Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Система охлаждения на ЗАЗ Таврия: устройство и основные элементы
Замену патрубков на Таврии я затеял когда несколько соединений уже потели, а один шланг начал дубеть и покрываться мелкими трещинами. Заодно решил разобраться, как вообще устроена система охлаждения на этой машине, потому что при внешней простоте у неё есть свои нюансы.На ЗАЗ Таврия применяется жидкостная система закрытого типа с расширительным бачком. Никакой сложной электроники - всё построено на механике и обычной циркуляции антифриза. Работает она по привычной схеме с малым и большим кругом.Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость движется только по малому кругу - через блок цилиндров и радиатор печки. Это помогает мотору быстрее выйти на рабочую температуру, а в салоне раньше появляется тепло.Как только температура поднимается до заданного уровня, термостат открывает проход, и поток направляется через основной радиатор. Там антифриз охлаждается за счёт встречного воздуха и включающегося вентилятора.В состав системы входят- основной радиатор;- водяной насос;- термостат;- радиатор отопителя;- расширительный бачок с крышкой-клапаном;- электровентилятор;- датчик температуры;- соединительные патрубки и шланги.1. Компоновка у Таврии своя. Двигатель установлен поперечно, а радиатор вынесен вперёд, поэтому шланги получаются сравнительно длинными. Именно из-за этого любая мелкая негерметичность быстро даёт о себе знать - система начинает подсасывать воздух, появляются воздушные пробки и скачки температуры.2. Расширительный бачок здесь играет не только роль резервуара для излишков жидкости. Через него удобно контролировать уровень, а крышка отвечает за поддержание давления.Если клапан в крышке перестаёт держать, антифриз начинает закипать при более низкой температуре, и стрелка на приборке может внезапно поползти вверх.3. Термостат - полностью механический узел. Если он зависает в открытом положении, мотор долго греется и печка работает слабо. Если же заклинит в закрытом - перегрев не заставит себя ждать. Поэтому его состояние напрямую влияет на стабильность температуры.4. Вентилятор включается по сигналу датчика температуры. Как только антифриз достигает заданного порога, замыкается цепь, и электромотор начинает обдувать радиатор. Всё просто, но исправность датчика и контактов критична - при сбоях можно легко пропустить момент перегрева.После замены старых патрубков система стала герметичной, уровень держится стабильно, а температура больше не плавает.
Ещё 1 фото
Тарелка амортизатора новая прошла всего 6 000 км
На днях появились подозрительные шумы при повороте руля. При осмотре выявил, что пружины по обе стороны не крутятся и срываются, когда руль выкручиваю в максимум.Я думал, что новый подшипник опоры заклинил, при разборе стоики оказалось, что тарелку пыльника амортизатора вдавило пружиной.Как вообще я собирал стоику:1. Пружина сжатая. Одел на шток пыльник амортизатора с чашкой пружины.2. Подложил втулку-шайбу из комплекта нового опорного подшипника.3. Опорный подшипник. Шайба из комплекта и гайка.4. Протянул гайку плотно, без особых усилий.5. Выставил пыльник с тарелкой по метке, как в инструкции, разжал пружину.6. Поставил стоику на место, как положено. Одел колесо, опустил с домкрата.7. Покрутил руль туды-сюды, протянул гайку штока динамометрическим ключом, как в инструкции, 50 Нм, покрутил колеса, всё так же мягкое хождение руля.Год я откатал без нареканий, и вот пошёл шум. Купил новую чашку и при сравнении понял, что год назад я купил очень слабую, некачественную запчасть, производитель PATRON
Как решить проблему с неточным включением передач на ЗАЗ Шанс
Передачи включаются как будто не по схеме. Рычаг стал болтаться, первую иногда приходилось ловить, задняя вообще включалась через раз. Самое неприятное - ощущение, что вот-вот вместо третьей воткну пятую.Сначала грешил на коробку. Мысли были разные, вплоть до того, что синхронизаторы умирают. Но потом обратил внимание, что сама коробка работает тихо, хруста нет, вылетов тоже. Проблема именно в том, как ходит рычаг. Он стал слишком свободным, как ложка в стакане.Полез смотреть кулису. На Шансе она сделана довольно просто - тяги, шарниры, пластиковые втулки. И вот как раз втулка в месте соединения тяги оказалась разбитой. Из-за этого вся система имела люфт, и передачи включались неточно.Решил не пытаться подтянуть старое, а заменить кулису целиком. Деталь стоит недорого, а по времени - вечер в гараже.Что было задействовано:- ключи на 10 и 13; - удлинитель с трещоткой; - новая кулиса в сборе; - смазка для шарниров.Сначала снял пластиковую консоль в салоне, чтобы добраться до основания рычага. Открутил крепления, отсоединил тягу. Потом полез под машину. Там нужно было открутить соединение тяги с механизмом коробки. Всё закисло, пришлось аккуратно разрабатывать, но без срыва болтов.Когда снял старую кулису, стало ясно, почему рычаг жил своей жизнью. Втулки разбиты, металл уже начал вырабатывать посадочные места. Люфт был ощутимый даже руками.Новую кулису поставил в обратном порядке, но на этом работа не закончилась. Самое важное - отрегулировать её. Ослабил фиксатор тяги, выставил рычаг строго по центру в нейтральном положении и зафиксировал. Потом проверил включение всех передач при заглушенном моторе. Всё стало включаться чётко, без поиска.После сборки поехал прокатиться. Ощущения совсем другие. Рычаг больше не болтается, ход стал собранным. Передачи включаются с понятным усилием, без угадайки. Исчезло напряжение за рулём, когда не уверен, что именно сейчас включил.Бывают случаи, когда проблема в регулировке без замены деталей или в самой коробке. У меня всё оказалось проще - изношенная кулиса давала такой эффект.Теперь переключения чёткие, как и должно быть. Для машины этого класса разница ощущается сразу.
Как заменить датчик холостого хода на ЗАЗ Шанс
С мелочи началось всё. Стою на светофоре - стрелка тахометра то поднимается до 1500, то падает почти до 500. Машину начинает потряхивать, иногда вообще кажется, что вот-вот заглохнет.У меня ЗАЗ Шанс с обычным инжекторным мотором, и такие качели на холостых явно были ненормальными.На ходу всё более-менее, а как только отпускаешь газ - начинается цирк. Прогрелся мотор или нет - разницы почти не было. Первым делом проверил дроссельную заслонку, вдруг грязь. Снял патрубок, посмотрел - не идеально чистая, но и не критично. Тогда решил копать дальше.Подключил простой сканер, ошибки как таковой не было, но параметры холостого хода прыгали. Стало понятно, что подозрение падает на датчик холостого хода, он же регулятор холостого хода. Именно он отвечает за подачу воздуха в обход дросселя, когда педаль газа не нажата.Решил начать именно с него.Подготовил для себя– новый регулятор холостого хода – крестовую отвёртку – очиститель дросселя – тряпку1. Датчик стоит на дроссельном узле, крепится двумя винтами. Снял клемму аккумулятора, чтобы всё было спокойно. Открутил старый датчик и сразу увидел, что шток в нагаре. Пружина вроде живая, но ход у него был не самый плавный.2. Перед установкой нового почистил посадочное место и сам дроссель вокруг канала. Новый датчик поставил аккуратно, без перекоса, закрутил винты и подключил разъём.3. После сборки вернул клемму и завёл мотор. Первые секунды обороты немного поискали нужное значение, а потом встали ровно около 850–900. Никаких скачков. Дал прогреться, включил фары, печку - всё равно держит стабильно.4. На следующий день поездил по городу - на светофорах больше не трясёт, двигатель не глохнет, обороты не плавают.Понимаю, что нестабильный холостой ход может быть и из-за подсоса воздуха или проблем с датчиком положения дросселя, но у меня причина оказалась в изношенном регуляторе холостого хода.Работа заняла меньше часа, а результат почувствовал сразу. Машина стала вести себя спокойно, и стоять в пробках теперь намного приятнее.
Неисправность датчика распредвала на ЗАЗ Шанс 1.3 (ошибка 0341): диагностика и решение проблемы
Ошибка 0341 на ЗАЗ Шанс 1.3 обозначает неисправность в работе датчика положения распредвала (ДПРВ) или неправильный сигнал, поступающий от него в ЭБУ. Полное описание кода — *Camshaft Position Sensor “A” Range/Performance*.ЭБУ получает некорректные данные о положении распредвала и не может точно синхронизировать впрыск топлива и зажигание.Кключевые признаки* Двигатель запускается с трудом или только после нескольких попыток.* При разгоне появляются провалы, неустойчивая работа на холостом ходу.* Иногда загорается «Check Engine» и двигатель уходит в аварийный режим.* Расход топлива увеличивается, тяга снижается.Основные причины появления ошибки• Неисправен сам датчик положения распредвала.• Повреждение проводки — обрыв, короткое замыкание или плохой контакт в разъёме.• Смещение фаз газораспределения (перескочил ремень ГРМ на зуб).• Наличие металлической стружки на магнитной части датчика.• Неисправность датчика коленвала (ДПКВ) — при его сбое ЭБУ также может выдать ошибку 0341.• Разболтанный шкив распредвала или люфт в посадочном месте датчика.Как проверить и устранить1. Проверить ремень ГРМ — убедиться, что метки на шкивах распредвала и коленвала совпадают. Если ремень перескочил, ошибка появится даже с исправным датчиком.2. Снять разъём с датчика и осмотреть контакты. При необходимости очистить спиртом или очистителем контактов.3. Проверить питание: на разъёме должно быть 5 В при включённом зажигании между плюсовым и массой.4. Проверить целостность провода от датчика до ЭБУ мультиметром — сопротивление не более 1 Ом.5. Снять датчик и осмотреть его торец — часто он покрыт металлической стружкой, особенно при износе зубчатого колеса распредвала. Очистить и установить обратно.6. Если после проверки ошибка не исчезла — заменить датчик положения распредвала (номер по каталогу 96325870 или аналог GM/Delphi).На этапе после замены— Стереть ошибку сканером OBD2 или отключить аккумулятор на 10–15 минут.— Запустить двигатель и проверить, появляется ли ошибка снова.— Если всё исправно, мотор должен заводиться легко и работать ровно.Дополнительный моментНа ЗАЗ Шанс 1.3 датчик распредвала расположен спереди головки блока, возле шкива распредвала. При установке важно, чтобы между торцом датчика и зубчатым венцом зазор был в пределах 0,5–1,0 мм. Если он больше — ЭБУ не будет считывать импульсы, и ошибка 0341 появится снова.Если после всех проверок ошибка остаётся, стоит проверить датчик коленвала (ДПКВ) и состояние зубчатого венца на шкиве — иногда они дают ложный сигнал, который ЭБУ воспринимает как сбой распредвала.
Датчики ЗАЗ Шанс - расположение и диагностика
Авто ЗАЗ Шанс и Сенс с двигателем 1.3 л (A15SMS) часто сталкиваются с необходимостью диагностики и замены датчиков системы управления двигателем. На основе технической документации и практического опыта можно составить полное представление о расположении, назначении и диагностике основных датчиков ЭСУД.Ключевые датчики системы управления двигателем1. Датчик положения коленвала (ДПКВ).Этот критически важный датчик расположен в нижней части двигателя рядом со шкивом коленчатого вала. Для доступа к нему необходимо заглянуть со стороны правого переднего колеса в направлении ремня ГРМ.- Симптомы неисправности: затрудненный запуск двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, потеря мощности.- Проверка: сопротивление исправного датчика составляет 500-600 Ом.2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).Датчик установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания.- Симптомы неисправности: проблемы с запуском холодного двигателя, отсутствие прогревочных оборотов.- Параметры проверки: сопротивление при +20°C - 3.51 кОм, при +80°C - 0.33 кОм.3. Датчик температуры воздуха на впуске.Этот элемент вклеен в воздухоподводящий рукав между воздушным фильтром и дроссельным узлом.- Симптомы неисправности: нестабильная работа двигателя, плавающие обороты холостого хода.- Проверка: напряжение питания - 5.0 В, сопротивление при +20°C - 2.0-3.0 кОм.4. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).Датчик установлен на корпусе дроссельного узла и фиксируется на оси заслонки.- Симптомы неисправности: нестабильные холостые обороты, провалы при разгоне.- Параметры проверки: сопротивление при закрытой заслонке - 1-3 кОм, при открытой - 5.5-7.5 кОм.5. Датчик абсолютного давления (ДАД).Этот важный компонент расположен на щите передка в моторном отсеке.- Симптомы неисправности: "троение" двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики.- Проверка: напряжение питания - 5.0 В, выходное напряжение на холостом ходу - 1.3 В.Методика диагностики распространенных проблемПри затрудненном запуске двигателя рекомендуется проверить:1. Исправность бензонасоса и реле управления.2. Состояние датчика положения коленвала.3. Надежность соединения ЭБУ с "массой".При ухудшении динамики и появлении рывков следует обратить внимание на:- Исправность датчика абсолютного давления.- Состояние датчика положения дроссельной заслонки.- Работоспособность кислородного датчика.Рекомендации по проверкеДля самостоятельной диагностики потребуется мультиметр. Проверку начинают с измерения сопротивления датчиков, сравнивая полученные значения с номинальными параметрами. При проверке датчиков температуры учитывают зависимость сопротивления от температуры окружающей среды.Регулярная проверка состояния датчиков позволяет поддерживать оптимальную работу двигателя и предотвращать серьезные неисправности. При возникновении сомнений в правильности показаний датчиков рекомендуется провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.
Регулировка клапанов на Сенс 1.3
На двигателе 1.3 от Сенса клапана требуют периодической регулировки, особенно если появился характерный цокот на холодную или мотор стал работать грубее.У меня как раз начала проявляться эта проблема — при запуске двигатель стучал первые пару минут, потом звук пропадал, но тяга заметно снизилась. Решил проверить зазоры, потому что с момента последней регулировки прошло больше 25 тысяч километров.Процедура несложная, но требует аккуратности. Сначала снял крышку клапанов и тщательно очистил всё от пыли и масла, чтобы ничего не попало внутрь. Двигатель должен быть полностью холодным — только так можно точно выставить зазоры. Взял щупы, ключи и схему регулировки для этого мотора.Порядок работы примерно такой:* Проворачиваю коленвал до совпадения меток ГРМ.* Регулирую первый и четвёртый клапан, затем проворачиваю двигатель на пол-оборота и перехожу к следующим.* Для впускных клапанов зазор выставляю 0,15 мм, для выпускных — 0,20 мм.Щуп должен входить с лёгким сопротивлением — если идёт слишком свободно, значит зазор увеличен, а если туго — наоборот, клапан пережат. После каждой регулировки затягиваю контргайку и проверяю снова, потому что зазор может немного уйти.Когда все восемь клапанов отрегулированы, ставлю крышку обратно с новой прокладкой, чтобы не текло масло. После сборки завёл мотор — стук исчез, двигатель стал работать ровно, без перебоев и вибраций.Есть несколько моментов, которые заметил для себя:* После регулировки стоит проверить компрессию — иногда неправильно выставленные зазоры влияют на неё.* Если слышен звонкий стук только при прогреве, значит зазоры слишком большие.* Если мотор работает «на трёх цилиндрах» после регулировки — один из клапанов может быть пережат.Регулировка клапанов — процедура простая, но очень важная. Именно от неё зависит нормальная работа двигателя, расход топлива и даже запуск зимой. После того как всё сделал, мотор стал тише, тянет лучше, а на холостых держит обороты без колебаний.Теперь знаю точно — на Сенсе клапана стоит проверять каждые 20–25 тысяч километров, иначе мелкий цокот может быстро обернуться серьёзной проблемой.
Ржавый кошмар: что скрывается под обшивкой ЗАЗ Шанс 2009
Обзор состояния крепления ремня безопасности на ЗАЗ Шанс
Chance всё. Поломка
было дело зимой и так получается, что чаще на машине ездит жена. Я предпочитаю ездить по шоссе на межгороде, чем тянуться в городских пробках. Тем более печку уже обслужили, в машине тепло и сухо, хотя так было не всегда.- Я встала на Восточной, передача не переключается, не могу ехать.С такой новостью от жены мой вечер перестал быть томным. Такси для жены и ребёнка, такси для себя, чтобы доехать до машины, проба надавить на педаль, передача не включается. Так я и уехал на "галстуке" до своего дома. Попытка поменять главный цилиндр сцепления результата не дала и тут стало понятно: скончалось именно сцепление.Звонок, эвакуатор едет, я откапываю машину и вот она сгружается у сервиса. Буквально второй раз за всю жизнь, когда Шанс не смог доехать до ворот сервиса. На следующий день звонок: "сцепление, тут же поддон меняем, тут же давайте поменяем прокладку под головкой, сразу ремень ГРМ с роликом, а цену в бортжурнале пропишешь сколько потратил".в итоге за один день не только поремонтировали машину, но и обслужили. Правда именно в этот день мне и сказали, что машинка пару раз "погрелась", пару раз "поголодала" без масла и капиталочка прям очень просится. По цене это было 80 000... А ремонт? Ремонт оказался вроде и на сумму, а с другой стороны в 2023 году это не так много.