Lada (ВАЗ) Vesta I 2015 – 2022
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как заменить ремень ГРМ на Лада Веста 1.8
На одометре было 76 000 км, и тянуть дальше не хотелось. Двигатель работал ровно, старый ремень снаружи выглядел как новый. Но когда снял натяжной ролик, услышал сухой шорох подшипника. Оставлять такой комплект ещё на сезон я бы не рискнул.Заказал ремень на 137 зубьев шириной 22 мм и оба ролика. Помпу менял прошлой весной, её пробег знал точно. Вал насоса крутился пальцами без люфта, дренажное отверстие оставалось сухим.Фазы выставлял фиксаторамиНа моторе 21179 положение распредвалов задают по пазам на их задних торцах. Нарисованные риски на шкивах для точной работы лучше не трогать - они могут давать погрешность.Подготовил всё заранее:• планку 21179-1006800; • фиксатор коленвала 21177-1005250; • стопор под датчик положения коленвала (ДПКВ); • ключ для поворота эксцентрика натяжителя; • динамометрический ключ; • подпорку под картер.Снял правое колесо, подкрылок, ремень навесного и кожухи ГРМ. Мотор приподнял через деревянный брусок, затем демонтировал правую опору двигателя.Коленвал довернул за болт демпфера в сервисное положение. На зубчатый венец надел фиксатор. Сняв сам датчик, вставил его стопорный палец в паз фиксатора. Планку распредвалов установил в пазы на задних торцах валов - она вошла плотно, без зазоров.Шкивы тянул только после ремняБолт выпускного шкива и крепёж фазорегулятора ослабил. Сами звёзды оставил свободно вращаться на зафиксированных валах. Затем скинул старый ремень и ролики.Посадочные места отмыл от пыли, поставил новые ролики. Ремень уложил против часовой стрелки: коленвал, помпа, распредвалы, ролики. Рабочие ветви держал рукой, чтобы не провисали.Натяжитель повернул против часовой до лёгкого упора, затем вернул назад до совмещения меток. Болт закрутил моментом 30–36 Н·м. Только после этого дотянул выпускной шкив и фазорегулятор моментом 70–84 Н·м, удерживая валы за лыски шестигранником.Проверка рисковФиксаторы вынул. Коленвал провернул на два полных оборота по часовой стрелке и снова выставил в ноль. Планка зашла в пазы распредвалов так же легко, как в первый раз, а язычок натяжителя остался в прорези.Болт демпфера коленвала финально протянул моментом 95–115 Н·м. Мотор запустился ровно, шелеста возле крышки нет. После короткой поездки снял верхний кожух: ремень стоял строго по центру роликов, следов касания пластика не осталось.
Какие тормозные диски лучше поставить на Lada Vesta
До замены передних тормозов на Vesta 1.6 я сначала разобрался с размерами, потому что выбирать диски только по названию модели не хотел.Для Vesta первого поколения 1.6 GFL11 на 106 л.с. и GFL44 на 113 л.с. каталог Brembo указывает передние вентилируемые диски 258x22 мм.Высота у них 44 мм, центрирование 61 мм, крепежных отверстий четыре. Для обычных Prime и Max минимальная толщина составляет 19,8 мм, у перфорированных Xtra - 20,4 мм.С чего начал выборДля обычной езды я искал гладкий диск штатной конструкции. В итоге остановился на Brembo Prime 09.9078.21. Это вентилируемый диск 258x22 мм с УФ-покрытием, которое защищает ступичную часть и наружные кромки от коррозии. Есть близкий вариант 09.9078.20 с теми же основными размерами, но без покраски.В каталоге для этих же версий Vesta есть Brembo Max 09.9078.76 с канавками и Xtra 09.9078.2X с перфорацией. Они рассчитаны в том числе на более активную дорожную езду.Мне такой вариант был не нужен: для повседневной машины логичнее оказался обычный Prime, который выполнен как OE-эквивалентная замена и ставится без доработок.Если выбирать тормозные диски для спокойной эксплуатации, я бы смотрел не на количество насечек и отверстий, а на точную применяемость, размеры и нормальное происхождение детали.Один известный бренд вопрос не решает: сначала нужно убедиться, что артикул подходит именно к установленной тормозной системе.Как ставил новые дискиМенял сразу оба передних диска и вместе с ними поставил новый комплект колодок. Brembo прямо указывает, что диски на одной оси заменяются парой, а с новыми дисками ставятся новые колодки.После снятия суппорта закрепил его отдельно, чтобы он не висел на тормозном шланге. Посадочную плоскость ступицы тщательно очистил от ржавчины и загрязнений. Здесь спешить не стоит: диск должен ровно прилегать к ступице, иначе можно получить боковое биение даже с новой деталью.После сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, пока ее ход не пришел в норму, и проверил уровень тормозной жидкости. Колесный крепеж затягивал по требованиям производителя автомобиля.Для Vesta 1.6 GFL11 и GFL44 с передними дисками 258 мм я бы снова выбрал гладкие Brembo Prime 09.9078.21. Для обычной эксплуатации у них понятная штатная геометрия, есть антикоррозионное покрытие, а установка не требует переделок.Но переносить этот артикул на любую Lada Vesta нельзя - перед покупкой нужно сверить модификацию и применяемость по каталогу или VIN.
Какие тормозные колодки выбрать для Lada Vesta
Передние колодки на моей Весте уже износились, поэтому решил заменить их и заодно спокойно разобраться с подбором. На первый взгляд все просто: ищешь комплект для Лада Весты и покупаешь.Но у обычной Весты первого поколения и Весты NG передние колодки отличаются. Поэтому выбирать их только по названию модели я не стал.Какой комплект выбралДля своей обычной Весты первого поколения я остановился на Brembo. В каталоге Brembo этот комплект указан для ряда модификаций Весты, в том числе 1.6 GFL11.Размер колодок 116 x 52 x 17 мм, тормозная система Lucas. В комплекте есть противоскрипные пластины и болты тормозного суппорта.Называть Brembo единственным лучшим вариантом неправильно. Для меня важнее было, чтобы колодки точно подходили к конкретной машине, присутствовали в каталоге производителя и совпадали по размерам и типу тормозной системы. Уже среди совместимых комплектов можно смотреть на бренд, цену и комплектацию.Почему не покупал просто колодкиДля первого поколения и NG в каталогах предусмотрены разные комплекты. Например, TRIALLI для обычной Vesta выпуска с 2015 года указывает PF 1402 размером 116,4 x 52,4 x 17,4 мм и тормозную систему Lucas/TRW.Для NG с 2022 года у этого производителя указан отдельный комплект PF 1423. Поэтому совет поставить определенные колодки на любую Весту я бы сначала перепроверил по каталогу.Перед заказом смотрел точную модификацию автомобиля и применяемость детали. Когда есть сомнения, проще еще раз сверить форму и размеры снятых колодок, чем потом обнаружить ошибку уже во время замены.Что проверил во время заменыПосле снятия старых колодок осмотрел оба передних тормозных диска. Проверил рабочие поверхности на глубокие борозды, трещины и явные следы перегрева. Заодно посмотрел состояние суппортов и направляющих.Передние колодки менял комплектом сразу с обеих сторон одной оси.После сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы колодки заняли рабочее положение и восстановился нормальный ход педали. Только после этого начал движение и сначала проверил работу тормозов на небольшой скорости.Первые километры после заменыНовым колодкам нужно приработаться к дискам. В инструкциях Brembo для новых тормозных компонентов указан период приработки не менее 200 км. В это время тормозить рекомендуют плавно и без лишних интенсивных замедлений.Для своей Весты я снова рассмотрел бы Brembo, если каталог подтверждает совместимость с конкретной модификацией. Но главный критерий для меня теперь не название бренда.Сначала точная применяемость и состояние тормозной системы, потом уже выбор среди подходящих колодок. Так намного меньше шансов купить комплект, который просто не подойдет.
Масло в вариаторе Lada Vesta: что заливать и как проходит замена
У Vesta с вариатором масло работает совсем не так, как в обычной механике. Внутри есть ремень, шкивы, гидроблок и масляный насос, поэтому вариант подобрать что-нибудь похожее по вязкости здесь не подходит.Речь идет о Vesta с коробкой Jatco JF015E. Для нее нужна специальная жидкость CVT уровня NS-3. Обычная ATF для автомата или трансмиссионное 75W-90 сюда не подходят.Частичная замена или со снятием поддонаСамый простой вариант обслуживания - слить жидкость через пробку и залить свежую. Но полностью вариатор при этом не опустошается: часть масла остается внутри гидротрансформатора и каналов.Поэтому я бы разделял два варианта:- частичная замена, без разборки поддона;- обслуживание со снятием поддона, очисткой магнитов и заменой фильтрующих элементов.Второй вариант интереснее на машине с приличным пробегом. На магнитах можно увидеть, сколько металлической пыли накопилось за время работы. Небольшой серый налет сам по себе не катастрофа, а вот крупная стружка уже повод внимательнее проверить коробку.Как проходит заменаМасло сливают на прогретой коробке, после чего оценивают количество и состояние старой жидкости. Если снимается поддон, его очищают вместе с магнитами, затем меняют прокладку и доступные фильтры.После сборки заливается свежая CVT-жидкость. Здесь важен не принцип залить столько, сколько поместилось, а правильный уровень при заданной температуре масла.У JF015E уровень выставляется через контрольную систему коробки. После первоначального заполнения двигатель запускают, селектор переводят через все положения с небольшой паузой в каждом, затем снова проверяют уровень.Сколько жидкости покупатьПолный объем JF015E заметно больше того количества, которое выходит через сливную пробку. В коробках этого семейства общий объем находится примерно в районе 7 литров, но при обычной частичной замене сливается только часть.Поэтому для простого обслуживания обычно есть смысл иметь около 4 литров подходящей CVT-жидкости. Если снимается поддон, меняются фильтры или планируется несколько циклов частичной замены, запас понадобится больше.Лить заранее отмеренный объем и считать работу законченной я бы не стал. После заполнения уровень все равно нужно выставлять по процедуре коробки.Фильтры тоже имеют значениеУ JF015E есть фильтрующие элементы, про которые иногда забывают, ограничиваясь одним сливом масла. Если поддон уже снимается, логично очистить его и магниты, а состояние фильтров проверить сразу.Старое масло тоже стоит рассмотреть. Очень темная жидкость, выраженный запах гари или большое количество продуктов износа говорят уже не только о том, что подошло время обслуживания.Когда менять масло в вариаторе VestaЯ бы не ждал появления рывков или гула, чтобы впервые заняться жидкостью. Для машины, которая ездит в пробках, часто разгоняется и тормозит или эксплуатируется в жару, профилактическое обслуживание имеет смысл делать раньше, чем коробка начнет подавать признаки неисправности.Практический ориентир, который часто выбирают для JF015E, - около 40-60 тысяч км между заменами. Но воспринимать эту цифру как единый заводской регламент для любой Vesta не стоит. История эксплуатации здесь тоже имеет значение.Для Vesta с Jatco JF015E я бы выбирал CVT-жидкость уровня NS-3 и не смешивал ее с обычной ATF.Если пробег уже большой, вместо простого слива лучше совместить замену масла с очисткой поддона, магнитов и обслуживанием фильтров. Так заодно видно реальное состояние вариатора, а не только цвет жидкости на щупе.
Как выбрать масло для Lada Vesta 1.6
Перед ТО открыл руководство именно для года выпуска машины. Для Vesta 1.6 одного объёма масла нет: количество зависит от двигателя, а у раннего ВАЗ-21129 ещё и от конструкции картера.На Весте 2021 года встречались двигатель 21129 мощностью 106 л. с. и H4M мощностью 113 л. с. В заводской таблице указаны такие значения:- 21129 с литым масляным картером - 4,4 л, без замены фильтра 4,1 л;- H4M - 5,0 л, без замены фильтра 4,2 л.Это номинальные заправочные объёмы. После обычного слива часть старого масла остаётся в каналах и полостях, поэтому канистру целиком сразу не выливаю. Конечный уровень выставляю по щупу.Откуда взялись разные цифры для 21129В руководстве 2016 года для двигателя 21129 указаны два исполнения. Литой картер вмещает 4,4 л, штампованный - 3,2 л. Без нового фильтра значения составляют 4,1 и 2,9 л соответственно. В редакции 2021 года для этого мотора приведён только литой вариант.Тип установленной детали сверяю по году выпуска, VIN и каталогу запчастей. Ориентироваться только на обозначение 21129 нельзя.Как выбрал вязкостьДля 21129 взял 5W-40 класса API SN. По заводской таблице оно рассчитано на температуру от -30 до +35 °C. Также разрешены масла классов API SL и SM.Для холодного климата предусмотрены 0W-30 и 0W-40. Масло 10W-40 допускается при температуре от -25 до +35 °C. При рабочей температуре оно относится к тому же классу SAE 40, что и 5W-40, а при сильном морозе прокачивается хуже.Заправка после сливаФильтр поставил новый, уплотнение сливной пробки заменил. Сначала залил большую часть расчётного количества и подождал, пока масло стечёт в поддон. До запуска проверил щуп: уровень находился между MIN и MAX.После запуска дождался, когда погасла лампа давления, заглушил мотор и снова дал маслу стечь. Остаток добавлял небольшими порциями. После каждой доливки выдерживал не меньше трёх минут. Уровень оставил немного ниже MAX.Через несколько поездок повторил проверку на холодном двигателе и ровной площадке. Следов возле фильтра и сливной пробки не появилось.
Чем смазывать кулису и рычаг МКПП на Весте
Со временем заметил, что рычаг коробки передач стал двигаться чуть тяжелее, особенно после долгой стоянки. Никакого хруста или проблем с самой коробкой не было, но переключения уже не казались такими лёгкими, как раньше. Решил начать с обслуживания механизма выбора передач.Подготовил:- очиститель деталей; - белую литиевую смазку в аэрозоле; - силиконовую смазку для пластиковых втулок; - чистые тряпки и небольшой набор ключей.Обслуживание и смазка кулисыДобрался до механизма кулисы и сначала полностью убрал старую смазку вместе с пылью и песком. Если нанести новую поверх грязи, она быстро превратится в густую абразивную массу, которая только ускорит износ.Для металлических шарниров и осей использовал белую литиевую смазку. Она хорошо держится на поверхности, не вымывается водой и нормально работает при перепадах температуры.На пластиковые втулки и направляющие нанёс силиконовую смазку. Она не повреждает пластик и резину, поэтому подходит для таких деталей намного лучше.Медную смазку, графитную и обычный литол использовать не стал. Медная предназначена в основном для резьбовых соединений и высоких температур, графитная собирает грязь, а литол со временем густеет и не всегда хорошо работает в открытых механизмах кулисы.Заодно проверил втулки, фиксаторы и наконечники тяг. Если на них уже появился заметный люфт или трещины, одна смазка проблему не устранит. В таком случае изношенные детали лучше сразу заменить. У меня все было впорядке.После сборки несколько раз переключил все передачи на заглушенном двигателе, чтобы смазка равномерно распределилась по трущимся поверхностям. Затем проехал несколько километров и ещё раз оценил работу механизма.Разница оказалась заметной. Рычаг стал двигаться легче, исчезло ощущение сухого трения при переключении, а передачи начали включаться более плавно. Если периодически очищать и заново смазывать механизм кулисы, его втулки и шарниры служат значительно дольше, а переключение передач остаётся таким же чётким, как после покупки автомобиля.
Как выставить датчик педали сцепления Лада Веста
Педаль сцепления на Весте стала щёлкать почти в самом верху. Нажимаешь ногой первые миллиметры, ход пустой, затем появляется сухой щелчок и дальше педаль идёт плотнее. Первая и задняя заходили без хруста, пробуксовки диска не было, запаха сцепления тоже.Больше всего раздражало трогание: мотор реагировал с задержкой, при переходе с первой на вторую обороты зависали на лишнюю секунду.Версия с механической коробкой и гидроприводом сцепления. Тросовой гайки под капотом здесь нет. Физический ход задают педальный узел, гидропривод, вилка, выжимной, корзина и диск.Датчик возле педали даёт ЭБУ электрический сигнал: нажата педаль или отпущена. Сбитый шток может давать рывок при переключении, задержку реакции на газ и зависание оборотов.Под рулём всё решают миллиметрыКоврик убрал сразу. До педали он не доставал, под панелью с ним теснее. Педаль рукой ходила без сильного люфта, ось держалась плотно, возвратная пружина поднимала её уверенно. Щелчок шёл от датчика педали сцепления.Работал так:• Проверил свободный ход педали и убрал коврик из зоны педального узла.• Посмотрел уровень тормозной жидкости в бачке.• Рукой проверил ось педали, пружину и возврат вверх.• Отсоединил фишку датчика сцепления и осмотрел контакты.• Снял датчик поворотом из крепления, не дёргая проводку.• Выставил шток по рискам, чтобы щелчок появлялся ближе к началу хода.• Поставил датчик обратно, подключил фишку и проверил первую с задней передачей.Короткая отвёртка подошла лучшеПод панелью места мало. Длинная отвёртка упиралась в пластик, короткой получилось подлезть к защёлке фишки. Датчик вышел поворотом, в руках он лёгкий, пластиковый, с прямоугольным штоком.Шток двигается с маленькими щелчками по рискам, поэтому выставлял его понемногу и каждый раз нажимал педаль рукой.Гидропривод оставил без вмешательства. Уровень жидкости нормальный, педаль до пола не проваливается, передачи включаются чисто. В этом случае правка касалась именно момента электрического срабатывания датчика.Дорожная проверка сказала большеФизический ход педали остался прежним. Щелчок датчика появился раньше, трогаться стало удобнее. Через неделю снова заглянул под рулевую колонку и убедился, что шток остался на месте, проводка нигде не натянута и не мешает работе педали.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе Lada Vesta
На Lada Vesta после ночной стоянки появился характерный стук гидрокомпенсаторов. После запуска двигатель несколько секунд работал с отчётливым металлическим цокотом, который доносился из верхней части мотора. По мере прогрева звук исчезал полностью, и дальше двигатель работал тихо.Сначала были мысли о серьёзном износе гидрокомпенсаторов, но причина оказалась гораздо проще. Проблема появилась ближе к концу интервала замены масла.На двигателях Весты гидрокомпенсаторы работают за счёт давления моторного масла. Пока масло не заполнит внутренние полости компенсатора, между деталями клапанного механизма появляется зазор, который и создаёт характерный стук.Обратил внимание, что шум возникал только после длительной стоянки. Если заглушить двигатель на час-два и снова запустить, постороннего звука практически не было. Это уже намекало на проблему именно с состоянием масла, а не с механической неисправностью.Для проверки начал с самого простого:• проверил уровень масла;• оценил его состояние на щупе;• уточнил пробег после последней замены;• осмотрел двигатель на наличие подтёков;• проконтролировал давление масла после запуска.Уровень находился в норме, но само масло заметно потемнело и уже отработало почти весь свой интервал. За время эксплуатации оно потеряло часть своих свойств, а на холодном запуске стало медленнее поступать к гидрокомпенсаторам.Решил не экспериментировать и заменить масло вместе с фильтром. Использовал масло той же вязкости и допуска, которое рекомендовано для двигателя.Во время замены обратил внимание на масляный фильтр. Именно он тоже может влиять на поведение гидрокомпенсаторов. Если обратный клапан внутри фильтра работает плохо, часть масла стекает обратно в картер во время стоянки. Из-за этого после запуска системе требуется больше времени для создания давления.После обслуживания двигатель оставил на ночь и утром снова проверил запуск. Разница оказалась заметной сразу. Цокот стал значительно короче и практически исчез через секунду после запуска.На своём опыте убедился, что у гидрокомпенсаторов на Весте далеко не всегда виноват износ. Намного чаще причина связана с маслом или фильтром. Особенно если стук появляется только на холодном двигателе и полностью пропадает после нескольких секунд работы.Что еще может быть причиной при таких симптомах:• использование масла неподходящей вязкости;• слишком большой интервал между заменами;• некачественный масляный фильтр;• низкий уровень масла;• загрязнение масляных каналов.Если стук остаётся и на прогретом двигателе, тогда уже стоит проверять сами гидрокомпенсаторы и давление масла в системе. Но в моём случае всё ограничилось обычным обслуживанием двигателя.После замены масла и фильтра утренний запуск снова стал тихим, а клапанный механизм перестал напоминать о себе лишними звуками.
Масло в КПП Лада Веста: сколько заливать и как заменить
Про масло в коробке передач на Лада Веста почему-то вспоминают намного реже, чем про моторное. Я тоже сначала особо не обращал внимания. Коробка работала нормально, передачи включались без проблем.Но после пробега начал замечать, что на холодную КПП стала переключаться чуть жестче, особенно в мороз.Решил не тянуть и заодно проверить уровень масла в коробке. А потом уже и полностью заменить.Сколько масла входит в коробкуНа механической коробке Лада Веста объем масла зависит от типа КПП. У меня обычная механика, поэтому ориентировался именно на нее.При полной замене входит примерно 2,2-2,3 литра масла. Если просто сливать без разборки, обычно уходит чуть меньше, потому что часть остается внутри коробки.Уточню про частую проблему - многие покупают ровно две литровые канистры, а потом не хватает буквально немного до нормального уровня. Я сразу взял три литра, чтобы не бегать потом по магазинам.Какое масло заливалДля механической коробки выбрал трансмиссионное масло 75W-80 с допуском GL-4. Важно не путать с GL-5, потому что для некоторых коробок такие масла подходят хуже из-за состава присадок.По началу разница не особо заметна. Но после замены коробка реально стала работать мягче, особенно на холодную.Как проверял уровень маслаНа Лада Веста проверка уровня масла в КПП делается через контрольное отверстие сбоку коробки. Машину ставил ровно, без уклонов.Делал так:• Немного прогрел автомобиль;• Снял защиту двигателя;• Открутил контрольную пробку;• Проверил уровень пальцем;• При необходимости долил масло.Если масло находится по нижнему краю отверстия - уровень нормальный. У меня оказалось чуть ниже, хотя явных подтеков нигде не было.Проверять лучше именно на ровной поверхности. Даже небольшой уклон уже влияет на результат.Как заливал новое масло• Сначала открутил сливную пробку и полностью слил старое масло. Цвет у него уже был темный, хотя критичного ничего не увидел.• Потом закрутил сливную пробку с новой шайбой и начал заливать свежее масло через заливное отверстие. Делал это через воронку.• Как только масло начало слегка вытекать обратно - уровень считается нормальным.Разницу почувствовал почти сразу. Передачи начали включаться мягче, особенно первая и задняя. На холодную коробка стала работать приятнее.Причем сама процедура оказалась не такой сложной, как казалось сначала. Самое неудобное - нормально подлезть к пробкам под машиной. Остальное спокойно делается даже без подъемника.