Самостоятельный ремонт вариатора
Самостоятельный ремонт вариатора
Мой отзыв будет в значительной степени посвящен ремонту вариаторной коробки на любимой Примере. И пишу я его потому, что у людей практически отсутствует какая-либо информация не только по ремонту, но и по эксплуатации вариатора. В значительной степени на отсутствие информации влияет то, что вариаторы производятся не корпорацией Ниссан, а другой японской компанией - Jatco. И даже в книге по ремонту нет инструкции по разборке и ремонту вариатора, нет нормальных чертежей. Как будто это единый узел, при выходе из строя которого, требуется его полная замена.
Однако множество автосервисов освоило ремонт вариаторов. Единственная трудность состоит в том, что фирма-производитель не считает нужным поставлять запчасти на свои произведения «инженерной мысли» и намекает на то, чтобы люди меняли эти узлы на новые.
Но мы живем не в «сказочной стране» Японии. Нас окружает наша привычная российская действительность, в которой многие водители ремонтируют и обслуживают свой автомобиль сами. Именно для таких водителей и предназначается мой отзыв.
В процессе ремонта вариатора я сделал около 30 фотографий, но возможности отзыва не позволяют их все разместить. Посмотреть все фотографии можно здесь: http://foto.mail.ru/mail/nitia… (в Моем мире).
Наконец-то все заинтересованные могут узнать, что такое вариатор, из чего он состоит и как его ремонтировать!
За свой автомобильный стаж я прошел практически весь автопром и, естественно, сам ремонтировал, красил, шпаклевал своих любимцев. Перелом в моем представлении об автомобиле произошел, когда я в первый раз обзавелся Фольксфагеном – пассат В3. Я не скрывал восторга, просто «тащился» от автомобиля, так как он ехал именно, куда мне было нужно, а не туда, куда его вела колея…
Ладно, отвлекся…
Ради интереса я несколько раз перебирал двигатели, коробки, много раз регулировал клапана, менял маслосъемные колпачки, прокладки, сальники, шрусы, ремонтировал подвеску и т.п., так как после того, как я сел на иномарки в основном приходилось ездить на пробежных авто. Я практически никогда не обращался в сервисы, так как экономил деньги и не хотел неквалифицированного вмешательства. К сожалению, в отзывах по японским автомобилям очень редко встретишь информацию именно по ремонту, т.к. многие часто выбирают японца в идеальном состоянии, обслуживают и ремонтируют в сервисе и продают машину, проехав не более 50 тыс.км. За это время она, естественно, не успевает сломаться, и весь ремонт и обслуживание сводится к замене масла, колодок, фильтров и т.п.
Купил я Примеру с пробегом 76 тыс., в довольно хорошем состоянии, у одного старика, который за три года проехал на машине 3 тыс. км. В течение этого времени он ее лелеял, берег и вытирал от пыли. Продавал, так как она ему, по сути, была не нужна, но со слезами на глазах!
Тем товарищам, которые думают, что я купил уезженную Примеру, могу сказать, что я легко определяю пробег машины + - 15 тыс. км., крашенная она или шпаклеванная, где что снималось, менялись ли стекла и прочее. У меня достаточно опыта в ремонте и покраске авто.
Когда я стал обращать внимание на японские машины, я был удивлен, что можно действительно купить машину с пробегом 50-70 тыс. за довольно низкую цену по сравнению с машинами из Германии. И сначала не мог поверить, что эти машины не крашеные. К правому рулю, как и многие водители на японских авто, привык в течение двух недель, так как весь дискомфорт компенсировали многочисленные достоинства машины.
Проехав на ней за год около 40 тыс. км., я был приятно удивлен, что машина действительно может не ломаться. И весь ремонт заключался в замене масел, фильтров и двух лампочек. Я был на столько уверен в безотказности машины, что без сомнения решил съездить на ней этим летом в Киев с подругой на несколько дней. Я пару раз уже ездил на ней на дальние расстояния (в Питер). Поэтому 10-14 часовое сидение за рулем я переношу спокойно.
Итак, возвращаемся из Киева домой. Проехав километров 200 от Киева, попадаешь в непролазную глухомань и, хотя удивляешься идеальностью трассы М-02 на Украине, все-таки маловато встречных и попутных машин. Когда отъезжали с одной из остановок, я заметил какой-то странный звук и вибрацию, как будто бьет колесо или стучит шрус с левой стороны. Останавливаемся на шиномонтаже, балансируем и переставляем колеса. Выезжаем проверить и на разгоне (примерно на 2-3 передаче) странный звук, стук, который при увеличении скорости до 60-100 км пропадает. Опять торможу, не пойму в чем дело, опять разгоняюсь. И вдруг, какой-то странный глухой удар, и двигатель идет на увеличение оборотов, а машина не разгоняется…? Останавливаемся, пробуем тронуться. Ни на D, ни на R никаких эмоций. Мы в шоке…Кругом глухомань другой страны и очень редкие машины. Выходим с подругой из машины перевести дух, прийти в себя. И тут до меня доходит: оборвался ремень вариатора!
Мы понимаем, что надо ловить машину и тащить Авенир в Киев. Пробуем голосовать. Украинцы, увидев наши номера, проезжают мимо. Да и останавливать легковую или иномарку бесполезно. Через час останавливается газель. Оказывается, парень из Мытищ, переехал на Украину. Протащил 30 км. Останавливает на какой-то площадке, говорит, что спешит. Опять голосуем, опять тот же результат. Никто не останавливается. На нас скалятся местные…Так вам, типа, и надо. До меня доходит, что надо съехать на некоторое расстояние от стоянки. Толкаем машину подальше по шоссе. Тут же ловим грузовик. Протащил нас километров 50. Останавливает, говорит, что саляра заканчивается и бросает нас. Ну и на том спасибо. В результате только к вечеру нас притащили в Киев на какую-то стоянку. Мы устали, делать нечего, ночуем…в машине…
На утро я лезу в машину, сливаю жидкость CVT, открываю дно коробки, высыпаются звенья ремня. Покупаем местную газету типа «Из рук в руки», обзваниваем автосервисы и все объявления по продаже запчастей. Никаких запчастей на Ниссановский вариатор нет!
Что ж, весело! Нам завтра на работу. Едем на вокзал, покупаем билеты, возвращаемся домой. Машину на волю случая оставляем на стоянке.
Приезд в Москву, на работу. В перерывах начинаю собирать информацию, обзванивать автосервисы. В результате, говорят, что ремонт в районе 50-70 тысяч рублей. И надо доставить к ним автомобиль. А как? Начинаю шевелить мозгами, выпытывать информацию, что там менять. В одном из автосервисов мне объяснили по телефону, что кроме ремня нужно менять шкивы, по которым он вращается. И что именно из-за дефектов и раковин на шкиве он изнашивается и разрушается.
Итак, итог по ценам: ремень от 17 до 25 тысяч (новый). Как правило, его нет и надо заказывать из Японии. Шкивы – 15 тысяч рублей за каждый. Ремонт коробки – 15-20 тыс.
Коробка б/у от 35 до 40 тыс. Если заказывать, то 32 тыс, но ждать месяц и не понятно, что привезут. Прихожу к выводу, что нужно покупать коробку. Еду в один из автосервисов, где продают контрактные коробки с Японии. Сервисмен сказал, что минимум 38 тысяч за коробку.
Приезжаю на автосервис (в районе Варшавки) по ремонту коробок и всего подряд. Захожу в помещение, кругом разобранные коробки-автоматы, шкивы от вариатора. Очень интересно! Знакомлюсь с умельцем «дядей Васей». Разговариваемся. Он просит подождать часок, так как разбирает коробку. Я слоняюсь по помещению и выпытываю у него «секреты фирмы». Трогаю шкивы, и до меня доходит, что передо мной ремень вариатора и шкивы в собранном виде, как они стоят в коробке. Трогаю поверхность шкива, она гладкая и без дефектов, ремень тоже (cм. фото 1). Мастер говорит, что это разобранный Хондовский вариатор, что Ниссановский лучше и долговечней. Говорит, что вариатор – самая нежная коробка из всех и требует аккуратной и бережной езды. Часто приходят в ремонт абсолютно новые машины. Особенно это касается джипов Ниссан (2,5 литров). Машина тяжелая и мощный двигатель, ремень легко проворачивается по шкивам и оставляет задиры и раковины. Появляются микротрещины в звеньях и кольцевых лентах. Соображаю, что моя манера езды прямо противоположна рекомендациям. Люблю пообгонять, порвать на перекрестках и т.п. Ну что ж, доездился…
Изучаю на сервисе разные экземпляры. На некоторых задиры по всей поверхности шкивов. На некоторых в одном месте (см. фото 2). Прихожу к выводу, что при покупке коробки нужно попросить открыть и посмотреть состояние ремня и шкивов. Мастер соглашается открыть и продемонстрировать за 40 тыс. коробка. Пока ковыряется. Уже час прошел и конца не видно. Думаю, не съездить ли в другое место, где коробки дешевле (35 тыс), но находится в Подмосковье.
Еду в Подмосковье 50 км по Симферопольскому шоссе. Приезжаю, огромная разборка. Где-то 200-300 единиц коробок, двигателей, головок от двигателей и т.п. Смотрю, есть три вариатора от SR-20. Выбираю по виду со свежей машины. Поднимаю, смотрю, расколоты разъемы, похоже, ее швыряли. Расколот картер. Одно расстройство. Рабочий говорит, что они приходят накиданные как попало в фурах. “Как же они могут быть все целые?” – с удивлением спрашивает он. Иду торговаться к директору.
Договариваемся, что я открываю коробку и, если нет механических дефектов забираю без гарантии за 31500 руб. Соображаю, что с расколотым картером брать стремно. Вдруг она раскололась, когда крутились шкивы. Беру другую - вся в соли, как будто с утопленника. Третья на вид – старье и грязная. Открываем крышку (см. фото 1), на вид и ощупь шкивы без дефектов и гладкие. Ладно, делать нечего, беру. Закрываем.
Подгоняю машину, которую взял у бывшей жены – Москвич ИЖ2126. Пытаюсь поднять коробку, но не могу оторвать от пола! Весит килограмм 70!! Работник сервиса помог закинуть ее в машину. Доходит: «Как же я ее повезу в Киев?!»
Привожу домой, разбираю и прихожу к выводу, что в Киев нужно вести в разборе шкивы, датчики, блок гидроклапанов.
Через 2 недели разбираемся с работой, едем в Киев. Везем 2 больших чемодана, набитых железками, валами, ключами, головками, съемниками и т.д. Даже бруски, на которых поднимал машину, повез.
Приезжаем с вокзала на такси на стоянку в Киеве. Стоит Примера – целая и невредимая. Сразу как-то стало спокойней. Договариваемся с охраной, разрешили ковыряться с ней в углу стоянки. Пошли на встречу - спасибо.
Когда собирался ехать в Киев, решил, что попробую сделать сам, так как уже попал на 40 штук. А если уж не заработает, то обращусь в сервис.
С самого начала думал, что отремонтировать коробку не снимая, не получится, т.к. сервисмены сказали, что невозможно разобрать. Сначала отсоединил шрусы, выпрессовал шаровые пальцы и поднял машину на пол метра. Начал отсоединять коробку, откручивать крепежные винты, снял аккумулятор и его кронштейн, фильтр и его крепежный кранштейн. Открутил глушитель, центральную несущую балку, на которой 2 крепежных саленблока двигателя. Снял крепежный саленблок коробки. Повесил коробку на привезенную маленькую таль и подпер снизу коробку домкратом. Снял защитный кожух коробки в колесной арке. Потом смотрю, напротив крышки, на которой закреплены шкивы вариатора – окно в колесной арке, которое чуть-чуть не дает снять крышку и шкивы. А если попробовать опустить всю конструкцию с двигателем вниз? Попробовал, получилось! Но почему-то, когда не стало хватать 3-4 см, опускание остановилась. Ну, думаю, наверное, уперся шкивами двигателя в противоположный лонжерон. А потом смотрю, коробка висит на минусовом проводе, идущем от аккумулятора коробки. Оказывается, я его забыл отсоединить. Откручиваю крепление, и все опускается вниз.
Открываю крышку (опыт разбора ведь уже есть), обстукиваю через деревянный брусок периметр крышки, приоткрываю равномерно отверткой. А передо мной зрелище! (см. фото 3). Во всех углах остатки звеньев ремня и разорванные и не разорванные ленты ремня. Сразу скажу, что снизу находится первичный вал, который соединен с муфтой переднего хода, масленым насосом, гидротрансформатором и двигателем. А в верхнем правом углу – вторичный вал, который через промежуточный (редукционный) вал соединен с конечной шестерней, в корпусе которой – дифференциал, в него вставлены внутренние шрусы, приводные валы, внешние шрусы, ступицы с тормозными дисками, колеса. Пытаюсь вытянуть вторичный вал. Не вынимается. Что только не пробовал! Надевал обратно крышку, закреплял фланец крепления подшипника, пытался вместе с крышкой оттянуть отвертками. Не получается. Что-то держит. А через два часа до меня доходит – парковочный рычаг держит (у меня коробка стоит в состоянии парковки). Переключаю рычаг PNP на любую другую. Вынулась сразу. Вычищаю от сегментов ремня коробку. Опять стоит масло в коробке. Я же сливал уже 6 литров, когда снимал поддон в первый раз! Откуда-то опять натекло. Сливаю жидкость в чистую посуду. Откручиваю поддон коробки. Откручиваю 2 болта крепления фильтра. Фильтр тоже весь забит остатками ремня. Снимаю «я назвал это блок гидроклапанов». Кто попытается разбирать, там примерно 30 болтов М-6х60, которыми соединены две половины. Не откручивайте все! Развалится и посыпятся шарики, пружинки гидроклапанов. Схемы обратной установки, я думаю, вы не найдете. Крепежные болты, только те (см. фото 4), где на фотографии отсутствуют болты. В основном они находятся по периметру, хотя, и попадаются в середине. Я научился на купленной коробке, потом искал, из каких ячеек шарики, из каких – пружинки.
Теперь бы я перед снятием шкивов сначала снял шаговый двигатель (он прикреплен к блоку гидроклапанов с краю двумя болтами). Так как он пластмассовый и легко может сломаться. Он соединен с рычагом, который касается первичного вала и через рычаг управляет при перемещении шкива гидропоршнем. При снимании первичного вала я, наверное, сильно потянул шкив и он отломил одну из направляющих на шаговом двигателем. Либо она отломилась в результате разрушения ремня. Хорошо, что я взял запасной с купленной коробки. Снимаю блок – большое количество сегментов и кусков ремня и ленты. Высыпаю это на землю и внимательно очищаю остатки кисточкой и чистой тряпкой. Все протираю.
Теперь обратная последовательность. Пытаюсь засунуть новые шкивы вместе с крышкой. Вес – килограмм 15-17. Очень неудобно! Не советую при разборке коробки снимать шкивы и ремень с крышки, так как первичный шкив при отсутствии давления масла в линии разжимается (и ремень переходит в состояние первой передачи). А вторичный – сжимается и выжимает ремень на край. Так вот, если снять (я сам проэкспериментировал), то вторичный шкив выжимает ремень совсем на периметр шкива. Наверное, внутри сильная пружина. Таким образом, смещаются оси подшипников внутрь (они сближаются). То есть, потом очень трудно установить обратно. Ставлю крышку, вроде встала на направляющие. Затем вспоминаю, что я не поставил рычаг управления гидропоршнем и шаговым двигателем. Снимаю, пытаюсь как-то поставить. Пробую и в сборе с крышкой, и отдельно – в корпус коробки. Правильным оказалось: установить шкивы, закрыв крышку, а затем снять крышку, оставив шкивы, установленными в коробке, снизу установить рычаг и вставить в него его ось. Надеть пружину и шайбы. А затем попытаться надеть крышку, что оказалось весьма проблематично, так как опять сместились оси подшипников. Но у меня, в конце концов получилось! Наживляю болты в отверстие крышки (я собрал все свежие болты с двух коробок) и равномерно закручиваю. Устанавливаю блок гидраклапанов, а также рычаг переключения режимов коробки, который управляет одним из гидроклапанов. Вставляю шлейф проводов (от шагового двигателя и датчика температуры) в специальный желоб для него на фильтре. Защелкиваю провода специальными защелками на фильтре. Устанавливаю обратно фильтр, поддон коробки, равномерно протягиваю. Три часа все возвращал на свои места: поднимал коробку, соединял все разъемы, ставил обратно датчики вращения шкивов (я их снимал на всякий случай), устанавливал обратно центральную несущую балку с двумя саленблоками, крепления двигателя и прикручиваю выхлопную трубу к двигателю. В общем, все собираю. В самом конце вставляю шрусы в ступицы и вставляю пальцы шаровых, закручиваю их гайки. Вставляю их шплинты. Кстати, гайки на шрусах оказались на 36. У меня последняя – на 32. Пришлось бегать по Киеву, покупать.
В общем, часам к 18.00 второго дня ремонта я все собрал. Залил жидкость в коробку (для надежности профильтровал). Оказалось, удобно заливать: не через щуп, а сняв его, он крепится к коробке болтом М-6. Появляется хорошее отверстие для заливки диаметром 12-15 мм. Кстати, влезло как раз 7-8 литров, хотя обычно, если сливаешь, то вливается не больше 5. Думаю, надо поменять, приехав в Москву.
Завожу без колес, включаю драйв: крутится!!! Вот радость после такого…Опускаю машину, прикручиваю колеса. Победный круг по стоянке – едет!!!!! Собираемся и уматываем со стоянки в ближайший лес под Киевом – отдыхать (я был уже никакой). Природа у них замечательная. Самое главное, что коробка хорошо работает и все переключает. День отдыхали. Вообще, благополучно добрались до Москвы. Разве что голодные украинские гаишники оштрафовали аж в двух местах за смешное превышение скорости (80 км по населенному пункту).
Вот и кончается мой рассказ. Если честно, я бы хотел прочитать такой отзыв до покупки такой машины. Хотя бы подготовился…
Состояние шкивов и ремня, кто интересуется, можно проверить, если снять поддон коробки и фильтр (фильтр состоит из мелкой сетки в один слой, его можно промыть горячей водой и высушить, если грязный), снять блок гидроклапанов (см. рассказ выше и фото). Тогда можно будет посмотреть состояние первичного шкива. В основном он проворачивается при перегрузках. У меня вторичный, например, оказался в удовлетворительном состоянии. Кстати, рекомендую хоть раз снять поддон вариатора и почистить магниты и сам поддон. Он весь будет в слое темного налета, который загрязняет жидкость CVT.
Если собираетесь долго эксплуатировать такую машину, можно хотя бы запастись первичным шкивом, б/у ремнем и фильтром. Купить можно на разборке.
Еще одна рекомендация специалистов (я потом все это изучал) – вариатор не терпит перегрузок и рывков. Так как, представьте сами, в масленой ванне соприкасаются между собой несколько стальных металлических деталей и должен обеспечиваться их максимальный крутящий момент и сцепление друг с другом. Например, в двигателях внутреннего сгорания - кольца из стали, а сам блок - из чугуна, и это предотвращает задиры. Скажем так, эта коробка – для дедушек и женщин, но не для тех, кто любит погонять!
Кстати, сейчас понимаю, что починить вариатор можно и гораздо дешевле. Если у Вас порвался ремень на вариаторе, не спешите думать, что попали на крупную сумму. Разберите коробку, вытащите шкивы. Скорее всего, только на одном из них сильные задиры – на первичном, связанном с двигателем. Задиры можно отшлифовать. Купите подержанный ремень (тысяч за 10-15, я думаю, можно купить) и потратьте пару дней на самостоятельную разборку шкивов, сдайте разобранные шкивы на шлифовку в «Механику». Это лучше, чем выбрасывать 50-60 тыс.руб. на сервис. Если есть руки и голова, вариатора не нужно боятся.
Мой отзыв будет в значительной степени посвящен ремонту вариаторной коробки на любимой Примере. И пишу я его потому, что у людей практически отсутствует какая-либо информация не только по ремонту, но и по эксплуатации вариатора. В значительной степени на отсутствие информации влияет то, что вариаторы производятся не корпорацией Ниссан, а другой японской компанией - Jatco. И даже в книге по ремонту нет инструкции по разборке и ремонту вариатора, нет нормальных чертежей. Как будто это единый узел, при выходе из строя которого, требуется его полная замена.
Однако множество автосервисов освоило ремонт вариаторов. Единственная трудность состоит в том, что фирма-производитель не считает нужным поставлять запчасти на свои произведения «инженерной мысли» и намекает на то, чтобы люди меняли эти узлы на новые.
Но мы живем не в «сказочной стране» Японии. Нас окружает наша привычная российская действительность, в которой многие водители ремонтируют и обслуживают свой автомобиль сами. Именно для таких водителей и предназначается мой отзыв.
В процессе ремонта вариатора я сделал около 30 фотографий, но возможности отзыва не позволяют их все разместить. Посмотреть все фотографии можно здесь: http://foto.mail.ru/mail/nitia… (в Моем мире).
Наконец-то все заинтересованные могут узнать, что такое вариатор, из чего он состоит и как его ремонтировать!
За свой автомобильный стаж я прошел практически весь автопром и, естественно, сам ремонтировал, красил, шпаклевал своих любимцев. Перелом в моем представлении об автомобиле произошел, когда я в первый раз обзавелся Фольксфагеном – пассат В3. Я не скрывал восторга, просто «тащился» от автомобиля, так как он ехал именно, куда мне было нужно, а не туда, куда его вела колея…
Ладно, отвлекся…
Ради интереса я несколько раз перебирал двигатели, коробки, много раз регулировал клапана, менял маслосъемные колпачки, прокладки, сальники, шрусы, ремонтировал подвеску и т.п., так как после того, как я сел на иномарки в основном приходилось ездить на пробежных авто. Я практически никогда не обращался в сервисы, так как экономил деньги и не хотел неквалифицированного вмешательства. К сожалению, в отзывах по японским автомобилям очень редко встретишь информацию именно по ремонту, т.к. многие часто выбирают японца в идеальном состоянии, обслуживают и ремонтируют в сервисе и продают машину, проехав не более 50 тыс.км. За это время она, естественно, не успевает сломаться, и весь ремонт и обслуживание сводится к замене масла, колодок, фильтров и т.п.
Купил я Примеру с пробегом 76 тыс., в довольно хорошем состоянии, у одного старика, который за три года проехал на машине 3 тыс. км. В течение этого времени он ее лелеял, берег и вытирал от пыли. Продавал, так как она ему, по сути, была не нужна, но со слезами на глазах!
Тем товарищам, которые думают, что я купил уезженную Примеру, могу сказать, что я легко определяю пробег машины + - 15 тыс. км., крашенная она или шпаклеванная, где что снималось, менялись ли стекла и прочее. У меня достаточно опыта в ремонте и покраске авто.
Когда я стал обращать внимание на японские машины, я был удивлен, что можно действительно купить машину с пробегом 50-70 тыс. за довольно низкую цену по сравнению с машинами из Германии. И сначала не мог поверить, что эти машины не крашеные. К правому рулю, как и многие водители на японских авто, привык в течение двух недель, так как весь дискомфорт компенсировали многочисленные достоинства машины.
Проехав на ней за год около 40 тыс. км., я был приятно удивлен, что машина действительно может не ломаться. И весь ремонт заключался в замене масел, фильтров и двух лампочек. Я был на столько уверен в безотказности машины, что без сомнения решил съездить на ней этим летом в Киев с подругой на несколько дней. Я пару раз уже ездил на ней на дальние расстояния (в Питер). Поэтому 10-14 часовое сидение за рулем я переношу спокойно.
Итак, возвращаемся из Киева домой. Проехав километров 200 от Киева, попадаешь в непролазную глухомань и, хотя удивляешься идеальностью трассы М-02 на Украине, все-таки маловато встречных и попутных машин. Когда отъезжали с одной из остановок, я заметил какой-то странный звук и вибрацию, как будто бьет колесо или стучит шрус с левой стороны. Останавливаемся на шиномонтаже, балансируем и переставляем колеса. Выезжаем проверить и на разгоне (примерно на 2-3 передаче) странный звук, стук, который при увеличении скорости до 60-100 км пропадает. Опять торможу, не пойму в чем дело, опять разгоняюсь. И вдруг, какой-то странный глухой удар, и двигатель идет на увеличение оборотов, а машина не разгоняется…? Останавливаемся, пробуем тронуться. Ни на D, ни на R никаких эмоций. Мы в шоке…Кругом глухомань другой страны и очень редкие машины. Выходим с подругой из машины перевести дух, прийти в себя. И тут до меня доходит: оборвался ремень вариатора!
Мы понимаем, что надо ловить машину и тащить Авенир в Киев. Пробуем голосовать. Украинцы, увидев наши номера, проезжают мимо. Да и останавливать легковую или иномарку бесполезно. Через час останавливается газель. Оказывается, парень из Мытищ, переехал на Украину. Протащил 30 км. Останавливает на какой-то площадке, говорит, что спешит. Опять голосуем, опять тот же результат. Никто не останавливается. На нас скалятся местные…Так вам, типа, и надо. До меня доходит, что надо съехать на некоторое расстояние от стоянки. Толкаем машину подальше по шоссе. Тут же ловим грузовик. Протащил нас километров 50. Останавливает, говорит, что саляра заканчивается и бросает нас. Ну и на том спасибо. В результате только к вечеру нас притащили в Киев на какую-то стоянку. Мы устали, делать нечего, ночуем…в машине…
На утро я лезу в машину, сливаю жидкость CVT, открываю дно коробки, высыпаются звенья ремня. Покупаем местную газету типа «Из рук в руки», обзваниваем автосервисы и все объявления по продаже запчастей. Никаких запчастей на Ниссановский вариатор нет!
Что ж, весело! Нам завтра на работу. Едем на вокзал, покупаем билеты, возвращаемся домой. Машину на волю случая оставляем на стоянке.
Приезд в Москву, на работу. В перерывах начинаю собирать информацию, обзванивать автосервисы. В результате, говорят, что ремонт в районе 50-70 тысяч рублей. И надо доставить к ним автомобиль. А как? Начинаю шевелить мозгами, выпытывать информацию, что там менять. В одном из автосервисов мне объяснили по телефону, что кроме ремня нужно менять шкивы, по которым он вращается. И что именно из-за дефектов и раковин на шкиве он изнашивается и разрушается.
Итак, итог по ценам: ремень от 17 до 25 тысяч (новый). Как правило, его нет и надо заказывать из Японии. Шкивы – 15 тысяч рублей за каждый. Ремонт коробки – 15-20 тыс.
Коробка б/у от 35 до 40 тыс. Если заказывать, то 32 тыс, но ждать месяц и не понятно, что привезут. Прихожу к выводу, что нужно покупать коробку. Еду в один из автосервисов, где продают контрактные коробки с Японии. Сервисмен сказал, что минимум 38 тысяч за коробку.
Приезжаю на автосервис (в районе Варшавки) по ремонту коробок и всего подряд. Захожу в помещение, кругом разобранные коробки-автоматы, шкивы от вариатора. Очень интересно! Знакомлюсь с умельцем «дядей Васей». Разговариваемся. Он просит подождать часок, так как разбирает коробку. Я слоняюсь по помещению и выпытываю у него «секреты фирмы». Трогаю шкивы, и до меня доходит, что передо мной ремень вариатора и шкивы в собранном виде, как они стоят в коробке. Трогаю поверхность шкива, она гладкая и без дефектов, ремень тоже (cм. фото 1). Мастер говорит, что это разобранный Хондовский вариатор, что Ниссановский лучше и долговечней. Говорит, что вариатор – самая нежная коробка из всех и требует аккуратной и бережной езды. Часто приходят в ремонт абсолютно новые машины. Особенно это касается джипов Ниссан (2,5 литров). Машина тяжелая и мощный двигатель, ремень легко проворачивается по шкивам и оставляет задиры и раковины. Появляются микротрещины в звеньях и кольцевых лентах. Соображаю, что моя манера езды прямо противоположна рекомендациям. Люблю пообгонять, порвать на перекрестках и т.п. Ну что ж, доездился…
Изучаю на сервисе разные экземпляры. На некоторых задиры по всей поверхности шкивов. На некоторых в одном месте (см. фото 2). Прихожу к выводу, что при покупке коробки нужно попросить открыть и посмотреть состояние ремня и шкивов. Мастер соглашается открыть и продемонстрировать за 40 тыс. коробка. Пока ковыряется. Уже час прошел и конца не видно. Думаю, не съездить ли в другое место, где коробки дешевле (35 тыс), но находится в Подмосковье.
Еду в Подмосковье 50 км по Симферопольскому шоссе. Приезжаю, огромная разборка. Где-то 200-300 единиц коробок, двигателей, головок от двигателей и т.п. Смотрю, есть три вариатора от SR-20. Выбираю по виду со свежей машины. Поднимаю, смотрю, расколоты разъемы, похоже, ее швыряли. Расколот картер. Одно расстройство. Рабочий говорит, что они приходят накиданные как попало в фурах. “Как же они могут быть все целые?” – с удивлением спрашивает он. Иду торговаться к директору.
Договариваемся, что я открываю коробку и, если нет механических дефектов забираю без гарантии за 31500 руб. Соображаю, что с расколотым картером брать стремно. Вдруг она раскололась, когда крутились шкивы. Беру другую - вся в соли, как будто с утопленника. Третья на вид – старье и грязная. Открываем крышку (см. фото 1), на вид и ощупь шкивы без дефектов и гладкие. Ладно, делать нечего, беру. Закрываем.
Подгоняю машину, которую взял у бывшей жены – Москвич ИЖ2126. Пытаюсь поднять коробку, но не могу оторвать от пола! Весит килограмм 70!! Работник сервиса помог закинуть ее в машину. Доходит: «Как же я ее повезу в Киев?!»
Привожу домой, разбираю и прихожу к выводу, что в Киев нужно вести в разборе шкивы, датчики, блок гидроклапанов.
Через 2 недели разбираемся с работой, едем в Киев. Везем 2 больших чемодана, набитых железками, валами, ключами, головками, съемниками и т.д. Даже бруски, на которых поднимал машину, повез.
Приезжаем с вокзала на такси на стоянку в Киеве. Стоит Примера – целая и невредимая. Сразу как-то стало спокойней. Договариваемся с охраной, разрешили ковыряться с ней в углу стоянки. Пошли на встречу - спасибо.
Когда собирался ехать в Киев, решил, что попробую сделать сам, так как уже попал на 40 штук. А если уж не заработает, то обращусь в сервис.
С самого начала думал, что отремонтировать коробку не снимая, не получится, т.к. сервисмены сказали, что невозможно разобрать. Сначала отсоединил шрусы, выпрессовал шаровые пальцы и поднял машину на пол метра. Начал отсоединять коробку, откручивать крепежные винты, снял аккумулятор и его кронштейн, фильтр и его крепежный кранштейн. Открутил глушитель, центральную несущую балку, на которой 2 крепежных саленблока двигателя. Снял крепежный саленблок коробки. Повесил коробку на привезенную маленькую таль и подпер снизу коробку домкратом. Снял защитный кожух коробки в колесной арке. Потом смотрю, напротив крышки, на которой закреплены шкивы вариатора – окно в колесной арке, которое чуть-чуть не дает снять крышку и шкивы. А если попробовать опустить всю конструкцию с двигателем вниз? Попробовал, получилось! Но почему-то, когда не стало хватать 3-4 см, опускание остановилась. Ну, думаю, наверное, уперся шкивами двигателя в противоположный лонжерон. А потом смотрю, коробка висит на минусовом проводе, идущем от аккумулятора коробки. Оказывается, я его забыл отсоединить. Откручиваю крепление, и все опускается вниз.
Открываю крышку (опыт разбора ведь уже есть), обстукиваю через деревянный брусок периметр крышки, приоткрываю равномерно отверткой. А передо мной зрелище! (см. фото 3). Во всех углах остатки звеньев ремня и разорванные и не разорванные ленты ремня. Сразу скажу, что снизу находится первичный вал, который соединен с муфтой переднего хода, масленым насосом, гидротрансформатором и двигателем. А в верхнем правом углу – вторичный вал, который через промежуточный (редукционный) вал соединен с конечной шестерней, в корпусе которой – дифференциал, в него вставлены внутренние шрусы, приводные валы, внешние шрусы, ступицы с тормозными дисками, колеса. Пытаюсь вытянуть вторичный вал. Не вынимается. Что только не пробовал! Надевал обратно крышку, закреплял фланец крепления подшипника, пытался вместе с крышкой оттянуть отвертками. Не получается. Что-то держит. А через два часа до меня доходит – парковочный рычаг держит (у меня коробка стоит в состоянии парковки). Переключаю рычаг PNP на любую другую. Вынулась сразу. Вычищаю от сегментов ремня коробку. Опять стоит масло в коробке. Я же сливал уже 6 литров, когда снимал поддон в первый раз! Откуда-то опять натекло. Сливаю жидкость в чистую посуду. Откручиваю поддон коробки. Откручиваю 2 болта крепления фильтра. Фильтр тоже весь забит остатками ремня. Снимаю «я назвал это блок гидроклапанов». Кто попытается разбирать, там примерно 30 болтов М-6х60, которыми соединены две половины. Не откручивайте все! Развалится и посыпятся шарики, пружинки гидроклапанов. Схемы обратной установки, я думаю, вы не найдете. Крепежные болты, только те (см. фото 4), где на фотографии отсутствуют болты. В основном они находятся по периметру, хотя, и попадаются в середине. Я научился на купленной коробке, потом искал, из каких ячеек шарики, из каких – пружинки.
Теперь бы я перед снятием шкивов сначала снял шаговый двигатель (он прикреплен к блоку гидроклапанов с краю двумя болтами). Так как он пластмассовый и легко может сломаться. Он соединен с рычагом, который касается первичного вала и через рычаг управляет при перемещении шкива гидропоршнем. При снимании первичного вала я, наверное, сильно потянул шкив и он отломил одну из направляющих на шаговом двигателем. Либо она отломилась в результате разрушения ремня. Хорошо, что я взял запасной с купленной коробки. Снимаю блок – большое количество сегментов и кусков ремня и ленты. Высыпаю это на землю и внимательно очищаю остатки кисточкой и чистой тряпкой. Все протираю.
Теперь обратная последовательность. Пытаюсь засунуть новые шкивы вместе с крышкой. Вес – килограмм 15-17. Очень неудобно! Не советую при разборке коробки снимать шкивы и ремень с крышки, так как первичный шкив при отсутствии давления масла в линии разжимается (и ремень переходит в состояние первой передачи). А вторичный – сжимается и выжимает ремень на край. Так вот, если снять (я сам проэкспериментировал), то вторичный шкив выжимает ремень совсем на периметр шкива. Наверное, внутри сильная пружина. Таким образом, смещаются оси подшипников внутрь (они сближаются). То есть, потом очень трудно установить обратно. Ставлю крышку, вроде встала на направляющие. Затем вспоминаю, что я не поставил рычаг управления гидропоршнем и шаговым двигателем. Снимаю, пытаюсь как-то поставить. Пробую и в сборе с крышкой, и отдельно – в корпус коробки. Правильным оказалось: установить шкивы, закрыв крышку, а затем снять крышку, оставив шкивы, установленными в коробке, снизу установить рычаг и вставить в него его ось. Надеть пружину и шайбы. А затем попытаться надеть крышку, что оказалось весьма проблематично, так как опять сместились оси подшипников. Но у меня, в конце концов получилось! Наживляю болты в отверстие крышки (я собрал все свежие болты с двух коробок) и равномерно закручиваю. Устанавливаю блок гидраклапанов, а также рычаг переключения режимов коробки, который управляет одним из гидроклапанов. Вставляю шлейф проводов (от шагового двигателя и датчика температуры) в специальный желоб для него на фильтре. Защелкиваю провода специальными защелками на фильтре. Устанавливаю обратно фильтр, поддон коробки, равномерно протягиваю. Три часа все возвращал на свои места: поднимал коробку, соединял все разъемы, ставил обратно датчики вращения шкивов (я их снимал на всякий случай), устанавливал обратно центральную несущую балку с двумя саленблоками, крепления двигателя и прикручиваю выхлопную трубу к двигателю. В общем, все собираю. В самом конце вставляю шрусы в ступицы и вставляю пальцы шаровых, закручиваю их гайки. Вставляю их шплинты. Кстати, гайки на шрусах оказались на 36. У меня последняя – на 32. Пришлось бегать по Киеву, покупать.
В общем, часам к 18.00 второго дня ремонта я все собрал. Залил жидкость в коробку (для надежности профильтровал). Оказалось, удобно заливать: не через щуп, а сняв его, он крепится к коробке болтом М-6. Появляется хорошее отверстие для заливки диаметром 12-15 мм. Кстати, влезло как раз 7-8 литров, хотя обычно, если сливаешь, то вливается не больше 5. Думаю, надо поменять, приехав в Москву.
Завожу без колес, включаю драйв: крутится!!! Вот радость после такого…Опускаю машину, прикручиваю колеса. Победный круг по стоянке – едет!!!!! Собираемся и уматываем со стоянки в ближайший лес под Киевом – отдыхать (я был уже никакой). Природа у них замечательная. Самое главное, что коробка хорошо работает и все переключает. День отдыхали. Вообще, благополучно добрались до Москвы. Разве что голодные украинские гаишники оштрафовали аж в двух местах за смешное превышение скорости (80 км по населенному пункту).
Вот и кончается мой рассказ. Если честно, я бы хотел прочитать такой отзыв до покупки такой машины. Хотя бы подготовился…
Состояние шкивов и ремня, кто интересуется, можно проверить, если снять поддон коробки и фильтр (фильтр состоит из мелкой сетки в один слой, его можно промыть горячей водой и высушить, если грязный), снять блок гидроклапанов (см. рассказ выше и фото). Тогда можно будет посмотреть состояние первичного шкива. В основном он проворачивается при перегрузках. У меня вторичный, например, оказался в удовлетворительном состоянии. Кстати, рекомендую хоть раз снять поддон вариатора и почистить магниты и сам поддон. Он весь будет в слое темного налета, который загрязняет жидкость CVT.
Если собираетесь долго эксплуатировать такую машину, можно хотя бы запастись первичным шкивом, б/у ремнем и фильтром. Купить можно на разборке.
Еще одна рекомендация специалистов (я потом все это изучал) – вариатор не терпит перегрузок и рывков. Так как, представьте сами, в масленой ванне соприкасаются между собой несколько стальных металлических деталей и должен обеспечиваться их максимальный крутящий момент и сцепление друг с другом. Например, в двигателях внутреннего сгорания - кольца из стали, а сам блок - из чугуна, и это предотвращает задиры. Скажем так, эта коробка – для дедушек и женщин, но не для тех, кто любит погонять!
Кстати, сейчас понимаю, что починить вариатор можно и гораздо дешевле. Если у Вас порвался ремень на вариаторе, не спешите думать, что попали на крупную сумму. Разберите коробку, вытащите шкивы. Скорее всего, только на одном из них сильные задиры – на первичном, связанном с двигателем. Задиры можно отшлифовать. Купите подержанный ремень (тысяч за 10-15, я думаю, можно купить) и потратьте пару дней на самостоятельную разборку шкивов, сдайте разобранные шкивы на шлифовку в «Механику». Это лучше, чем выбрасывать 50-60 тыс.руб. на сервис. Если есть руки и голова, вариатора не нужно боятся.
Владею 1-2 года
22
Комментарии12
Без имени
1 августа 2008
Нравится
Ответить
LAGAULIN
1 августа 2008
Нравится
Ответить
Иван
1 августа 2008
Нравится
Ответить
Димка_Обнинск
5 сентября 2008
Нравится
Ответить
1
Федотов Константин Петрович
6 октября 2008
Нравится
Ответить
Без имени
22 октября 2008
Нравится
Ответить
SER}|{
14 августа 2009
Нравится
Ответить
Дмитриев Михаил Александрович
2 июля 2011
Нравится
Ответить
Владимир
12 сентября 2013
Нравится
Ответить
jora-lemd
3 февраля 2015
Нравится
Ответить
Фиолетовый пикап
18 августа 2019
Нравится
Ответить
Данияр
8 декабря 2020
Нравится
Ответить
Рекомендуем
- БортжурналПредохранители Nissan Primera P12: схема и обозначенияNissan Primera • 2001—2008
- БортжурналПочему не открывается багажник на Nissan Primera P12?Nissan Primera
БортжурналNissan Primera ll (P11) выиграла на сравнениях!Nissan Primera • 1999—2002- БортжурналТачка с 2006 года,ни разу не ставили сигналку, только штатная,сегодня сломал целяк🤷))) И по самое небалуйся ей воткнул))Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналПочему не берут ниссан примьера п12?Ни одного осмотра за два месяца.Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналПоменяла масло в коробке,поставила новые задние стойкиNissan Primera • 2001—2008
- БортжурналНехватка кислорода #4Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналНехватка кислорода #3Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналНехватка кислорода #2Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналНехватка кислородаNissan Primera • 2001—2008
- БортжурналВесна 2024: обновления #2Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналВесна 2024: обновления#1Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналСупер тачка!Nissan Primera • 1995—2000
- БортжурналИщу тнвд с датчиком на ниссан примера п12Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналЯ ищу тнвд с датчиком на ниссан примера п12 подскажите где можно купитьNissan Primera • 2001—2008
- БортжурналНисан премера р12Nissan Primera • 2001—2008
- БортжурналПоменял подушки двигателя, полет нормальныйNissan Primera • 1995—2000
- БортжурналТех. обслуживание.Nissan Primera • 2001—2008