BMW · Двигатель N20 / N26 · Диагностика и ремонт

Цепь ГРМ на BMW N20: почему её меняют заранее и что будет, если тянуть

Мотор тихо стучит на холодную по утрам? Скорее всего, это цепь. На двигателях N20 и N26 она изнашивается раньше срока, а финал у такой истории один и очень дорогой. Разбираем на живом примере, как выглядит замена и почему это не тот ремонт, который стоит откладывать «до весны».

Есть поломки, которые дают время подумать. Цепь ГРМ на N20 к ним не относится. Она предупреждает один раз - тем самым дребезжащим звуком на первых секундах после запуска - и если этот звук проигнорировать, дальше начинается арифметика с пятью нулями. BMW в своё время сама признала проблему и объявила отзывную кампанию с расширенной гарантией. Но гарантия давно закончилась почти у всех этих машин, а цепи никуда не делись.

Задача цепи простая на словах и критичная на деле: держать коленвал и распредвалы в строгой синхронности. Пропустил зуб - и клапаны встречаются с поршнями. После такой встречи мотор чаще всего идёт под переборку или под замену. Ремень в этом смысле честнее: у него есть регламент, его меняют по пробегу. Цепь считается «вечной», и именно поэтому про неё забывают.

Как понять, что цепь просится на замену

Главный признак слышно ухом, без всякой диагностики. Холодный пуск, первые секунды - и спереди двигателя короткий треск или дребезг, будто внутри перекатывается горсть мелочи. Прогрелся - звук ушёл. Многие на этом успокаиваются: раз пропал, значит, ерунда. Не ерунда. Это цепь, которая уже болтается, стучит по крышке и ждёт своего часа.

• Треск или цоканье спереди мотора на холодную, особенно в первые 1–2 секунды

• Свистящий или воющий призвук в диапазоне 1500–2500 об/мин

• Ошибки по рассогласованию коленвала и распредвалов (корреляция фаз)

• В крайнем случае - загоревшаяся лампа давления масла (это уже красная зона, см. ниже)

Почему всё сыпется именно здесь? Успокоители цепи сделаны из пластика. Со временем он дубеет, трескается и крошится - из-за перегрева, из-за растянутых интервалов замены масла, а отчасти просто из-за не самой удачной конструкции. Как только успокоитель теряет форму, цепь получает свободу, начинает бить и растягиваться. Дальше - вопрос времени.

У N20 на самом деле две цепи с этими пластиковыми успокоителями: основная и отдельная, которая крутит масляный насос. Вторая может оборваться сама по себе - и тогда насос мгновенно перестаёт гнать масло.

Единственное предупреждение - красная лампа давления масла на приборке. Загорелась на ходу? Не «доеду до дома», не «завтра посмотрю». Съезжайте и глушите двигатель сразу. Полминуты работы на сухую хватает, чтобы провернуло вкладыши и мотор встал колом.

Почему это большая работа, а не «за пару часов»

Со стороны кажется: цепь и цепь, снял крышку, поменял. На деле, чтобы добраться до неё, разбирается половина передней части мотора. И каждый шаг делается по метке, с фиксацией по меткам - иначе фазы уедут, и запуск обернётся тем самым столкновением клапанов с поршнями.

Сначала снимается всё лишнее сверху: воздушный короб, декоративная крышка, шумоизоляция, пластик в районе жабо, дворники. Потом уходят подкрылки и защита снизу, сливается масло, снимается распорка стоек. Дальше - самое кропотливое: отключить и аккуратно отвести в сторону всю проводку с клапанной крышки.

Отдельная история - топливная рампа и ТНВД. Магистрали под давлением, так что без запаса ветоши тут не обойтись: немного бензина всё равно выйдет. Дальше снимается вакуумный насос, соленоиды фаз, отсоединяется сапун.

Только теперь снимается клапанная крышка. Её тянет двадцать болтов, откручивают по спирали, от края к центру - так корпус не поведёт. И вот перед нами распредвалы и верх цепи.

Верхняя мёртвая точка и специнструмент

Перед тем как трогать цепь, мотор ставят в верхнюю мёртвую точку по первому цилиндру. Проверяют по-старинке - щупом через свечное отверстие ловят момент, когда поршень наверху. Дальше в дело идёт фирменный набор фиксаторов: планка садится на лыски распредвалов, отдельный штифт входит в картер маховика, а сам маховик стопорится через окошко в колоколе коробки.

Это не блажь производителя и не способ продать инструмент. Без жёсткой фиксации по всем трём точкам собрать фазы правильно на глаз нереально. Ошибся на зуб - и получил как минимум троение, как максимум загнутые клапаны.

Дальше снимают демпфер и болт коленвала. Момент затяжки этого болта - 600 Нм, так что без длинного рычага и хорошего упора его не сорвать. Здесь многие в гаражах и застревают.

Снимаем цепь и привод масляного насоса

Когда добрались до самой цепи, снимают датчики положения распредвалов, ослабляют натяжитель (он на масле, потечёт - снова ветошь), откручивают звёзды распредвалов. Успокоители держатся на болтах, часть которых спрятана за заглушками. Последними уходят два центральных болта среднего успокоителя - и вся цепь с направляющими вынимается наверх единым узлом.

Отдельно меняется привод масляного насоса - он тоже в комплекте. Балансирный вал стопорят через отверстие в маслоприёмнике, звезду насоса фиксируют, срывают болт (тут нужна головка T60) и вынимают узел вниз.

Наш подход

Мы меняем цепной механизм комплектом: обе цепи, все успокоители, натяжитель, звёзды, привод масляного насоса и обновлённую звезду коленвала. Ставить новую цепь на старые пластиковые успокоители - деньги на ветер, через сезон-другой всё повторится.

После сборки - обязательная проверка фаз и пробный запуск с контролем давления масла и ошибок по фазам. Машина уезжает, когда мотор работает ровно, без ошибок и без того самого стука на холодную

Сколько это стоит и сколько занимает

Работа не быстрая при всём желании. Только у официалов она нормируется в 10–15 часов чистого времени, а машина может простоять у них и неделю - в зависимости от загрузки и наличия деталей. По деньгам у дилера такой ремонт легко подбирается к суммам, за которые уже стыдно.

Смысл в том, что плановая замена цепи - это всегда несопоставимо дешевле, чем разбор мотора после обрыва. Первое - плановый ремонт по записи. Второе - эвакуатор, вскрытие, гнутые клапаны, а иногда и блок под замену. Выбор, честно говоря, очевидный.

Если ваша «двойка» на N20 или N26 начала цокать на холодную - не ждите, пока звук станет постоянным или пока загорится лампа масла. Привозите на диагностику: послушаем мотор, снимем ошибки, посмотрим фазы и честно скажем, есть ли запас или менять надо уже сейчас. Работаем именно по этим моторам и знаем их болячки не по картинкам.

Стучит цепь на BMW N20 или N26? Запишитесь на диагностику

Специализируемся на ремонте двигателей BMW. Меняем цепь ГРМ комплектом, с фирменным инструментом и проверкой фаз. Диагностика по стуку и ошибкам - быстро и по делу.

Напишите нам прямо сейчас - подскажем по вашему мотору и подберём удобное время.