNX, MASUMA, JIKIU). Явные дешёвые аналоги долго не прослужат.Коротко по заменеСнимается колесо, затем тормозной суппорт и диск.Далее откручивается огромная гайка привода (ключ на 24 мм). Понадобится длинный рычаг или мощный гайковёрт. Отсоединяется шаровая опора и выбается привод ШРУСа из ступицы. Зачищается посадочное место.Устанавливается новая ступица, в кулак через специальный запресовщик, давить нужно не в подшипник. Далее надеваем кулак на ШРУС, подсоедините шаровую. Затягиваем новую гайку привода с огромным усилием и застопорить её.Как так, все добра, катайтесь не ломайтесь!#пишудляБЖ
Ремонт клапана вентиляции картерных газов Mondeo 4
На Mondeo 4 про клапан вентиляции картерных газов обычно вспоминают, когда начинается странный жор масла или под капотом появляется подозрительный свист. На щупе уровень падает, сзади машину поддымливает, а мотор при этом внешне живой.У меня история началась как раз с расхода масла и масляных соплей в районе патрубка вентиляции картерных газов.Что делает клапанПо сути это дозатор воздуха и паров масла между картером и впуском. На бензиновых Mondeo 4 с моторами Duratec клапан PCV встроен в узел вентиляции картерных газов (маслоотделитель) на задней стороне двигателя, в районе клапанной крышки и впускного коллектора. Снаружи к нему подходит патрубок вентиляции.На холостых он чуть приоткрыт, на разгазовках открывается сильнее, на наддувных моторах ещё и защищает картер от лишнего давления во впуске.Как понять, что клапан неисправен:- жор масла без видимых подтёков, а свечи и впуск закидывает масляным налётом;- плавающие обороты и бедная смесь по коррекциям;- слышен свист или подвывание из района клапанной крышки и патрубка вентиляции;- при открытой маслозаливной крышке мотор сильно меняет звук и поведение;- лёгкое притягивание крышки на холостых - нормально. Если её прямо сложно отодрать рукой, а при откручивании мотор резко меняет работу - есть смысл проверить PCV и подсос воздуха через него.Если клапан завис в открытом положении, во впуск тянет лишний воздух и масло. Если заклинил в закрытом, в картере растёт давление, масло начинает выдавливать через сальники и прокладки.Как снять патрубок1. Снимаю пластиковую декоративную крышку двигателя.2. Нахожу сзади крышки клапанов патрубок вентиляции картерных газов, идущий к впуску.3. Отжимаю защёлки быстросъёмных соединений на патрубке и аккуратно стягиваю его. Пластик хрупкий, без фанатизма.4. Сам клапан PCV встроен в узел вентиляции картерных газов: на части моторов он вкручен в корпус, на части - запрессован. Доступ обычно со стороны щита моторного отсека, поэтому иногда проще менять клапан/узел вентиляции в сборе, а не пытаться его выковырять по отдельности:- если под ключ - аккуратно выворачиваю;- если на защёлках - поворачиваю и вытаскиваю, помогая рукой.Перед разборкой хорошо иметь новый клапан и уплотнительное кольцо, чтобы не собирать всё на старой резине.Чистка или замена клапана PCV• Если клапан живой, внутри что-то двигается и он не заклинил, его можно аккуратно промыть очистителем дросселя и продуть. Но на большинстве Mondeo 4 по регламенту клапан меняется целиком, без капремонта, так что при серьёзных симптомах я бы сразу ориентировался на замену.• Патрубок вентиляции картерных газов промываю от масляного налёта и конденсата, смотрю, нет ли трещин и подсосов по соединениям.• После установки нового или очищенного клапана я обычно стираю адаптации по топливу сканером (если есть возможность), контролирую уровень масла на щупе каждые несколько сотен километров.Если жор масла из за клапана вентиляции картерных газов был основным фактором, расход либо заметно снижается, либо совсем нормализуется. Если после обслуживания PCV расход масла вообще не изменился, то, скорее всего, дело уже в кольцах/колпачках, а клапан тут был только соучастником.
Замена и ремонт вихревых заслонок и впускного коллектора на Ford Mondeo 4
Двигатель стал вести себя заметно жестче: на холостых появилась вибрация, а на низких оборотах машина тянула неохотно, будто мотору не хватает воздуха. В пробках чувствовались короткие провалы, при плавном разгоне появлялась странная пауза, а расход вырос почти на литр.Для дизельного Mondeo 4 такие симптомы — знакомая история: вихревые заслонки во впуске начинают заедать от сажи и перестают открываться синхронно. Решил снять коллектор и проверить, что творится внутри.Что выдало проблему ещё до разборкиПоложение заслонок перестало соответствовать оборотам: тяга на низах пропала, разгон стал рваным, а звук двигателя стал более глухим при резком нажатии газа. На ровных оборотах мотор покачивало, и появлялось ощущение, что цилиндры получают разное количество воздуха.Иногда проявлялся тихий дребезг — это обычно говорит о том, что приводная тяга или шарниры оси уже разболтались.Что подготовил, чтобы работа не превратилась в квестСразу собрал минимум, который реально нужен для снятия впуска у Mondeo 4:• набор торксов и карданчик для нижних болтов• очиститель впуска и длинную щетку• новый привод заслонок или комплект заслонок• герметик для стыка коллектора• перчатки и тряпку для сажиЭтого хватает, чтобы спокойно добраться до коллектора и привести его в порядок без лишних поездок за инструментом.Что обнаружилось внутри, когда коллектор оказался на столе1. Доступ открылся после снятия фильтра и демпферной заслонки. Нижние болты неудобные, но с карданчиком уходят без борьбы.Как только снял коллектор, стало всё ясно: каналы впуска покрыты толстым слоем сажи, две из четырех заслонок двигались рывками, а приводная тяга висела на одном живом шарнире. Ось некоторых заслонок имела заметный люфт — отсюда и неровный холостой ход.2. Каждую заслонку снял, промыл, проверил ход. Две работали с клином — именно они мешали мотору дышать. Поставил новую тягу, так как старая уже начала трескаться возле посадочного места.Каналы прочистил полностью, пока всё было разобрано. На дизельных TDCI аккуратная чистка впуска реально важна — даже тонкий нагар нарушает работу заслонок.3. Сборка прошла спокойно: главное — ровно посадить коллектор на направляющие, не перетянуть болты и проверить герметичность по шлангам. На этих моторах подсос воздуха через впуск тоже даёт свои симптомы.Как мотор изменился после ремонта впускаПосле запуска мотор сразу вышел на ровные обороты — без покачиваний и дрожи. Разгон стал плавным, тяга на низах вернулась, а педаль газа стала отзывчивой. Пропали провалы, которые раньше проявлялись в городском темпе.На трассе машина набирает скорость уверенно, без задержек. Расход топлива тоже вернулся к прежним цифрам — без лишнего литра, который появился до ремонта.По ощущениям, двигатель перестал бороться с сопротивлением внутри коллектора и наконец-то начал работать так, как должен работать исправный дизель TDCI.Ремонт вихревых заслонок у Mondeo 4 — не самая быстрая работа, но эффект заметен сразу. Если появляются вибрации, слабый разгон и повышенный расход, впуск — первое место, куда стоит заглянуть.
Пошаговая памятка по моментам затяжки на Ford Mondeo 4
Пишу для тех, кто периодически лезет в Мондео BA7 (2007–2014) сам. Разные моторы - разные значения, поэтому даю проверенные ориентиры по популярным бензиновым Duratec 1.8/2.0 и дизелю 2.0 TDCi, плюс рабочие приёмы, чтобы не сорвать резьбу и не посадить уплотнение. Обязательно сверьтесь с мануалом по вашему VIN перед финальной сборкой.Как работать динамометрическим ключомКрутящий момент - это не сильнее/слабее, а точное число. Чистим резьбу, меняем растяжимые болты на новые (ГБЦ, шкив коленвала, ступичный), смазываем или оставляем сухо строго по регламенту. Затягиваем крест-накрест и в несколько стадий, если так прописано.Колёса и тормоза• Колёсные гайки/болты 135 Н·м. Тянуть на стоящей машине, без рычагов-удлинителей.• Болт/гайка ступицы (передняя ось) 300–320 Н·м. Это ориентир, на части версий идёт финальный доворот по углу. Болт одноразовый.Двигатель: крышки, свечи, навесное1. Свечи зажигания (алюминиевая ГБЦ, резьба М14) 18–22 Н·м на чистую резьбу и с новым кольцом.Перетянули - резьбу лечить втулкой.2. Клапанная крышка 8–10 Н·м, равномерно по кругу от центра к краям.3. Шкив коленвала (Duratec HE), как правило, стадиями: базовый момент, затем довороты по углу (например, 90° + 90°). Болт - новый, шпонку/посадку обезжирить.4. Корзина сцепления (МКП) 22–28 Н·м крест-накрест, по пол-оборота за проход. После затяжки проверяем лёгкость хода диска в шлицах.Головка блока и постели распредваловГБЦ у Форда тянется углами - это нормально: болт вытягивается в рабочий диапазон. Базовый подход для Duratec/2.0 TDCi такой:1. Преднатяг ~30 Н·м по схеме от центра к краям.2. Доворот 90°.3. Ещё доворот 90°.Старые болты не ставим. Плоскости чистые и сухие, герметик, только где это предусмотрено.Нюансы по моторам• Duratec 1.8/2.0: нередко встречается шкив под одноразовый болт и алмазную шайбу. Важны углы доворота - не заменяйте их примерным усилием.• 2.0 TDCi: внимательно к чистоте посадок, особенно при затяжке ГБЦ и постелей. Любая грязь даст ложный момент и поведёт плоскость.Мини-чек-лист перед затяжкой1. Резьба и посадки чистые, обезжирены.2. Болты одноразовые - новые, смазка/сухо по мануалу.3. Схема затяжки понятна: направление и очередность.4. Ключ откалиброван, шкала в Н·м.5. После углов делаем контрольную паузу и проверяем, что узел работает свободно (шкив, сцепление).Когда без мануала нельзяШкив коленвала, ГБЦ, ступичные - это зоны с разными версиями по годам и моторам. Там цифры и углы отличаются. Если нет заводских данных - не гадайте, найдете PDF по вашему VIN или возьмите распечатку у дилера/клубных ребят.Что я проверяю после сборки• Нет ли сочения по клапанной крышке и патрубкам.• Ровная работа на холостых, без вибраций.• Отсутствие гула/нагрева в ступице после короткой поездки.• Нет биения по тормозам (значит, колёса сели ровно и протянуты одинаково).Такой формат памятки выручает в гараже: держите под рукой, но помните - точные цифры привязаны к конкретному мотору и VIN. Если сомневаетесь - переспросите регламент и не тяните на глаз.
Разборка и ремонт компрессора кондиционера на Мондео 4 своими руками
Летом нет ничего хуже, чем кондиционер, который дует теплым воздухом. На Ford Mondeo 4 система была заправлена, утечек не было, но заветная прохлада так и не появлялась.При нажатии на кнопку A/C не было слышно характерного щелчка муфты. Проверка показала, что на разъем компрессора приходит питание, а значит, проблема в нем самом. Самый частый виновник в таком случае — сгоревшая электромагнитная катушка муфты.Система кондиционирования заправлена фреоном под высоким давлением. Перед снятием компрессора обязательно нужно съездить в сервис и откачать хладагент из системы. Пытаться стравить его в атмосферу — опасно для здоровья и экологии.Арсенал для работыДля этого ремонта понадобится хороший набор инструментов и немного терпения.1. Набор головок и трещоток.2. Съемник стопорных колец.3. Трехлапый съемник для шкива.4. Динамометрический ключ.5. Новый подшипник. Для компрессора Visteon на Мондео 4 обычно подходит подшипник с размерами 35x55x20 мм.Процесс снятия и разборки компрессораПосле того как фреон из системы откачан, можно приступать.Этап 1: снимаем компрессор. Сначала нужно ослабить и скинуть приводной ремень. Затем отсоединяем разъем от электромагнитной муфты и откручиваем трубки высокого и низкого давления (они крепятся одним болтом). После этого откручиваем три болта, которыми сам компрессор крепится к двигателю, и вынимаем его.Этап 2: разбираем муфту. Несем узел на верстак. Первым делом нужно снять прижимную пластину. Она держится на центральной гайке. Открутив ее, снимаем пластину.Этап 3: снимаем шкив. Под пластиной находится стопорное кольцо, которое держит шкив. С помощью съемника стопорных колец разжимаем и вынимаем его. Теперь самое интересное — стянуть сам шкив.Он сидит на валу очень плотно. Здесь без трехлапого съемника не обойтись. Устанавливаем съемник, и аккуратно, без перекосов, стягиваем шкив.Этап 4: замена подшипника. Вот он, наш виновник — подшипник, запрессованный в шкив. Выбить старый и запрессовать новый можно с помощью тисков и головок подходящего размера. Главное — давить на наружную обойму нового подшипника, чтобы не повредить его.Этап 5: сборка. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем шкив на место, ставим стопорное кольцо, прижимную пластину и затягиваем центральную гайку. Важно проверить зазор между шкивом и прижимной пластиной — он должен быть около 0.5-0.8 мм.После установки отремонтированного компрессора на место я поехал обратно в сервис, чтобы заправить систему фреоном. И вот оно — нажимаешь кнопку A/C, и в ответ лишь тихий щелчок муфты и приятная прохлада из дефлекторов.Никакого гула и скрежета. Работа не самая простая, но экономия по сравнению с заменой компрессора колоссальная.
Замена насоса ЭГУР Форд Мондео 4 рестайлинг 1.6
Здравствуйте! Хочу написать о замене насоса ЭГУР на Форд Мондео 4 рестайлинг 1.6 — материалов по этой теме в инете практически нет почему то. В автосервисе приговорили насос ЭГУР и тут начались пляски с бубнами. Во всех магазинах автозапчастей по вин-коду указывали на насос Ford 1766236. Цена у него конечно космическая — 200 000 р. за новый. Соответственно пришлось на Авито искать с разборов. Нашел, заказал за 23 000 р. — и тут в сервисе выяснилось, что оказывается бачок на насосе не тот что нуженЭтот, с черной крышкой, не тот, что нуженЭтот, тот, что нуженДля данной модели требуется насос ЭГУР Ford 1766239 (аналоги Reikanen PE153, JER153). Так что не ошибитесь при выборе.Повезло еще, что бачки на насосах взаимозаменяемые, а сами насосы идентичные друг другу. Мастер в сервисе перекинул бачки и нормально все установил. За работу в сервисе взяли 2 500 и еще 2 000 за масло.
Решил я съездить на диагностику двигателя, думал пускай посмотрят, все ли нормально, ибо через 2 недели уезжать на дальняк.Приехал, парни посмотрели, сказали, что течет обратка на 1 форсунке, и то что она практически не работает, так же из-за катализатора не работает турбина, так как он создает ей обратное давление, ну подумал, спросил сколько времени им нужно, чтобы все это устранить, так как 25 уезжать, а приехал я 12 числа.Сказали, до 23 успеют. Ну хорошо, уточнил по стоимости примерно, сказали около 100, все зависит от форсунки. Ну я согласился, оставил машину.Приехал забирать, и в итоге мне рассказали, что поменяли обратки на всех форсах, заменили картридж в турбине, поменяли все прокладки, поменяли масло и удалили катализатор, перепрошили мозги, блок егр, ну и обошлось мне все это в 145к, я конечно немножечко был удивлен такому ценнику, но когда сел за руль знатно почувствовал разницу. Машина стала бодрее ехать.
Всем привет. Владею 2.3 2012гв титаниум. Делюсь своим большим путешествием на теплое море нашей необъятной страны, в одну сторону 2400 км. 29.07 начался отпуск и было мало времени приготовить авто для дальней поездки.Нужно было заменить прогнившие глушаки(10т.р с работой) при замене выяснилось что сторонний звук ещё шёл с гофры(её тоже под замену но через сутки 31.07. Паралельно шумел ступичный подшипник, 28.07 меняю в сервисе где приговаривают ещё приводной подшипник.Его я поменял 30 в этом же сервисе, и горе мастер не ставит на место тормозной шланг. Вечером этого же дня поехали докупать дорожные вещи и выходя из магазина я заводить машину а тормоза нет.Обхожу а тут лужа тормозухи, шланг стерся. В городе этого шланга не было пришлось вести его из челябы(спасибо доброму человеку который привез его) 3.08.4.08 еду в этот же сервис чтобы решить проблему(машина стояла у них, тормозов ну в принципе нету). После замены после обеда я решаюсь ехать, ну пора же начать отдыхать.Авто владею 2,5 года и натакие дальние расстояния я не ездил. По трассе ехать кайф, поясница на месте, кондер молотит, 2.3 прёт как танк. Обойти, обогнать кого даётся легко, схватывае с малым опозданием где то 0,5 сек.На юге горы, серпантины не ощутимы совсем не жели сравниваю 2 года назад ездил на фокусе 1,8 палка. После приезда и двухневного попоя сел за руль, на дороге машина себя стала вести как то странно.Такое ощущение что колеса живут своей жизнью, держишь руль а они как будто плавают. Ну думаю надо развал сделать, заехал к развальщику и гуру сказал у тебя всё отлично. После него и действительно стало всё отлично.Но через сутки опять такая проблема. Долго не думал начал мерить давление шин уже не качком а манометром(когда то я его покупал). И о чудо, проблема оказалась в переднем правом, почему то подспускало.В целом доволен авто, масложёр непонятен, когда приехал на юг долил литр, обратно уровень(ravenol fo 5w-30). Расход 8,8-9,3 компьютер, факт бака на 800 км.Пассажирам сзади кайф места полно, ребёнок в бешенстве от того что его постоянно вырубает. Вещей брали куча как залезло не понимаю до сих пор когда вчера всё выгрузил. Спасибо за внимание. Всем чистого неба и хороших дорог.
Боль мондевода:не открывается багажник...
Ну вот-стал настоящим "мондеводом". Перестал открываться багажник. Снял чехол на косе:из 13 проводов 3 обрыв, 5 повреждены. Чтобы открыть багажник седана пришлось лезть в багажник изнутри, снимать обшивку и откручивать замок, после уже открыв, снял замок поведением внешнего питания.Ещё надо понять систему работы замка. Сейчас все работает, но надолго ли? Надо что то придумать-исключить перегиб косы в этом месте.