Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какой бензин выбрать для Лады Калины с 8-клапанным мотором
Споры про 92-й и 95-й для восьмиклапанной Калины встречаются постоянно. Я тоже какое-то время ориентировался на рассказы владельцев, пока не посмотрел руководство именно к своему мотору. У меня Kalina II с ВАЗ-11186, для него указано октановое число не менее 95.С первой Калиной всё зависит от установленного двигателя и года выпуска. Поэтому сначала стоит посмотреть его индекс, а уже потом искать требования к топливу. Переносить рекомендации для одного восьмиклапанника на все Калины неправильно.Почему ВАЗ-11186 работает на 92-мПосле разовой заправки АИ-92 исправный двигатель может продолжить работать без заметных изменений. У ВАЗ-11186 есть датчик детонации. ЭБУ получает его сигнал и способен корректировать угол опережения зажигания.У этой возможности есть предел. Система нужна для защиты мотора при появлении детонации, а требований производителя к топливу она не меняет. Поэтому постоянную езду на 92-м для своего ВАЗ-11186 я исключил.При заправке смотрю на несколько вещей:• октановое число не ниже указанного в руководстве; • знакомая АЗС с большим оборотом топлива; • нормальная работа двигателя после заправки; • отсутствие посторонних звуков при разгоне под нагрузкой; • расход по нескольким полным бакам.В городе разницу между 92-м и 95-м водитель может вообще не почувствовать. Более высокая нагрузка возникает в жару, на затяжном подъёме, при интенсивном разгоне. Здесь уже имеет значение детонационная стойкость бензина.После неудачной заправки сменил АЗСОднажды залил полный бак на незнакомой станции. Через некоторое время заметил неровный холостой ход, машина хуже реагировала на газ. Утверждать, что причиной был именно бензин, не могу, но после возвращения на привычную заправку проблема больше не появлялась.Этот случай хорошо отделил для меня качество конкретного топлива от цифры на колонке. АИ-95 с сомнительной АЗС не становится хорошим только из-за октанового числа. Сейчас пользуюсь несколькими станциями, где машина стабильно работает от заправки к заправке.АИ-98 оставил без продолжения98-й заливал несколько раз из интереса. На штатном ВАЗ-11186 заметной разницы в тяге и расходе у меня не получилось. Высокое октановое число само по себе не добавляет двигателю мощности.С тюнинговой прошивкой ориентиры могут быть другими. Если калибровки сделаны под определённый бензин, требования лучше уточнить у специалиста, который настраивал ЭБУ.Мой ВАЗ-11186 остался заводским, поэтому сейчас заливаю АИ-95. Для этого двигателя такое октановое число соответствует руководству, а проверять на постоянной основе, насколько хорошо электроника справится с 92-м, мне незачем.
Как слить бензин с Калины: два проверенных способа
У Лада Калина бензин из бака выкачивают двумя путями: через заливную горловину или через модуль с насосом под задним сиденьем. К этому прибегают, если в бак попал плохой бензин, нужно ремонтировать топливную систему, менять насос, или машина надолго встает на прикол.Через горловину бензин с Калины 1 слить реально, но нужен автосифон: простому шлангу это не под силу. Сетки на входе в бак у Калины нет, антисифонного клапана тоже, современным иномаркам такое и не снилось.Но радоваться рано: наливная труба уходит изгибом в сторону, а бак висит совсем низко у днища, так что шланг упирается в преграду почти сразу. Кто пробовал тонкой трубкой без насоса, признаются, что больше поллитра вытянуть не выходит.На Калине 2 та же картина: и горловина, и труба, и место бака одинаковые, меняется только форма кузова.Способ 1: автосифоном через заливную горловину1. Открутите крышку бензобака против часовой стрелки и снимите ее.2. Возьмите автосифон - шланг диаметром 10-14 мм со специальной грушей - и опустите его свободный конец в канистру, которая стоит ниже уровня горловины.3. Вставьте шланг в горловину до упора в изгиб трубы.4. Сожмите грушу, чтобы создать разрежение, и бензин потечет по шлангу самотеком.5. Закрутите крышку бака по часовой стрелке до характерных щелчков.Втягивать бензин ртом строго запрещено: если он попадет в желудок, придется немедленно вызывать врачей. Крышку бака откручивайте не спеша, иначе капли топлива брызнут наружу.И учтите: до последней капли бак этим способом не осушить, на дне и в изгибах трубы бензин все равно останется.Способ 2: через модуль топливного насоса под сиденьемЭтот способ нужен, чтобы вычерпать бак до конца или добраться до узлов топливной системы для ремонта. Путь только один: через технологический люк в днище.1. Подушку заднего сиденья откиньте вперед, а крышку люка в днище открутите: четыре самореза под крестовую отвертку.2. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.3. На колодке жгута проводов найдите фиксатор, нажмите на него и отсоедините провода от электробензонасоса.4. Прижмите пружинные фиксаторы и снимите топливные трубки с насоса: делайте это не спеша, в системе иногда остается небольшое давление, так что держите под рукой тряпку.5. Прокрутите прижимное кольцо против часовой стрелки, извлеките электробензонасос вместе с датчиком уровня, а остатки топлива через открывшееся отверстие откачайте отдельным шлангом с грушей.Перед тем как снимать крышку люка, обязательно протрите металл вокруг него: попавший в бак мусор забьет сетку насоса. На первой и второй Калине этот узел устроен одинаково.Безопасность превыше всего• Сливайте бензин на улице или в хорошо проветриваемом гараже.• Рядом с баком не должно быть искр и открытого огня: никакого курения, никакого электроинструмента.• Заранее подготовьте перчатки и герметичную тару, подойдет металлическая или сертифицированная пластиковая канистра, а вот обычная бутылка тут не годится.• Если бензин попал в глаза или внутрь организма, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.Когда без сервиса не обойтисьЕсли опыта с такими узлами нет или процедура упорно не выходит с первого раза, разумнее доверить слив мастеру: любая ошибка здесь встанет дороже визита в сервис.
Как удалить силиконовый герметик без повреждений
При разборке пришлось снимать старый силиконовый герметик с крышки и посадочной поверхности. Старый слой уже задубел, местами превратился почти в резину и нормально не отходил.Сначала основную толщину снимал механически. Для этого использовал пластиковый шпатель и лезвие. Металлическим инструментом нужно работать аккуратно, особенно по алюминию и пластику, потому что поверхность легко поцарапать.Если герметик свежий, он снимается заметно легче. Старый силикон, который долго стоял под температурой и маслом, отходит намного хуже.Для удаления остатков пробовал несколько вариантов:- очиститель силикона;- антисиликон;- очиститель прокладок;- уайт-спирит;- специальные смывки герметика.Обычный бензин или растворитель помогают слабо, особенно если герметик уже полимеризовался полностью.Лучше всего сработал специальный удалитель герметика в виде геля. Его нанёс на остатки силикона и оставил примерно на 10-15 минут. За это время герметик размягчился и начал нормально отделяться от поверхности.На пластиковых деталях агрессивную химию лучше сначала проверять на незаметном участке. Некоторые составы оставляют матовые пятна или размягчают пластик.В трудных местах использовал пластиковую щётку и деревянные палочки, чтобы не повредить плоскость.Если герметик снимается с двигателя или коробки, важно полностью очистить посадочную поверхность перед нанесением нового слоя. Даже небольшой старый кусок может потом дать течь.После очистки поверхность дополнительно обезжиривал очистителем тормозов или антисиликоном.Дополнительно важно:• не царапать алюминиевые плоскости отвёрткой;• не использовать слишком жёсткие абразивы;• не оставлять куски старого герметика в масляных каналах;• не наносить новый герметик поверх старого слоя.В итоге старый силикон полностью снялся, поверхность стала чистой и новый герметик лёг нормально без подтёков.
Ленточный фундамент для гаража: как правильно залить
Фундамент под гараж лучше продумать до покупки блоков, кирпича или металлокаркаса. Ошибка в основании потом всплывает трещинами на стенах, перекошенными воротами и щелью там, где ее точно не планировали.Для обычного гаража часто выбирают ленточный фундамент: он понятен по конструкции, подходит под стены по периметру и реально делается своими руками без сложной техники.Лента особенно уместна для гаража из пеноблоков, газобетона, кирпича или каркасной постройки с тяжелой отделкой. Но грунт все равно нужно оценить заранее. На слабом, пучинистом или мокром участке простая мелкозаглубленная лента может повести себя не так спокойно, как хотелось бы.Размеры и глубина фундаментаГлубина фундамента под гараж зависит от грунта, веса постройки и уровня промерзания. Для легкого гаража часто делают мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной около 40-70 см. Для более тяжелых стен или сложного грунта ленту заглубляют сильнее.По ширине обычно ориентируются на толщину стен. Лента должна быть шире стены хотя бы на 10-15 см. Например, под стену 200 мм часто делают фундамент шириной 300-400 мм. Так нагрузка распределяется спокойнее, а кладка не стоит на самом краю бетона.Разметка и земляные работыСначала участок очищают и размечают контур гаража. Важно проверить диагонали: если они равны, прямоугольник не уехал в ромб. Для гаража это критично, иначе потом ворота и стены начнут жить своей геометрией.Работы идут в такой последовательности:1. Разметить внешний и внутренний контур ленты.2. Выкопать траншею нужной глубины.3. Выровнять дно и убрать рыхлый грунт.4. Засыпать песчано-щебеночную подушку 15-25 см.5. Пролить и утрамбовать основание.6. Собрать опалубку.7. Уложить арматурный каркас.8. Залить бетон за один прием.Подушка нужна не для красоты. Она выравнивает основание, снижает точечные нагрузки и помогает отвести часть влаги.Опалубка и армированиеОпалубка для гаража должна держать бетон без распирания. Ее собирают из досок, фанеры или щитов, снаружи усиливают распорками. Верх лучше выставить по уровню, потому что по нему потом проще контролировать заливку.Армирование делают каркасом из продольных прутков и поперечных хомутов. Часто используют арматуру 10-12 мм для основных ниток и 6-8 мм для перемычек.Металл не должен лежать прямо на земле: нужен защитный слой бетона, поэтому каркас поднимают на фиксаторы или небольшие бетонные подкладки.Заливка и набор прочностиКак правильно залить фундамент под гараж: не растягивать процесс на несколько дней. Лучше заказать или замешать нужный объем и заполнить ленту сразу. Бетон уплотняют штыкованием или вибратором, чтобы убрать воздушные пустоты.После заливки верх выравнивают, накрывают пленкой и первые дни не дают бетону пересыхать. Полную прочность он набирает примерно за 28 дней, хотя аккуратные работы сверху иногда начинают раньше. Спешить с тяжелыми стенами не стоит: фундаменту нужно время.Обязательно необходимо учестьПроблемы обычно появляются не из-за самой идеи ленты, а из-за экономии на мелочах. Слишком мелкая траншея, слабая подушка, тонкая арматура, жидкий бетон, кривая опалубка - и фундамент гаража уже работает хуже, чем должен.Перед заливкой стоит еще раз проверить размеры, диагонали, высоту опалубки, жесткость каркаса и места под ввод коммуникаций, если они нужны. Потом штробить свежий бетон ради забытых труб - удовольствие на любителя.
Настройка часов на приборке Лады Калины 1 без лишних танцев
С Калины 1 всё обычно просто, но с часами на панели я в первый раз реально завис. После снятия аккумулятора время сбилось, а потом ещё пару раз улетало само, когда зимой были просадки по напряжению.Едешь, смотришь на приборку, а там какая то фантастика вместо нормального времени. Решил наконец разобраться, как это делается по человечески, чтобы не тыкать вслепую каждый раз.На Калине есть несколько вариантов приборки, но логика у них похожая. Чаще всего рядом со спидометром стоят две маленькие кнопки на панели, одна обычно подписана как SET или с иконкой часов, вторая как MODE или просто без подписи. У некоторых панелей кнопка одна, и тогда настройка идёт через долгое удержание.Перед тем как начинать, я сделал простую вещь, включил зажигание. Без этого кнопки часто вообще не реагируют, и кажется, будто ничего не работает.Что сработало на приборке, которая попалась• нажал и удержал кнопку SET несколько секунд;• цифры времени начали мигать, обычно сначала часы;• короткими нажатиями этой же кнопки выставил нужный час;• затем нажал MODE, чтобы перейти на минуты;• короткими нажатиями выставил минуты;• снова удержал SET или просто подождал пару секунд, чтобы настройки сохранились.Если кнопки две и обе без понятных подписей, помогло простое правило. Долгое нажатие включает режим настройки, короткие нажатия меняют цифры, вторая кнопка переключает часы и минуты.Был момент, когда часы не хотели сохраняться. Тут оказалось всё банально, просаженный аккумулятор и плохой контакт на клеммах. После того как подтянул клеммы, время перестало сбиваться так часто.Поэтому если на следующий день снова видишь неправильные цифры, стоит глянуть не только на кнопки, но и на питание.Что ещё заметил по мелочам, чтобы не бесило потом• если держать кнопку слишком долго, некоторые панели перескакивают в настройку суточного пробега, поэтому удержание лучше делать ровно до мигания цифр;• при быстром нажатии минуты могут листаться медленно, но если зажать кнопку, на некоторых приборках они начинают бежать быстрее;• настройку удобнее делать на стоянке, потому что на ходу легко промахнуться и сбить вместо минут часы.После того как один раз разобрался, дальше это занимает секунд двадцать. Главное помнить, зажигание должно быть включено и нужно поймать момент, когда цифры начинают мигать. Тогда всё становится максимально понятно и без лишних попыток.
Где находится номер двигателя на Лада Калина 1.6
Когда понадобилось сверить номер двигателя на Калине 1.6, долго искал глазами, как и большинство сначала не нашёл. У меня двигатель ВАЗ-11183, 1.6 литра, восьмиклапанный. Пошел спрашивать в сервис, рассказываю:Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, на площадке под впускным коллектором ближе к стыку с коробкой передач. Чтобы его разглядеть, нужен прямой свет и чистота.Как я находил номер двигателяУ себя я делал так:1. Снял корпус воздушного фильтра он мешает подобраться.2. Очистил зону ниже коллектора металлической щёткой, потом обезжирил растворителем.3. Посветил фонариком сбоку, ближе к правой опоре двигателя.4. Нашёл горизонтально выбитую надпись: сначала идёт код мотора (11183), потом пробел и номер из 6-8 цифр.Выглядит это примерно так: 11183 6543210Почему номер может быть нечитаемымЕсли двигатель ни разу не менялся, номер читается чётко. Но бывают случаи, когда:1) площадка забита грязью и ржавчиной;2) номер плохо пробит на заводе и почти неразличим;3) поверхность повреждена при ремонте или рихтовке;4) мотор уже заменён и номер не соответствует ПТС.В последнем случае сразу не заметишь, а при продаже или регистрации авто могут возникнуть вопросы.Рекомендации по проверке номера двигателяПоэтому я всегда рекомендую:- при покупке Калины или другого ВАЗа обязательно сверять номер двигателя с документами;- заранее почистить это место, если планируется техосмотр или визит в ГИБДД;- в случае замены двигателя официально оформить замену с внесением в ПТС.Бывает, что номер двигателя на 1.6 не читается из-за антикоррозийной обработки — я сам сталкивался: промазали всё мастикой, в том числе и площадку. Пришлось снимать верхнюю часть впуска и долго счищать.Полезно также знать, что на Калине 1.6 с мотором 11183 номер двигателя ВАЗ 11183 находится на левой боковой стороне (если смотреть по направлению движения) ближе к датчику температуры, рядом с термостатом.Если планируете фотофиксацию или акт осмотра, лучше использовать зеркало на гибкой ножке с ним номер видно гораздо проще, особенно если не хочется разбирать впуск. Или просунуть телефон и сделать фото - с 10 попытки обязательно получится.В целом, если мотор родной и в нормальном состоянии, найти и считать номер можно минут за 10–15. Но если стоял контрактный или неофициально заменённый блок там уже как повезёт.