Список моментов затяжки ВАЗ – какие болты тянуть с усилием и зачем

Когда сам занимаешься ремонтом двигателя, без динамометрического ключа — как без рук. Я это понял, когда после капремонта восьмиклапанника у меня потёк антифриз между ГБЦ и блоком. Затягивал на глаз, вроде сильно. Оказалось — недостаточно.

Перетянешь — резьбу сорвёшь. Недотянешь — всё потечет. Поэтому теперь каждый серьёзный узел тяну строго по моменту. Делюсь проверенными цифрами и тем, что пригодилось мне лично.
Момент затяжки — это усилие, с которым ты затягиваешь болт или гайку.

Измеряется в Ньютон-метрах. На словах просто, но на практике имеет критическое значение. Каждый узел двигателя — будь то головка блока, шкив коленвала или ступица — рассчитан на своё усилие. Вкрутишь слабее — соединение может раскрутиться.

Перетянешь — сорвёшь резьбу или поведёшь металл. И тогда не достаточно переделать, а искать новый блок, резьбовую вставку или ремонтный комплект.
Я собрал для себя список основных моментов затяжки, которые касаются большинства моделей ВАЗ: 2108–2112, 2110, 2107 — в общем, всего старшего семейства.

Вот два самых нужных блока данных:
- Коленчатый вал и маховик
Болт шкива коленвала: 104–118 Н•м
Коренные крышки: 75–85 Н•м
Шатунные болты: 45 Н•м + доворот 90° (на всех, включая 2112 16-клапанный)

Маховик: 78–85 Н•м (иногда +30–40°, зависит от болтов — уточняйте)
- Головка блока цилиндров и сопряжённые узлы
ГБЦ 8-клапанная: 20 Н•м, потом 60 Н•м, затем два доворота по 90°

ГБЦ 16-клапанная (2112, 21124): 20 Н•м, потом 70 Н•м, затем два доворота по 90°
Важно: тянуть по схеме — от центра к краям, иначе поведёт.

Остальные моменты:
- Передний ступичный подшипник — регулируется: подтянуть до лёгкого сопротивления, провернуть, отпустить на 1/6 оборота. Тут точного момента нет — главное, чтобы не было люфта и колесо свободно крутилось.
- Задний ступичный (если гайка) — примерно 180–200 Н•м, с фиксацией шплинтом.
- Картер сцепления и кожух маховика — 20–25 Н•м.
- Коллекторы (впуск/выпуск) — по 22–25 Н•м, если гайки стальные.

Я всегда чищу резьбу перед затяжкой — от масла, песка, остатков герметика. Если этого не сделать, можно получить искажённое усилие: вроде крутишь с нужным моментом, а на деле — болт еле держится.

Особенно это важно на алюминиевых поверхностях, типа блока — там сорвать резьбу элементарно. На шпильки или болты, которые идут с моментом и доворотом (как на ГБЦ или шатунах), всегда ставлю новые — растяжимые болты не рассчитаны на повторное использование.

После одного случая с сорванной резьбой на ГБЦ я понял: экономить и дотягивать по ощущениям — это самый короткий путь ко второму ремонту. Сейчас на каждый узел у меня есть записанные цифры и динамометр под рукой. Раз потратился — и теперь не рискую.

null null - 1 от автора Зелёное купе в Бортжурнале

#Ремонт

Комментарии

500 баллов Плюса за отзыв о машине

Поставьте авто в Гараж, подтвердите владение и напишите отзыв

Подробнее

Список моментов затяжки ВАЗ – какие болты тянуть с усилием и зачем

500 баллов Плюса за отзыв о машине

Рекомендуем