Audi 100 IV (C4) 1990 – 1994
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как правильно затягивать ГБЦ на Audi 100 C4 2.3 AAR
Когда пришлось менять прокладку ГБЦ на моторе AAR, больше всего переживал за момент затяжки. У этого двигателя алюминиевая головка, а значит малейшее отклонение по усилию или последовательности легко приводит к перекосу, утечкам ОЖ и повторному ремонту.Поэтому решил пройти весь процесс аккуратно, опираясь на порядок затяжки, который действительно работает на этих моторах.Перед установкой головки тщательно очистил блок и саму ГБЦ от старой прокладки, проверил поверхность на наличие раковин и неровностей. Болты использовал новые — повторная затяжка старых на AAR часто заканчивается растяжением или срывом резьбы. Прокладку ставил сухую, без герметиков, потому что конструкция предусматривает чистую установку.Последовательность затяжки на Audi 100 C4 2.3 AAR всегда начинается от центра и расходится крест-накрест к краям. Схема расположения болтов стандартная десять креплений, и они тянутся в несколько этапов. Делал всё так:• первый этап — затяжка всех болтов моментом 40 Н·м• второй этап — протяжка до 60 Н·м• третий этап — довернуть каждый болт на 90° по схеме• четвёртый этап — ещё раз довернуть на 90°После третьего этапа чувствуется серьёзное сопротивление, но лучше не торопиться и делать поворот плавно. На четвёртом этапе болты уже сидят очень туго — это нормально, потому что здесь используется принцип растяжения стяжных болтов.Очень важно соблюдать порядок затяжки, иначе есть риск слегка перекосить головку. Я отмечал углы маркером на каждом болте, чтобы точно видеть, насколько его довернул.После последнего этапа ещё раз визуально прошёл по всей ГБЦ, убедился, что прокладка не выпирает и головка легла ровно.Когда всё собрал, двигатель запустился без лишних звуков. Дал ему прогреться, проверил по периметру ГБЦ — никаких следов ОЖ и масла не появилось. Поездка после ремонта тоже прошла спокойно, термостат отработал как нужно, температуры стабильные.Для себя отметил важные моменты, чтобы избежать ошибок:• использовать только новые болты• поверхность блока и ГБЦ тщательно выравнивать и обезжиривать• затягивать строго по схеме от центра к краям• не пытаться тянуть «на глаз» — только динамометрический ключ• поворотный момент выполнять в два подхода по 90°• после сборки прогреть двигатель и проверить на утечкиПосле такого подхода головка на моторе AAR сидит надёжно, а прокладка работает как положено без повторных подтяжек.
Схема предохранителей и реле Audi 100 C4 для самостоятельной диагностики и ремонта
С Audi 100 C4 я знаком не понаслышке – у меня была такая на 2.3 AAR, потом брал 2.5 TDI, и обе прошли через мои руки не один десяток тысяч километров.Электрика на этих машинах сделана по-немецки основательно, но возраст даёт о себе знать – контакты окисляются, реле умирают внезапно, а предохранители, бывает, просто высыпаются в руках.Чтобы не гадать, где что стоит и куда лезть, собрал для себя (и теперь делюсь) полный разбор всех блоков предохранителей и реле на Audi 100 C4.Где искать предохранители и релеНа C4 основные элементы электросхемы сосредоточены в двух местах:1. Основной блок предохранителей и реле – находится под капотом, прямо под пластиковым кожухом у лобового стекла, со стороны водителя. Чтобы добраться, нужно открутить пластиковую крышку и приподнять блок.2. Дополнительные реле и предохранители – могут быть под рулевой колонкой или в левой боковой панели торпеды (в зависимости от комплектации и года выпуска).Распиновка основного блока (Fuse/Relay Panel)1. Ряд предохранителей (верхний ряд, пронумерованы F1–F30)На своей машине я отмечал такие:• F1–F5 – аварийная сигнализация, прикуриватель, магнитола;• F6–F10 – обогрев заднего стекла, освещение, дворники;• F11–F15 – насос омывателя, сигнал, вентиляция;• F16–F20 – топливный насос, блок управления двигателем;• F21–F30 – ABS, вентилятор радиатора, печка.Номиналы варьируются от 5 до 30 ампер. Часто встречал перегоревшие F24 и F25 – это цепи вентилятора и реле включения насоса. Причина: закисшие разъёмы и повышенное сопротивление.2. Ряд реле (номера позиций K1–K24)Некоторые из часто встречающихся:• K4 – реле топливного насоса;• K10 – реле вентилятора;• K12 – реле свечей накала (на дизеле);• K19 – реле габаритов;• K24 – реле обогрева заднего стекла.Иногда реле "мигрируют" между позициями – в зависимости от двигателя и рынка. На дизелях, например, K12 почти всегда используется, на бензиновых – нет.Что учесть при диагностикеПо опыту с разными C4 могу сказать:— Не полагайтесь на старую схему под крышкой блока: за годы она могла быть заменена или доработана, а иногда и вовсе отсутствует. Лучше взять мануал именно под ваш VIN.— Окисленные контакт: бич этой модели. Особенно у реле вентилятора и обогрева. Я периодически снимаю реле, чищу ножки мелкой шкуркой и обрабатываю контакты контактным спреем.— Не ставьте самовосстанавливающиеся предохранители: однажды из-за такого "умного" предахранителя у меня кипел бачок охлаждайки, пока не сгорело всё, что могло.— Если пропадает электрика по непонятной причине: первым делом проверь массу под рулём и провод массы на моторе. Старые болты разболтанные, контакт теряется под нагрузкой.Пара нюансов, которые сам узнал не сразу1. В блоке реле вентилятора (особенно с климатом) может стоять термореле с задержкой, и если оно залипло – вентилятор не включится вообще.2. Если пропал ближний свет, а лампы и реле в порядке – ищите реле света (K19 или K1), оно часто не подаёт питание по одной из цепей.3. Старайтесь использовать оригинальные реле Bosch или Hella – с китайскими аналогами уже сталкивался, у них проблемы с сечением и перегревом.Как я себе всё упростилЯ вырезал схему под свой кузов из мануала, заламинировал и держу в бардачке. Подписал маркером реле и предохранители, которые реально стоят в моей комплектации.Плюс, держу с собой запасной набор: несколько 10А, 15А, 30А и одно "дежурное" реле Bosch – универсал на случай выхода из строя любого несложного реле.В итоге, даже когда на трассе как-то вырубилась вся приборка, я за 10 минут нашёл виновника (окисленный предохранитель F19), заменил, и поехал дальше. В сервис не пришлось ни разу – всё реально сделать самому, если не боишься немного покопаться.
Замена вискомуфты
Хотел установить вместо вискомуфты электро вентилятор , но в конечном итоге нашёл контрактную хорошую оригинальную вискомуфту и установил её на штатное место.Ушло примерно 4 часа на замену. Морду и верхнюю панел телевизора не скидывали.
Ещё 1 фото
Установлен Январь 5.1.
Установили электронный блок управления на базе Январь 5.1. Он отвечает за топливо. Установлен вместо штатного механического впрыска Ke-jetronik. Собрана прошивка Sport.
Давление масла
Давление масла, ты где? Долго думал куда оно девается, мотор вроде прошёл после полной копиталки всего 18тыс. Спустя месяц поисков нашел виновника, масляный насос. Хотя давление пропадало только с 2200до 2500 оборотов
Ещё 1 фото
Вопрос к специалистам
Выстучать крыло получится? Или под замену, мне интересно. Кто разбирается подскажите.
Замена на Audi 100 переднего амортизатора
Работа по его замене для меня не слишком сложная, предстоят выходные и придется провести их в гараже.Решил менять амортизаторы не парой, а по отдельности. Так я сэкономлю прилично денег, при этом комфорт в автомобиле не пострадает.В гараже поддомкратил и вывесил колесо, далее с помощью мощного гайковёрта раскрутил и снял старый изношенный амортизатор.Удивительно, как с помощью гайковерта просто и быстро выполнять такой ремонт.Установил на место новый амортизатор и пыльник, после чего всё собрал в обратной последовательности. Кое-где пришлось обработать металл вэдэшкой, так как начала появляться коррозия.Пришлось немного повозиться с пружиной, но у меня были специальные струбцины, с помощью которых я сжал её и надел на закреплённую стойку.Работа по замене переднего амортизатора оказалась не слишком сложной.У меня она заняла несколько часов, а цена вопроса около 4000 рублей за новый неоригинальный амортизатор и пыльник.
Замена бачка тормозной жидкости на Audi 100
Приветствую моих читателей. На моей «сотке» появились проблемы с тормозами, а именно уходила тормозная жидкость. Грешил на изношенный бачок расширения, который решил заменить. В итоге, пришлось проводить куда более серьезный ремонт.В интернете заранее заказал такой бачок тормозной жидкости от кабриолета Audi B4. Купленный мною бачок ставился уже под распорку и изначально предназначался для S модификации.В гараже начал проверять тормоза и услышал, что где-то в районе переднего сиденья вакуум сосёт воздух в трубках тормозов. Оставлять такое без внимания не хотелось бы. Все же ездить совсем без тормозов крайне опасно.Залез под машину и увидел, что стальная тормозная трубка лопнула. Пришло время ревизии всей тормозной системы и замены изношенных трубок.В конечном счете, пришлось менять не только бачок расширения, но и тормозную магистраль.Непосредственно бачок снялся достаточно просто, его крепления не заржавели и не прикипели. Сравнивал два бачка - по виду они идентичны.Установка нового бачка заняла буквально несколько минут, закрутил его болтами, подключил все шланги.Далее осталось залить в систему тормозную жидкость и прокачать воздух в трубках.