Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Схема стеклоподъемников Лада Калина 1: распиновка блока и кнопок
Со схемой стеклоподъемников Калины 1 я разбирался после отказа правого переднего стекла. Речь идет о машине первого поколения в комплектации Люкс.Это уточнение важно: здесь установлен модуль двери водителя, а команды проходят через контроллер электропакета. Схема от простой комплектации с двумя силовыми кнопками для такой машины не подходит.В водительской двери находятся:• модуль двери водителя;• моторедуктор левого стеклоподъемника;• привод замка;• электрическое зеркало;• соединительные колодки дверного жгута.В правой передней двери установлены моторедуктор стеклоподъемника, отдельная пассажирская кнопка, привод замка и зеркало.Как работает стеклоподъемникУ моторедуктора два контакта. Для движения стекла модуль меняет полярность на этих выводах. При одном направлении тока стекло идет вверх, при обратном - вниз.На водительской стороне команды обрабатывает модуль двери. Он связан с контроллером электропакета и управляет мотором левого стеклоподъемника. Поэтому водительский блок нельзя проверять как обычную механическую кнопку, замыкающую силовые провода.В правой двери используется отдельный переключатель. Через его колодку проходят:• две линии моторедуктора;• питание переключателя;• масса;• управляющие соединения с электропакетом;• цепь подсветки.Нумерацию контактов я сверяю по изображению колодки на заводской схеме. При взгляде со стороны проводов расположение выводов получается зеркальным относительно стороны переключателя.Почему не использовал распиновку блока 1118-3709810Номер 1118-3709810 встречается у двухкнопочных блоков для более простой системы передних стеклоподъемников. В комплектации Люкс схема другая: в левой двери стоит модуль, который также связан с замком и электрическими зеркалами.Переносить назначение контактов простого блока на модуль водительской двери нельзя. Форма разъема, количество проводов и способ управления отличаются.Где искал неисправностьМотор правой двери работал при отдельной проверке, поэтому я перешел к дверному жгуту:1. Снял колодку пассажирского переключателя.2. Проверил состояние клемм и подсветку кнопки.3. Измерил напряжение на двух линиях моторедуктора при нажатии клавиши.4. Осмотрел соединение дверного жгута с кузовной проводкой.5. Прозвонил провода внутри резиновой гофры.6. Проверил разъем со стороны контроллера электропакета.Обрыв нашелся в гофре правой передней двери. Провод выглядел целым снаружи, но медные жилы переломились внутри изоляции. Поврежденный участок заменил, соединения закрыл термоусадкой и оставил небольшой запас длины.После ремонта стекло снова заработало от пассажирской кнопки и водительского модуля.Как подобрать правильную схемуДля Калины первого поколения я сначала определяю комплектацию. На простой версии могут стоять только передние электростеклоподъемники с обычным блоком кнопок. В Люксе используются модуль двери водителя, контроллер электропакета и отдельные дверные жгуты.Перед проверкой нужно сверить:• номер детали на водительском блоке;• форму и число контактов колодки;• наличие электрических зеркал;• количество электростеклоподъемников;• наличие контроллера электропакета.Для Lada Kalina 1 в комплектации Люкс водительский модуль и пассажирская кнопка являются частями общей системы электропакета. Поэтому при отказе стекла я проверяю не только мотор и клавишу, но также дверной жгут, разъемы и связь с контроллером.
Омыватель лобового стекла Kalina 1 перестал подавать жидкость
Потянул правый подрулевой рычаг на себя, дворники сделали несколько взмахов, но жидкость на стекло не попала. Насос при этом не гудел. В бачке было больше половины незамерзайки, поэтому сначала занялся электрической частью системы.Характер неисправности можно определить по звуку. Если моторчик слышно, а форсунки не брызгают, вероятны засор распылителей, повреждение шланга или замерзшая жидкость. Полная тишина указывает на отсутствие питания либо неисправность самого насоса.Поиск причиныНачал с предохранителя в салонном монтажном блоке. Его обозначение зависит от года выпуска и варианта блока, поэтому нужную позицию лучше искать по схеме на крышке или в руководстве к конкретному автомобилю.Предохранитель оказался целым, следов перегрева в гнезде не было. Устанавливать элемент большего номинала нельзя: при коротком замыкании проводка останется без штатной защиты.Дальше действовал по порядку:1. Осмотрел разъем и провода возле бачка.2. Проверил наличие напряжения при включении омывателя.3. Подал 12 В непосредственно на выводы моторчика.Питание через штатный разъем поступало, но насос не реагировал даже при прямом подключении. Значит, подрулевой переключатель и проводка были исправны, а причиной неисправности стал электродвигатель омывателя.Замена моторчика омывателя Kalina 1Насос установлен в нижней части бачка, расположенного справа в моторном отсеке. Перед снятием откачал большую часть жидкости, чтобы она не вытекла через отверстие.Для замены потребовалось:1. Выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.2. Снять электрический разъем с насоса.3. Отсоединить шланг от выходного штуцера.4. Аккуратно вытянуть моторчик из резиновой уплотнительной втулки.5. Установить новый насос и вернуть шланг с разъемом на место.Отверткой корпус не поддевал, чтобы не треснул пластик бачка. Насос удобнее слегка раскачать рукой и вытянуть вверх.Одновременно осмотрел резиновую втулку. Она должна оставаться эластичной и плотно удерживать корпус. Через задубевшее или поврежденное уплотнение жидкость будет вытекать, поэтому такую деталь меняют вместе с моторчиком.Проверка подачи жидкостиПосле сборки залил в бачок около 1 литра незамерзайки и несколько раз кратковременно включил омыватель. Насосу потребовалось немного времени, чтобы заполнить пустой шланг, затем из обеих форсунок появилась ровная струя.Долго удерживать рычаг при отсутствии подачи не стоит. Работа без жидкости ускоряет износ насоса, а замерзший состав создает дополнительную нагрузку на электродвигатель.Другие возможные неисправностиЕсли моторчик работает, но омыватель лобового стекла Kalina 1 не брызгает, нужно осмотреть шланг, тройник и форсунки, а зимой проверить состояние жидкости в бачке. При полном отсутствии звука возможны перегоревший предохранитель, окисление контактов или повреждение проводки.
Замена передних стоек на Lada Kalina 1 - как снял и поставил
Передняя подвеска на моей Lada Kalina 1 стала громче проезжать мелкие неровности, а на правой стойке появилась течь масла. Проверил шаровую опору, рулевой наконечник и крепления - явных люфтов не нашёл. Решил заменить обе передние стойки сразу, чтобы слева и справа подвеска работала одинаково.Заодно подготовил новые опоры, опорные подшипники, пыльники и буферы сжатия. Пружины оставил старые только после осмотра: трещин, сильной коррозии и просадки не было.Из инструмента понадобились ключи, головки, съёмник рулевого наконечника и две исправные стяжки пружин. Без них гайку штока отворачивать нельзя - пружина остаётся под большим усилием.Как снимал стойкуОслабил болты колеса, поднял машину и поставил кузов на надёжную опору. Затем снял колесо и очистил резьбовые соединения.Дальше работал так:1. Освободил тормозной шланг, а на машине с ABS - ещё и провод датчика из держателей стойки.2. Слегка ослабил гайку штока, удерживая шток от проворачивания, но полностью её не снимал.3. Расшплинтовал гайку рулевого наконечника, отвернул её и съёмником вывел палец из поворотного рычага.4. Отметил положение эксцентриковой шайбы верхнего болта относительно стойки.5. Поддержал поворотный кулак, отвернул гайки и вынул два болта его крепления.6. Под капотом отвернул три гайки верхней опоры и снял стойку в сборе.Кулак поддерживал, чтобы не натягивать тормозной шланг и провод ABS.Разборка и сборкаПружину стягивал двумя стяжками равномерно, по несколько оборотов с каждой стороны. Когда она перестала давить на верхнюю чашку, полностью отвернул гайку штока и снял детали, раскладывая их по порядку.На новую стойку установил буфер сжатия и пыльник, затем пружину, верхнюю чашку, опорный подшипник и опору. Нижний конец пружины уложил вплотную к упору нижней чашки, верхний - в посадочное место верхней.Опору поставил в том же положении, что и на снятой стойке, с учётом маркировки производителя комплекта.Гайку штока затянул моментом 70-80 Н·м. Затем медленно распустил стяжки и ещё раз проверил посадку обоих концов пружины.Установка на машинуСтойку завёл в стакан кузова и наживил три гайки опоры. Потом соединил её с поворотным кулаком, поставил эксцентриковый болт с шайбой по сделанной метке и затянул гайки крепления стойки к кулаку моментом 78-96 Н·м. Гайки верхней опоры затянул моментом 20-24 Н·м.Рулевой наконечник вернул на место, гайку затянул и зафиксировал новым шплинтом. После этого закрепил тормозной шланг и провод ABS, поставил колесо и повторил работу с другой стороны.После короткой поездки проверил крепления и убедился, что при повороте руля ничего не натягивается. Стук пропал, передок стал спокойнее проходить неровности. Метка на эксцентриковой шайбе сохраняет только примерное положение, поэтому после замены передних стоек сделал проверку углов установки колёс.
Начало
1. Замена втулок заднего аммортизатора2. Замена задних тормозных цилиндров3. замена лент крепления бензобака4. Замена передних тормозов (тормозные диски +колодки)5. Замена наружного пыльника правого привода6. Замена наружнего шруса переднего левого привода
Ещё 1 фото
Сайлентблоки передних рычагов Калины: замена с разбором подвески
На мелких кочках спереди появился неприятный глухой стук, и я решил не гадать, заглянуть в переднюю подвеску. Шаровые и рулевые наконечники держались плотно, а рычаги сразу показали возраст резины: задний сайлентблок растрескался, ромашки растяжки стояли с перекосом, втулка в старой резине уже двигалась рукой.Рычаг снял целикомРабота выполнялась на Калине первого поколения. У Калины 2 передняя подвеска похожая, но детали перед покупкой стоит сверить по VIN: по годам встречаются отличия в крепеже, шайбах и самих сайлентблоках.Комплект взял сразу на две стороны: задние сайлентблоки рычагов, ромашки растяжек, гайки и шайбы. Полиуретан смотрел ради интереса, затем оставил обычную резину нормального бренда. Для ежедневной езды лишняя жёсткость на стыках мне была ни к чему.Для работы взял:• домкрат, опоры и противооткатные упоры;• набор головок, длинный вороток и проникающую смазку;• ключ на 24 для задней гайки растяжки;• съёмник сайлентблоков или пресс;• щётку по металлу для проушины рычага;• новые гайки для крепежа с ржавыми гранями.Задняя гайка растяжки упёрлась первой• Крепёж пролил заранее, особенно гайку продольной растяжки. Она сидела крепко, вороток пришлось удлинять трубой. Переднее крепление растяжки открутилось легче. Регулировочные шайбы разложил по порядку, чтобы вернуть их на свои места.Проверку сход-развала записал заранее: при снятии рычага и растяжки параметры подвески могут измениться.• Снял колесо, разъединил рычаг с шаровой опорой, открутил стойку стабилизатора от рычага, растяжку и задний болт крепления к кузову. На столе деталь осматривать удобнее: трещины на старой резине сразу видны, втулка сидит уже свободно.• Сайлентблок прессом сначала сдвинулся на пару миллиметров и застыл. Край проушины зачистил щёткой, чашку переставил ровнее, затем элемент пошёл дальше с сухим хрустом. Новый сайлентблок посадил по кромке, без перекоса. Ромашки на растяжке снялись кусками, шайбы очистил от ржавчины перед сборкой.Затяжка под весом машиныФинально крепёж тянул на нагруженной подвеске, с колесами на полу. Так резина сразу занимает рабочее положение и не получает скручивание ещё в момент сборки.Через пару поездок заглянул снизу: шайбы стоят ровно, резина не вылезла, следов смещения нет. Руль на торможении держится прямо, мелкие стыки проходят без короткого удара в ноги.
Поменял крылья, новый вентилятор кондиционера. Низ прошел грунтом эпоксидным. Новая правая фара аналог бош. Пока не дособрал выходные короткие не до машины было. Крылья пластик в цвет по креплению подошли идеально. Производительhttps://ozon.ru/s/ooo-irbis-36…
Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на Ладе Калине 1 с 8-клапанным мотором
На холостом ходу воздух из дефлекторов становился почти холодным, потом снова теплел. Температура двигателя тоже начала вести себя странно: стрелка то поднималась выше обычного, то резко опускалась.На Калине первого поколения воздушные пробки после слива жидкости появляются довольно часто. Особенно если антифриз заливали быстро или система полностью опустошалась.Процедура удаления воздушной пробки:• Машину поставил передней частью немного выше, чтобы воздуху было проще выходить к расширительному бачку. Двигатель перед этим полностью остудил.• Сначала открыл крышку бачка и проверил уровень жидкости.• Потом ослабил один из верхних патрубков возле дроссельного узла, потому что через это место на Калине удобно выпускать воздух из системы.• После запуска двигателя начал аккуратно прогревать мотор на холостом ходу.• Печку сразу включил на максимальный нагрев, чтобы антифриз пошел через радиатор отопителя.• Когда двигатель стал прогреваться, из-под ослабленного патрубка сначала пошел воздух с пузырями, а потом уже стабильная струя антифриза без воздуха.• После этого патрубок затянул обратно.• Во время прогрева уровень в бачке заметно изменился, поэтому антифриз пришлось доливать несколько раз небольшими порциями.• Потом дождался открытия термостата и включения вентилятора охлаждения.После нормального прогрева печка начала стабильно дуть горячим воздухом даже на холостом ходу, а температура двигателя перестала прыгать. На следующий день еще раз посмотрел уровень жидкости на холодном моторе - после выхода остатков воздуха он немного снизился.
Руководство по эксплуатации и ремонту Лады Калины 1: что проверять самому владельцу
Правый стоп светил слабее левого, а подсветка номера мигала на кочках. Снаружи мелочь, внутри уже нормальный повод открыть руководство по эксплуатации Лада Калина 1, а не тыкать пальцем в первый попавшийся предохранитель. Машина - хэтчбек 1.6, 8 клапанов, механика, поэтому пишу по этой версии.Книжка лежит в бардачке вместе с сервисными записями. Ремонтное руководство держу дома: туда заглядываю перед подвеской, тормозами и охлаждением. Не ради красивой полки, а потому что у Калины похожих ламп, фишек и мелких креплений хватает.Электрика показала грязную массуНачал со стопа. Лампа целая, спираль живая. В патроне она чуть шевелилась пальцами, на контакте зелёный налёт. Колодка фонаря снялась туго, пластик сухо хрустнул, но выдержал. Массу сзади открутил отдельно: под болтом грязь, металл потемневший, контакт явно просился под очистку.Патрон почистил, клемму массы привёл в порядок, болт посадил обратно плотно. Подсветка номера перестала мигать, стоп загорелся ровнее. По предохранителям сверился с крышкой блока и инструкцией: они стоят плотно, рядом несколько одинаковых по цвету, в темноте легко вытащить соседний.Перед поездкой я обычно проверяю:- масло по щупу и следы возле фильтра- антифриз в бачке, патрубки радиатора и корпус термостата- ремень генератора, свист на холодном запуске, трещины на ручьях- тормозную жидкость, ход педали, нагрев дисков и барабанов- пыльники ШРУСов, шаровые, рулевые наконечники- стопы, поворотники, ближний свет, подсветку номера- включение вентилятора охлаждения на прогретом мотореПередок проверял уже рукамиСправа появился короткий бух на мелкой гребёнке. Колесо вывесил, качнул за верх и низ - люфт отдался в ладонь сразу. За боковины тоже проверил, там уже чувствовалась отдача в рулевую тягу.Монтировку поставил под рычаг. Шаровая двигалась рывком, пыльник потрескался, по краю старая смазка смешалась с грязью. Рулевой наконечник проверял отдельно: один качает колесо, второй держит тягу рукой. Так стук ловится быстрее, чем слушать его из салона и строить версии по звуку.Охлаждение начинаю с сухих следовПо охлаждению сначала сверил схему в книге, затем полез под капот. Смотрел бачок, патрубки, хомуты и корпус термостата. Белёсый налёт у одного хомута запомнил. Через пару поездок вернулся туда с фонариком: место сухое, уровень в бачке держится.С ремнём генератора похожая история. Короткий свист на холодном запуске появился на пару секунд. Посмотрел ручьи с фонариком: трещин нет, натяжение нормальное. Перетягивать не стал, лишняя нагрузка подшипнику генератора ни к чему.Записи веду в сервисной книжке: масло, свечи, ремень, антифриз, тормоза. Мануал выручает по схемам и мелочам, а состояние машины читается по простым признакам: сухой патрубок, чистая масса, ровный свет стопов, колесо без люфта.
Как менял трос сцепления на Ладе Калине 1 с 8-клапанным мотором
Педаль сцепления стала заметно туже обычного, а передачи начали включаться с усилием. Потом появился характерный скрип при нажатии, и в какой-то момент педаль почти провалилась без нормального возврата. До полного обрыва тянуть уже не хотелось, поэтому решил менять трос.Снятие и установка нового троса сцепленияНа Lada Kalina с 8-клапанным двигателем сцепление тросовое, без гидравлики. Со временем трос растягивается, начинает заедать внутри оболочки или рвется возле педали либо вилки сцепления.Под капотом трос подходит к коробке передач и крепится к вилке сцепления. В салоне он соединяется с педалью через фиксатор. Доступ не самый удобный, особенно возле педального узла.• Сначала ослабил регулировочные гайки под капотом и вывел трос из вилки сцепления. • После этого перешел в салон и отсоединил крепление от педали. • Старый трос вытаскивал через моторный щит вместе с уплотнителем.• Перед установкой нового троса проверил, чтобы он двигался легко и без заеданий внутри оболочки. • Потом протянул его по штатному маршруту и подключил сначала к педали, а затем к вилке сцепления.Регулировка и результат заменыЗаодно проверил состояние вилки сцепления и механизм педали, потому что на Калине иногда подклинивает сама вилка или появляются проблемы с механизмом автоподтяжки.После установки пришлось регулировать свободный ход. Если перетянуть трос, сцепление начинает работать неправильно и быстрее изнашивается. Слишком слабая натяжка тоже плоха, передачи включаются тяжело.На Калине регулировка делается гайками на конце троса возле коробки. После регулировки несколько раз нажал педаль сцепления и повторно проверил свободный ход и работу механизма.После замены педаль стала заметно легче, скрип исчез, передачи снова начали включаться нормально. Старый трос внутри уже распушился и двигался рывками, поэтому до обрыва оставалось недолго.