Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ремонт АКПП Toyota Corolla: что проверить до разборки коробки
Включаешь заднюю передачу на стоящей Corolla, и кузов заметно вздрагивает. После такого начинаешь прислушиваться к переключениям уже в движении.Пинок при включении D или R ещё не означает, что автомат на Corolla пора снимать с машины. То же касается задержки при переключении и толчка со второй на третью. Сначала нужно понять, какая коробка вообще установлена.На Corolla разных поколений и рынков автоматы отличаются, поэтому детали по одной модели заказывать нельзя. На части E120 и E150 встречается четырёхступенчатая U341E.С ремонта я бы не начинал. Сначала подключаю сканер и читаю блок коробки, потом смотрю уровень и состояние ATF по процедуре именно этой трансмиссии. Заодно проверяю разъёмы, проводку и опоры силового агрегата.Разбитая опора вполне может добавить сильный удар при включении передачи, хотя внутри АКПП всё ещё работает нормально.Когда дело уже не только в маслеСтарую жидкость оцениваю вместе с поведением машины. Если автомат долго включает D, обороты растут раньше, чем машина начинает разгоняться, или одна из передач пропадает совсем, одной заменой ATF такую проблему не лечу.Много информации даёт поддон. После его снятия обращаю внимание на:• количество металлической пыли на магнитах;• крупную стружку;• тёмные частицы фрикционного материала;• состояние фильтра;• следы повреждений проводки и разъёмов соленоидов.Небольшой налёт на магнитах сам по себе ещё не говорит о разрушении коробки. Крупный металл и большое количество фрикционной крошки - уже совсем другая картина.Гидроблок или разборка коробкиНа U341E отдельно проверяют электрические цепи и соленоиды, гидравлическую часть и механические элементы. Заводская документация предусматривает самостоятельные процедуры диагностики, снятия и переборки этой трансмиссии.Если проблема находится в соленоиде, проводке или гидроблоке, до полной переборки дело может не дойти. При пробуксовке пакетов, большом количестве продуктов износа или проблемах с давлением уже приходится разбирать автомат и смотреть фрикционы, втулки, насос и барабаны.После ремонта для меня важнее не фраза коробка переключает мягко, а то, как она ведёт себя холодной и прогретой. Проверяю включение D и R, переключения под небольшой тягой и отсутствие течи по поддону и сальникам.Если до ремонта был конкретный симптом, на пробной поездке воспроизвожу именно тот режим, в котором он появлялся.
Вибрация под тягой: меняю внутренний ШРУС на Corolla E150 1.6
Выработку на дорожках корпуса я увидел уже после снятия левого привода. У роликов трипода чувствовался боковой люфт. Пыльник при этом был целым, смазка наружу не выходила.На Corolla E150 1.6 с мотором 1ZR-FE к этому шарниру меня привела дрожь под тягой. Держал скорость - кузов не трясло, добавлял газ - вибрация возвращалась. Для осмотра внутреннего ШРУСа снял полуось целиком.Привод освободил с обеих сторонСтупичную гайку раскернил и ослабил на стоящей машине. Затем поднял её на опору и снял колесо. Чтобы отвести кулак и вынуть шлицы, освободил крепления вокруг него:• отсоединил датчик ABS и убрал его провод из креплений;• отсоединил стойку стабилизатора и рулевой наконечник;• разъединил шаровую опору с нижним рычагом;• отвёл кулак наружу и вывел полуось из ступицы;• слил жидкость из коробки, затем съёмником освободил внутренний конец привода из дифференциала, не задевая сальник.На снятой полуоси очистил корпус шарнира, снял хомуты и сдвинул пыльник. Отметил положение деталей, стянул корпус с трипода. Стопорное кольцо на валу снял перед тем, как стянуть сам трипод.Кольца в шарнире и у коробкиПоставил внутренний ШРУС с новым корпусом и триподом. Вал и наружный шарнир оставил прежними. Трипод установил рифлёной стороной к наружному ШРУСу и зафиксировал новым кольцом на валу. Смазку взял из комплекта, канавки пыльника очистил перед затяжкой новых хомутов.Кольцо на конце внутреннего шарнира, которое удерживает привод в дифференциале, тоже поставил новое. Сальник коробки был без повреждений. Завёл шлицы в дифференциал до фиксации, затем вернул наружный конец полуоси в ступицу и собрал подвеску.Новую ступичную гайку затянул моментом 216 Н·м и раскернил. Коробку заправил и выставил уровень по процедуре установленной трансмиссии.При разгоне прежней дрожи не появилось. Возле сальника после поездки сухо.
Toyota Carina ED: доживает свое время
Очередной интересный авто доживает свое время у меня на районе.Кстатии он был на канале Ильдар-Автоподбор. Я даже видел как они его снимали (проходил мимо).Как вам вообще Toyota? Какую из всех моделей Toyota можно назвать самой надёжной?Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.Всем здоровья, добра, долгой и верной службы авто!
Какую из всех моделей Toyota можно назвать самой надёжной?
Toyota Corolla XI (E160, E170, E180)
Toyota Camry VII (XV50)
Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг
Toyota Land Cruiser 200 Series
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series
Разбираемся с затяжкой ГБЦ 1ZZ-FE: схема, момент и угол
Головка блока на 1ZZ-FE не любит длинный вороток и работу на ощущениях. Тут нужен динамометрический ключ, угломер или аккуратные метки краской, новая прокладка и чистые посадочные поверхности.В этот узел полез из-за следов антифриза по стыку блока и пузырей в расширительном бачке. Разборка заняла вечер, сборка заставила открыть ремонтный мануал: затяжка ГБЦ на этом моторе идёт через момент и доворот.Двигатель 1ZZ-FE ставился на Corolla, Avensis, Celica, MR2 и другие Toyota. Номер кузова или VIN нужен для подбора прокладки, болтов, сальников и деталей навесного под конкретную машину. Порядок затяжки самой головки смотрят по ремонтному руководству для 1ZZ-FE.Плоскость проверил до установкиГоловку перед установкой проверил на плоскость. После перегрева этот пункт пропускать нельзя: новая прокладка не удержит газы и антифриз, если алюминий повело. Поверхность блока очистил пластиковым скребком и обезжирил, каналы под болты продул.Масло или антифриз в отверстиях под болты - отдельная проблема. При затяжке жидкость не сжимается, и можно получить трещину в блоке или неправильный прижим. Перед сборкой каждое отверстие должно быть чистым и сухим.Болты перед установкой осмотрел. При повторном использовании их проверяют по длине, резьбе и состоянию головки. Для этой сборки поставил новый комплект: затяжка с доворотом нагружает крепёж серьёзнее обычного момента.Схема, момент и доворотПрокладку ГБЦ поставил правильной стороной по маркировке. Головку опустил на направляющие аккуратно, без сдвига по прокладке. Перед установкой болтов нанёс чистое моторное масло на резьбу и под головки.Работал по такой последовательности:1. Установил десять болтов с шайбами.2. Затянул их в несколько проходов по схеме из мануала.3. Довёл каждый болт до 49 Н·м в указанном порядке.4. Поставил метки краской на переднюю сторону головок болтов.5. Довернул каждый болт на 90 градусов в той же последовательности.6. Проверил, что метки ушли ровно на четверть оборота.Для болтов ГБЦ нужен 10 мм двенадцатигранный инструмент. Обычная головка неподходящего профиля легко слизывает грани, особенно на последнем довороте. Угломер оказался удобнее меток, но краску всё равно поставил: по ней сразу видно, какой болт уже прошёл угол.Где легко испортить работуСамая неприятная ошибка, начать тянуть с края. Головка длинная, алюминиевая, перекос ей ни к чему. Порядок начинается с центральных болтов и расходится наружу, чтобы плоскость прижималась равномерно.Сухая резьба тоже портит результат. Момент на ключе может быть правильным, а усилие прижима получится другим. Масло на резьбе и под головкой болта здесь часть процедуры. Лужи в отверстиях оставлять нельзя, лишнее убрал перед установкой крепежа.Цепь проверил до первого запускаПеред установкой крышки ещё раз посмотрел метки на болтах: все стояли под одинаковым углом. Затем выставил цепь по меткам, поставил натяжитель и проверил его работу. Коленвал прокрутил вручную на два оборота. Сопротивление ровное, упора нет, метки после прокрутки не убежали.Первый запуск сделал уже с залитым антифризом. Климат поставил на максимум тепла, чтобы при заполнении системы не оставить воздушную пробку. Температура поднялась штатно, пузырей в бачке не появилось, стык блока и головки остался сухим.
Toyota Corolla не заводится: как проверить питание бензонасоса
Разъём под задним сиденьем оказался грязнее, чем ожидал. Под лючком была пыль и следы герметика, фишка снялась только с третьей попытки. До этого Corolla несколько раз запускалась заметно дольше обычного. Однажды утром стартер уверенно вращал двигатель, но запуск так и не произошёл.По звуку из бака была тишина. Уже потянулся смотреть цены на бензонасос, но вовремя остановился. У Toyota насос на некоторых версиях не обязан включаться просто от положения ON. Он может запускаться при прокрутке стартером или через активный тест сканером.У Corolla с бензиновым 1.6 доступ к модулю был под задним сиденьем. На других поколениях схема, реле и сам лючок могут отличаться, поэтому лучше смотреть по кузову и году.Питание проверял до покупки насосаПеред заказом детали прошёлся по пунктам:• Напряжение аккумулятора во время запуска.• Предохранители EFI и цепи насоса по схеме.• Реле circuit opening relay.• Плюс на разъёме модуля при прокрутке стартером.• Массу на фишке насоса.• Запуск насоса через активный тест сканером.• Давление топлива манометром.• Состояние контактов под задним сиденьем.Сканер с активным тестом сразу помог. Реле щёлкало, но питание на разъёме появлялось через раз. Один пин был темнее остальных, пластик рядом чуть пожелтел. Похоже, контакт грелся и иногда пропадал.Фишку почистил, контакт аккуратно поджал, провод рядом проверил на перелом. Насос стал включаться чаще, но звук оставался тяжёлым. Давление при запуске проседало, поэтому модуль всё-таки пришлось доставать.Сетка была серая, с мелкой грязью. Насос подбирал по VIN и старому образцу: важны разъём, посадка и совместимость с корпусом. Дешёвые варианты начинались примерно от 1500-2500 рублей, модуль в сборе выходил заметно дороже.Поставил новую сетку, насос закрепил в модуле, фишку защёлкнул до упора. Перед закрытием лючка включил активный тест и проверил место вокруг модуля: запаха топлива нет, соединения сухие.Corolla завелась с первой прокрутки. Через пару поездок снова поднял сиденье: разъём сухой, контакт холодный, насос звучит ровно.
Признаки и причины перелива форсунок на бензиновом двигателе: что проверить сразу водителю
Утренний запуск стал длиннее обычного: стартер крутит бодро, мотор схватывает тяжело, первые секунды его потряхивает, из выхлопа тянет бензином. Через пару минут работа выравнивается, расход растёт, а свеча в одном цилиндре быстро темнеет.По такому набору признаков я первым делом проверяю форсунку на герметичность. Здесь проблема обычно связана не с командой от ЭБУ, а с тем, что клапан форсунки зависает в открытом положении или закрывается неплотно.В нормальном режиме форсунка открывается только на короткий импульс и сразу перекрывает подачу топлива. При зависшей игле, грязи на седле или износе запорной части бензин продолжает проходить через распылитель.На моторе с распределённым впрыском он попадает во впускной канал, затем в цилиндр. На стоянке это особенно заметно: давление в рампе остаётся, неисправная форсунка подтекает, свеча сыреет, смесь на запуске получается слишком богатой. Часть топлива может смывать масляную плёнку со стенок цилиндра и уходить в масло.Где сидит неисправностьСамая понятная причина - форсунка перестаёт держать закрытое положение. Внутри может подклинить игла, появиться грязь на седле, износиться запорная пара или повредиться распылитель.На горячем моторе такая неисправность часто даёт тяжёлый повторный запуск, на холодном - запах бензина, неровную работу в первые секунды и мокрую свечу в одном цилиндре. Ещё один тревожный признак - бензиновый запах от масла на щупе.Что указывает на зависшую форсунку:- долгий запуск утром или через 10–20 минут стоянки;- запах сырого бензина из выхлопа;- неровный холостой ход в первые секунды;- пропуски воспламенения по одному цилиндру;- чёрный или мокрый нагар на одной свече;- рост расхода топлива;- запах бензина от моторного масла;- падение давления в топливной рампе на заглушенном двигателе.Как проверять: порядок действийСначала выкручивают свечи и сравнивают цилиндры. Одна мокрая или сильно тёмная свеча уже даёт направление. Дальше проверяют давление топлива в рампе: если оно быстро падает при заглушенном моторе, форсунки, регулятор и обратный клапан насоса попадают под проверку.Самый точный способ - снять рампу и посмотреть герметичность форсунок. Исправная закрытая форсунка не должна капать при наличии давления.Промывка помогает, если иглу держит грязь или лаковые отложения. При износе клапана, повреждении седла или постоянном подтекании рабочее решение, замена форсунки вместе с уплотнительными кольцами.Затем нужно проверить давление топлива, стереть ошибки, посмотреть коррекции и оценить работу мотора на холодном запуске.Масло в такой ситуации я бы тоже проверил внимательно. Если уровень вырос или от щупа пахнет бензином, замена масла и фильтра нужна сразу.Разбавленное топливом масло хуже держит плёнку, а мотор с такой неисправностью лучше долго не гонять на холостых, пока причина не устранена.
Хрип в автомобильных динамиках: как удалось их восстановить
Звук в машине начал портиться. На небольшой громкости всё было нормально, но стоило прибавить - появлялся хрип, особенно на басах. Сначала грешил на магнитолу или проводку, но проверка показала, что проблема именно в динамиках.Самая частая причина таких симптомов - износ подвеса диффузора. Это мягкое кольцо по краю динамика, которое позволяет диффузору свободно двигаться. Со временем материал рассыхается, трескается или отклеивается от корзины. В результате диффузор начинает двигаться неровно и появляется дребезг.Чтобы понять состояние динамика, снял обшивку двери и достал колонку.Проверял динамик таким образом:1. Осмотрел подвес по кругу на наличие трещин и отслоений.2. Аккуратно нажал на диффузор и проверил, нет ли трения внутри.3. Посмотрел состояние гибких проводков, идущих к катушке.Подвес оказался заметно уставшим, местами появились микротрещины. Если аккуратно нажать на диффузор, он должен двигаться ровно и без посторонних звуков. Если слышно трение или заедание, значит катушка может задевать магнит.Катушка оказалась целой, поэтому решил попробовать восстановить динамик. В таких случаях обычно меняют именно подвес. Продаются готовые ремкомплекты - это новое эластичное кольцо нужного диаметра.Старый подвес аккуратно срезал ножом, остатки клея снял наждачной бумагой. Важно очистить место полностью, чтобы новый подвес лёг ровно. После этого приклеил новый сначала к диффузору, а затем к металлической корзине динамика. Использовал эластичный клей для акустики, потому что обычный суперклей делает соединение слишком жёстким.После высыхания проверил работу динамика прямо на машине. Сначала на небольшой громкости, потом постепенно увеличил уровень. Хрип исчез, бас стал ровнее.По времени весь ремонт занял около пары часов. Если магнитная система и звуковая катушка не повреждены, восстановление подвеса часто возвращает динамику нормальную работу и позволяет ещё долго пользоваться штатной акустикой.
Где находится термостат на Toyota Corolla 120 1ZZ FE и как его заменить
Corolla 120 с мотором 1ZZ-FE начала прогреваться дольше обычного. В городе температура держалась, но на трассе стрелка опускалась ниже привычного положения. Печка работала вяло, особенно на холостых.Уровень антифриза в норме, вентилятор включается штатно — значит искать нужно в узле, который отвечает за распределение потока жидкости.Проверка без инструментов прямо у радиатораНа холодном запуске пощупал верхний патрубок радиатора. До открытия термостата он должен оставаться холодным. В моём случае шланг начал теплеть почти сразу, что говорит о зависшем в открытом положении клапане. Охлаждение запускается слишком рано, и мотор не держит стабильную температуру.Куда лезть на 1ZZ-FE и что там стоитТермостат расположен снизу двигателя в корпусе, куда приходит нижний патрубок радиатора. По сути он стоит на входе жидкости в блок. Доступ удобнее снизу через яму или подъёмник.Выбор детали и на какую температуру ориентироватьсяДля 1ZZ-FE чаще всего используется термостат с температурой открытия около 82°C, реже встречается вариант на 88°C. Перед покупкой проверил маркировку старого элемента и подобрал аналог с тем же номиналом.Разборка без полного слива системыСистему полностью не осушал, слил только часть антифриза через слив радиатора. Дальше порядок был такой:1) снял нижний патрубок радиатора;2) открутил корпус термостата;3) вынул старый термостат с уплотнительным кольцом;4) очистил посадочную плоскость;5) установил новый термостат с новым кольцом;6) ориентировал дренажное отверстие вверх;7) затянул болты корпуса с моментом около 10-12 Н·м.Герметик не применялся уплотнение обеспечивает резиновое кольцо.Как выгнать воздух и убедиться, что всё работаетПосле сборки залил охлаждающую жидкость, печку включил на максимум. Прогрел мотор до срабатывания вентилятора и следил за уровнем в бачке. Верхний патрубок стал горячим только после полного прогрева - это и есть момент открытия термостата. После остывания ещё раз проверил уровень.Результат на дорогеДвигатель стал быстрее выходить на рабочую температуру, стрелка больше не падает на трассе, печка греет стабильно и в городе, и на скорости. Для 1ZZ-FE зависший в открытом положении термостат частая причина нестабильного прогрева и слабого отопления.
Где находится стартер на Toyota Corolla 120 и как его заменить
Проблема вылезла неприятная: на горячем моторе ключ поворачиваешь, а в ответ щелчок и тишина. Остывает минут десять, запускается как ни в чем не бывало. Аккумулятор живой, клеммы чистые, масса затянута. Дальше уже без романтики - лезть к стартеру на Corolla E120.Где прячется стартер на 120-йНа моторах 1ZZ-FE и близких по компоновке стартер сидит на стыке двигателя и коробки, под впускным коллектором. Сверху его видно частично, а крепеж удобнее ловить удлинителем. Нижний болт часто проще брать снизу, через арку и пластиковую защиту.С чего начал, чтобы не снять лишнееМинус с аккумулятора снял сразу, потом убрал корпус воздушного фильтра с патрубком, чтобы появился нормальный коридор к проводам стартера. На втягивающем два подключения: толстый плюс на гайке и тонкий провод управления на фишке.Плюс закрыт резиновым колпачком, его лучше вернуть на место при сборке, чтобы не ловить случайные замыкания.Что по шагам получилось в гараже1. Снять минус с АКБ, убрать воздуховод и корпус фильтра.2. Отщелкнуть фишку управления втягивающим, открутить гайку плюсового провода.3. Освободить клипсы проводки, чтобы жгут не мешал вытащить стартер.4. Открутить два крепежных болта стартера к коробке, обычно под 14 мм.5. Вынуть стартер вверх, иногда нужно чуть повернуть корпус, место тесное.Что важно проверить перед установкойПосадочную площадку на коробке я зачистил, там часто окислы и грязь, а это лишнее сопротивление. Заодно заглянул на венец маховика через окно, чтобы не ставить новый стартер на убитые зубья.Еще момент из практики Corolla: щелчок без прокрутки нередко дает износ контактов втягивающего. Если стартер родной и корпус живой, иногда выгоднее перебрать втягивающее с заменой медных контактов.После сборки запуск стал ровным, без пауз и одиночных щелчков, особенно на прогретом двигателе. Эта работа на Corolla 120 реально делается без подъёмника, просто удобнее иметь доступ снизу для нижнего болта и защиты.