Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена моторного масла на ВАЗ 2113
Всех приветствую, сегодня разберём такой вопрос как замену моторного масла своими руками на вашем автомобиле, в целом эта статья подойдёт под любой автомобиль, так как принцип один и тот же, я же буду рассматривать на примере своей тринашки.И так первый вопрос, который возникает это когда же его надо менять, здесь то как раз всё просто если у вам атмосферный мотор, тогда меняем раз в 7.5-10 тыс. километров, если турбовый, то раз в 5-7.5 тыс. километров, ещё есть такое понятие, как моточасы и по сути по ним менять будет правильнее, так как условно за один час поездки по трассе вы проедете 100 километров, а за один час в городе вы проедете 15 километров так как скорее всего будете стоять в пробке, в современных машинах есть подсчёт моточасов на приборной панеле, он там для того и сделан, в старых же машинах придётся записывать, но над этим не стоит так заморачиваться, просто меняем его раз в 7.5-10 тыс. километров, если мотор атмосферный и 5-7.5 тыс. километров если турбовый, ВАЖНО дальше конечного порога в этих километражах ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, иначе рискуете попасть на дорогостоящий ремонт, ещё так же если вы не накатали километраж для замены масла за год, то тоже стоит его поменять.Следующий вопрос это какие масло бывает и какое же лить в свой автомобиль, ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ не лить самое дешёвое масло, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО АВТОВАЗ, это тоже двигатель, которому нужно нормально масло, и так для того, чтобы определится какое масло заливать для начала нужно понять какой температурный режим в вашем регионе летом и зимой, от этого будет зависеть его вязкость ниже прикрепил таблицу зависимости вязкости от температуры, далее у нас идёт выбор производителя, лично я заливаю MANNOL MOLIBDEN 10W40 полусинтетика 4 литра, покупал я его в магазине «БИ-БИ» за 2175 рублей, для замены в тринашке и в целом в семействе четырок нужно 3.5 литра и ещё 0.5 литра остаётся на долив, можно ещё присмотреться к маслам от Лукойла, тоже хорошее масло, я выбрал именно MOLIBDEN так как он содержит органический и неорганический молибден, обеспечивающий антифрикционные и противозадирные свойства, так как движок уже старый, так же по этой же причине выбрана именно полусинтетика, а не синтетика.Не стоит так же заливать слишком дорогие масла по типу Liqui moly, да оно хорошее, но для АвтоВаза это будет только переплата.Переходим к самой замене, здесь всё распишу поэтапно, так же ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ масляный фильтр вместе с заменой масла мы меняем ОБЯЗАТЕЛЬНО, стоит он копейки 438 рублей, но очень важная вещь в системе. 1. Загоните машину на яму или эстакаду, можно на ровной площадке, но сложнее.2. Подставьте под сливную пробку, она находится в поддоне авто, старую канистру учитывайте, что она должна быть не меньше 4 литров. Откручиваем и сливаем минут 15-20, пока всё не вытечет3. Пока сливается, открутите старый масляный фильтр специальным съёмником или шилом, проткнув корпус, можно так же отвёрткой. Новый фильтр обязательно смажьте маслом по резинке и закрутите руками не перетягивайте4. Закрутите сливную пробку 5. Залейте новое масло через горловину сверху. Сначала 3 литра, проверьте щуп до отметки «макс». Долейте до нужного уровня.6. Заведите мотор на 1 минуту, заглушите, через 2 минуты проверьте уровень снова. Долейте при необходимости.Не переливайте, лишнее масло вредит двигателю сильнее, чем недолив.И того на замену мы потратили 2613 рублей и 40 минут времени, но теперь можем заменить масло в своей машине своими руками! #пишудляБЖ
Замена тормозных колодок на ВАЗ 2113
Приветствую всех владельцев АвтоВаза сегодня хотел бы рассказать про замену такого важного расходника как тормозные колодки, данный мануал подойдёт так же для всего семейства четырки (2113,2114,2115), кто-то скажет, что тормоза придумали трусы, а я скажу, что они хотя бы смогли остановиться.И так первое как понять, что колодки уже износились и их пора менять, самым характерным признаком будет противный металлический звук при торможении, причина в том, что в самих колодках находятся так называемые пискуны, которые начинают тереться о диск, когда колодка стёрлась, если не ошибаюсь, остаточная толщина при это составляет около 2-3 мм.Второй признак — это вибрация в руль при торможении, что так же может говорить о том, что колодки просто на просто стёрлись, это конечно может быть ещё из-за неравномерного износа самого диска, но сейчас речь о колодках.Так же, при износе колодок педаль тормоза может стать мягче, а ещё ход больше. Ещё, что довольно важно, нужно не только обращать внимание на эти признаки, но и самому время от времени заглядывать туда и проверять, а всё ли с ними окей, сами понимаете тормоза это точно не та вещь, без которой хочется остаться в моменте, лично я проверяю их каждые 5000-7000 км, когда делаю ТО, опять же это если вышеперечисленных предпосылок к замене не было, лучше потрать 10 минут, но быть спокойным, что остановиться ты сможешь всегда.И так следующий вопрос, который возникает это какие же брать для замены, с одной стороны не хочется переплачивать, но и с другой покупать самые дешёвые тоже не варик, тормоза всё таки.Лично я покупал колодки в автомагазине «Би-Би», да это самый дорогой магазин автозапчастей, но в данном вопросе всё-таки предпочитаю качество, а не низкую цену, брал их я от фирмы LADA как передние, так и задние, не забываем, что они разные, сзади барабаны, вышел мне комплект вкруг 2425 рублей (4 передних+4 задних), так же ещё есть отличная фирма BREMBO, про неё я думаю знают все, сначала хотел купить их, но задних не нашёл и решил поставить одинаковой фирмы в круг, поэтому выбрал LADA, передние брембовские стоили 2211 рублей, да в два раза дороже, но зато BREMBO, ещё, чтобы я очень не советовал бы, это заказывать их на маркетплейсах, это чревато ужасным качествомОпределиться, что надо менять определились, выбрать, выбрали, теперь непосредственно к самой замене, из инструмента нужны будут домкрат, баллонный ключ, ключ на 13 и 17, смазка для направляек она же медянка.1. Поставьте машину на ровную площадку, подложите упоры под колёса, так же подкладываем упоры, колесо или пень под саму машину, чтобы предотвратить падение с домкрата на диск или барабан. 2. Снимаем колесо. 3. Откручиваем два болта крепления суппорта ключом на 17, аккуратно отводим его в сторону, не отсоединяя тормозной шланг. 4. Достаём старые колодки. Если поршень не утапливается, вставьте монтажку между поршнем и диском и плавно надавите можно использовать старую колодку как рычаг. 5. Устанавливаем новые колодки. Смазываем направляйки— это предотвратит заклинивание. 6. Собираем всё в обратном порядке. БОЛТЫ СУППОРТА ЗАТЯГИВАЕМ БЕЗ ФАНАТИЗМА, чтобы не сорвать.7. Несколько раз плавно нажмите педаль тормоза, пока не почувствуете упругость — поршень притянется к новым колодкам, повторяем тоже самое со второй стороной.Задние тормоза на ВАЗ 2113 — барабанные, и их замена немного отличается от передних. 1. Снимаем тормозной барабан: если он не идёт, вкрутите два болта М6 в резьбовые отверстия на барабане и равномерно вкручивайте — барабан сползёт. 2. Внутри увидите две колодки, стянутые пружинами. Снимаем верхнюю стяжную пружину с помощью отвёртки и пассатижей. 3. Отсоединяем рычаг ручного тормоза от передней колодки (маленькая пружина и серьга). 4. Снимаем нижнюю пружину и извлеките колодки вместе с распорной планкой. 5. Устанавливаем новые колодки в обратном порядке: сначала наденьте на оси, вставьте распорную планку, закрепите пружинами. Обязательно проверьте, чтобы рычаг «ручника» попал в паз на передней колодке. 6. Смазываем посадочные места барабана на ступице тонким слоем смазки — барабан будет проще снимать в следующий раз.После сборки несколько раз плавно нажмите педаль тормоза — колодки сами отрегулируются по барабану. Проверьте работу «ручника»: 3–5 щелчков — норма.Первые 200–300 км хорошо бы проехать без резкий торможений и сильных усилий на тормоза, чтобы дать им притереться, ещё важная деталь, как правило колодки барабанов изнашиваются в 2-3 раза меньше передних, НО ПРОВЕРИТЬ ИХ ВСЁ РАВНО НАДО.После замены, перед выездом аккуратно проверяем есть тормоза вообще, только после этого, можем выезжать на дорогу общего пользования. #пишудляБЖ
Замена колодок ВАЗ 2113
Колодки заменить можно за 20 минут, если конечно опыт позволяет, у обычных людей это займет минут 40На моей бандитке колодкам пришли кранты. Ща буду рассказывать как менятьПонадобится домкрат, баллонник и пара ключей (обычно на 17 и 7). Ставим машину на ручник(если работает кнш, у меня не работает)) под задние колеса упоры.Откручиваем колесо, но не снимаем сразу — пару ударов кувалдой по резине сверху помогут позже сорвать суппорт. Теперь колесо снял.Смотри на тормозной механизм. Снизу суппорта два направляющих болта. Их нужно открутить ключом на 17. Когда освободил нижний болт, суппорт можно поднять вверх, как крышку. Изношенные колодки сами почти выпадут.Теперь смотрим на диск: если нет глубоких канавок и он равномерный — всё ок. Новые колодки ставим. Здесь важный момент — перед тем как задвинуть суппорт обратно, нужно вдавить поршень тормозного цилиндра.Можно просто упереться в него старой колодкой или монтажкой и аккуратно, без фанатизма, вдавить его до упора. Иначе новый, более толстый комплект не влезет.Возвращаем суппорт на место, закручиваем направляющие.Их можно смазать, конечно это по желанию, но я смазываю. Ставим колесо. И самое главное — перед выездом несколько раз наро прокачать педаль тормоза, пока она не станет упругой. Иначе в первый раз нажмешь — педаль провалится.Первые 100-200 км новые колодки притираются, тормозим аккуратнее. Всё, готово!Кстати говоря, колодки думаю можно ставить как для 2114, 2109, 2108, 2115, потому что у них всех строение кузова одинаковое.Стоимость замены: -колодки 700 рублей#пишудляБЖ
Замена салонного фильтра ВАЗ2113
Замена салонного фильтра на ВАЗ 2113: 5 минут на свежий воздух. Как не дышать пылью и сэкономить 500 рублей.Каюсь, я долго игнорировал этот скромный фильтр, пока однажды в салоне не стало пахнуть сыростью, а при включении печки на стекло летела мелкая пыль.Оказалось, фильтр — не просто «пылесборник», а важный для здоровья и комфорта элемент. Замена его на «тринадцатой» — одна из самых простых и быстрых процедур.На каком пробеге менять и главные признаки износаОфициально производитель рекомендует менять фильтр каждые 15 000 км, но здесь всё сильно зависит от условий эксплуатации. Я выработал своё правило:· Каждые 10-12 тыс. км или раз в год — если часто ездите по грунтовкам, в пыльных регионах или в городе с плохой экологией.· Немедленная замена — при появлении симптомов.Как понять, что фильтр «умер»:1. Слабая сила обдува даже на максимальных оборотах вентилятора печки/кондиционера.2. Стойкий неприятный запах в салоне (сырость, пыль, горелый) при включении воздухозабора.3. Запотевание стёкол в сырую погоду, которое плохо устраняется обдувом.4. Пыль на панели или в воздухе салона при работе системы.Когда я снял свой первый фильтр через 25 тысяч км (стыдно признаться), он был забит грязью, тополиным пухом и напоминал войлочный коврик. После замены мир стал ярче: воздух стал чище, а печка задула с новой силой.Какие фильтры подходят и как выбрать аналогОригинальный фильтр имеет артикул 21150-8122010-00, но переплачивать за него нет смысла. Конструкция унифицирована для многих моделей LADA.Основные типы и аналоги:1. Обычный противопылевой (самый распространенный). Задерживает пыльцу, пыль, сажу. Бренды: Nevsky Filter, Big Filter, УАЗ (арт. 31604-8122010).Мой базовый выбор.2. Угольный. Имеет дополнительный слой активированного угля, который нейтрализует неприятные запахи, выхлопные газы. Бренды: те же, но с пометкой «угольный» (например, Big Filter GB-1108C). Ставлю, когда много езжу по городу.3. Бюджетные «ноунейм»-фильтры. Часто имеют меньшую толщину и плохой фильтрующий материал. Проверено: экономия в 100 рублей выходит боком — фильтруют плохо, а угольные почти не работают. Не рекомендую.Важный лайфхак: Фильтры для ВАЗ 2113, 2114, 2115, а также для Lada Granta, Kalina, Priora (седан) дорестайлинг, Chevrolet Niva — часто взаимозаменяемы. Всегда берите с собой в магазин старый фильтр или замеряйте его габариты (примерно 205х165х30 мм). Сверяйтесь по каталогу.Пошаговая замена: быстрее, чем чай заваритьВсё делается без инструмента из салона. Время: 3-5 минут.1. Открываем капот. Фильтр находится в нише за стенкой моторного щита, со стороны пассажира.2. Снимаем пластиковый водоотводный желоб. Он крепится на нескольких защёлках. Аккуратно пальцами тянем его вверх по всей длине, начиная с краёв. Сняли — откладываем в сторону.3. Видим крышку блока фильтра. Это пластиковая прямоугольная крышка с двумя защёлками по бокам.4. Открываем крышку. Большими пальцами давим на боковые защёлки и тянем крышку на себя и вверх. Она легко снимается.5. Достаём старый фильтр. Он лежит в нише горизонтально. Просто вытаскиваем его. Обязательно обратите внимание на стрелку направления воздушного потока на его рамке (обычно она показывает вниз, к полу салона).6. Очищаем посадочное место. Пылесосом или тряпкой убираем скопившийся мусор, листья из ниши.7. Устанавливаем новый фильтр. Критически важно: ориентируем его точно так же, как стоял старый — по стрелке потока воздуха (стрелка вниз). Фильтр должен сесть ровно, без перекосов.8. Закрываем крышку и ставим желоб на место. Защёлки должны чётко зафиксироваться. Характерный щелчок — ваш знак успеха.Итог: Не пренебрегайте этой простой процедурой. Качественный фильтр за 200-300 рублей, меняемый раз в год, — это инвестиция в своё здоровье, чистоту салона и эффективность системы отопления/вентиляции. После замены вы сразу почувствуете разницу.#пишудляБЖ
Как я заменил тормозные колодки на ВАЗ2113
Как я сам заменил тормозные колодки на ВАЗ 2113: от выбора запчастей до первого торможенияЗамена тормозных колодок на «Самаре-двойке» (ВАЗ 2113, 2114, 2115) – одна из тех операций, которую по силам выполнить любому автовладельцу с минимальным набором инструментов.Я менял их уже не раз, и главные секреты успеха – это правильный выбор колодок и внимательность при сборке. Расскажу по порядку.Выбор новых колодок: на что смотреть в магазинеЗдесь не стоит бездумно экономить. От колодок зависит ваша безопасность. Я перепробовал разные варианты и делюсь наблюдениями:1. Оригинал (ATE, LADA). Хорошее, предсказуемое качество, но цена часто завышена. Средний ресурс.2. Премиум-сегмент (TRW, Textar, Jurid). Мои фавориты. TRW, например, часто идут на конвейере. Отличная эффективность, низкая склонность к писку, меньше пыли на дисках. Платишь больше, но получаешь комфорт и надежность.3. Средний ценовой диапазон (Ferodo, Bosch). Очень достойный выбор. Хороший баланс цены, качества и износостойкости. Bosch я ставил в последний раз – результатом доволен.4. Бюджетные варианты. Тут лотерея. Могут быстро стереться, шуметь или пылить. Брал однажды – больше не буду. Разница в цене с Ferodo не настолько велика, чтобы рисковать.Совет: Берите колодки в проверенном магазине и не стесняйтесь спрашивать сертификаты. На упаковке должен быть четко указан номер детали по каталогу (например, для задних барабанных колодок ВАЗ 2113 он свой, отличный от передних).Диагностика старых колодок: когда пора менять?Не ждите скрежета металла об металл! Я проверяю толщину раз в 5-7 тыс. км, просто отворачивая переднее колесо.1. Спереди (дисковые тормоза). Через смотровое отверстие в суппорте видна и колодка, и диск. Минимальная допустимая толщина фрикционной накладки (без металлической основы) – 2-3 мм. Я меняю при остатке 4-5 мм, чтобы не рисковать.Если видите глубокие борозды на диске или неравномерный износ колодок (стерты сильнее с одной стороны) – это повод задуматься о проверке суппорта.2. Сзади (барабанные тормоза). Тут сложнее. Нужно снять барабан. Признаки износа: машина на ручнике на уклоне не держит, ход рычага ручника стал слишком большим. Минимальная толщина накладки – 1,5-2 мм. Часто они служат дольше передних.Инструмент и подготовкаВам понадобится: домкрат, баллонный ключ, ключ на 17 (для откручивания направляющих суппорта), ключ на 7 (для скобы), молоток, плоская отвертка, медная смазка (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛИТОЛ!), проволока для подвешивания суппорта. Обязательно подклиньте задние колеса и поставьте машину на передачу (или ручник, если меняете задние).Пошаговая замена передних колодок на ВАЗ 21131. Снимаем колесо. Ослабляем болты на земле, потом поднимаем машину домкратом, окончательно выкручиваем и убираем колесо.2. Демонтируем суппорт. Ключом на 17 откручиваем два болта-направляющих, удерживая второй ключом за скобу. Лайфхак: перед откручиванием очистите их от грязи щеткой. Аккуратно снимите суппорт, не отрывая тормозной шланг. Повесьте его на проволоку на пружину, чтобы не повис на шланге.3. Достаем старые колодки. Они держатся в скобе. Часто выходят туго – помогите отверткой. Сразу оцените их износ (фото для истории не помешает).4. Готовим новый комплект. Тщательно очистите посадочные места в скобе от ржавчины и грязи. Важный момент: смажьте медной пастой тыльные пластины новых колодок (где поршень давит) и все антискрипные пластинки. Это убережет от писка.5. Утапливаем поршень суппорта. Это самый физический момент. Поршень нужно равномерно вдавить обратно в цилиндр, так как новые толстые колодки не влезут. Используйте монтировку, тиски или специальную распорку. Внимание! Перед этим откройте крышку бачка с тормозной жидкостью и следите, чтобы она не перелилась – может подняться уровень.6. Устанавливаем новые колодки. Вставьте их в скобу ровно, как стояли старые. Все антискрипные пластинки должны быть на месте.7. Ставим суппорт на место. Наденьте суппорт на диск и аккуратно заведите в скобу. Затяните болты-направляющие с умеренным усилием.8. Повторяем процедуру со вторым колесом. Меняйте колодки всегда парно на одной оси!9. Финишные операции. Поставьте колеса, опустите машину. САМОЕ ВАЖНОЕ: несколько раз до упора нажмите педаль тормоза, чтобы выбрать зазор и вернуть ей нормальное усилие. Педаль станет упругой только после 3-5 нажатий. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, долейте при необходимости.Первый десяток километров тормозите аккуратно, давая колодкам и дискам притереться. Избегайте резких торможений. Если все сделано правильно, вы почувствуете уверенную и четкую работу тормозов, а в салоне не будет посторонних звуков. Удачи в ремонте. #пишудляБЖ