Может кому пригодится...
Ищущим в помощь:
Сам когда-то икал информацию. Плохо, когда её мало. Пусть будет. (может и повторюсь за кем).
Выбор был планомерным и долгим. Так как беру машину на 5-7 лет. Среднестатистическая семья со средним заработком разрослась, полюбила путешествия на колесах и переросла седаны. Требовалось совместить размеры салона, семейный кошелек без кредитов, экономичность при эксплуатации. Бюджет 600-700т.р. Подходящие новые автомобили: Outlander; Volkswagen Touran; Hyundai Tucson; Honda CR-V; Опель-Зафира; Санта-Фе и т.д.- не подходили ценой, багажником только для женского клача, экономичностью, внешностью. За 16-20 литров АИ-95 возить кобчик по городу – казалось дороговатым. Изучал вторичный рынок, читал такие же отзывы, разговаривал с купившими по объявлениям на сайте. Не факт, что картинка будет соответствовать, а спидометр не скручен. Оставались местные рынки и….. салон с новым, но седаном. Склонялся к подержанному Outlander.
Но однажды приехав на рынок, увидел ЕЁ. Подкупила состоянием. Ноябрь 2006г. На дворе 2011. Пробег всего 38 тысяч. Покупалась и обслуживалась в салоне (я пробивал). В общем..... одному директору (у которого еще две) стала не нужна. Устарела, наверно. Двигатель - 2л, бензин, 143 лс. Коробка механика. На вторичном рынке уже не до выбора – что есть. Мне хватает, да и налог меньше. Максимальная комплектация! + зимняя резина, + сигнализация. И запах нового автомобиля ещё не выветрился!
Гладенькая. Реальная. Салон директором незамараный (спасибо ему). И хорошая. Эх, немного деформированы пороги без нарушения лакокрасочного покрытия от неправильной установки домкрата. Точки упора подъемника в корпус авто находятся ЗА РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА, а не перед ним. Важно! Пороги сминаются. В шиномонтаже? Сам директор? Что уж, как получилось, а так… не, ну реально хорошая! Пока внешне...
Прошел год. Пробег 60 тысяч. И Ростов прошла, и Питер. Можно сделать выводы:
Недостатки, конечно, есть. Есть, но они столь незначительны, что выглядят как придирки.
Ну, запаска в комплект не входит, а идет какой-то адский приборчик с электрическим приводом, который в случае прокола должен закачать специальную жидкость, которая напрочь забьет все поры. А что, может вместо компрессора использовать для подкачки? Покрутил его в руках и .... затолкал в специальную для него нишу под ногами заднего пассажира. И ниш там много. Очень много! Ну не предусмотрели запаску. И что теперь? 18 лет отъездил. Три машины сменил - хоть бы раз достал.... Так и продавал с нулёвым колесом в багажнике. Непуганый. Не докупал.
Про ниши. Реально много разных ящичков. И на потолке и у пола. Во время путешествия хорошо убирать детские «развлечения», чтоб не мешались. В районе досягаемости руки водителя храню провода для зарядок от разных устройств, очки водителя, атлас, руководство по ремонту. И иногда документы (ящики размером формата А4). В принципе – неплохо. Но уложить надо надежно. Однажды искал, откуда стук появился. Багажник проверил, двери…. Оказалась железная шариковая ручка болталась в верхнем ящике. Претензии только к переднему ящичку расположенному на панели перед водителем. Бумаги не положить, размер не тот, телефон и другие устройства не рискую, так как летом под солнцем пластиковые карточки в нем деформируются. Если только кратковременно, ну или всякую мелочь. Кидаю визитки туда. А в задний (для аптечки, огнетушителя, компрессора и т.д.) доступ возможен, когда третий ряд сидений установлен в рабочем положении. Это не часто. Больше пользуешься свободным местом багажника, чем перевозкой 6-7 пассажира. Приходится собирать-разбирать. Неудобно за компрессором лазить.
Непривычно бросается в глаза передняя двойная стойка кузова. Конструкторское решение. Наклон лобового стекла, передняя панель в салоне уходит далеко вперед, укороченный капот – все увязано. По-другому не получится. Но двойные стойки, вопреки ожиданию, боковые обзоры водителю не скрадывают. Со временем их даже не замечаешь. И более того в эту нишу между стойками удобно устанавливать навигатор или держатель чего-нибудь. Но! Такая конструкция кузова накрывает собой часть двигателя. И чтобы заняться обслуживанием в районе задней части двигателя для доступа к некоторым механизмам (лямбда-зонд, тот же АКБ…) надо снимать передние пластиковые навесы. Нечасто – терпимо.
Датчик дождя – полная хрень. Поражает работа передних дворников от него. Пока никак их не вычислю. Не сказать, что они не работают.... Работают и ещё как! Но как-то... как им вздумается, а не мне. По сути: когда бы уже включил проход дворников - он ещё думает, а когда не включал бы - он как ураган гоняет туда-сюда. Это в городе. Иногда всё в тему. Но, как правило, на трассе на приличной скорости. В общем, как-то мне не нравится эта автоматика на дворниках. А вот к заднему претензий нет. Пришлось привыкать, что стекло постоянно «тонируется» грязевой пленкой. Аэродинамика и все такое. Плохо, что в распылителе не регулируется направление потока омывающей жидкости. Стекло с изгибом, струя идет на верхнюю часть дворника, а нижняя гоняет по сухому участку (не успевает доходить) и царапает стекло. Заменить? То забываешь, то все не регулируемые попадаются… Да и с моделью надо не прогадать. А то не войдет.
АКБ. Добраться до неё трудно. Нужно воздушный фильтр снимать. И 6СТ-55 (от старого хозяина) на мой взгляд, маловато. Пускового тока хватает, а вот емкости нет. Потому что заглушенный автомобиль включает на некоторое время освещение в салоне, в ногах водителя и пассажира, на зеркалах снаружи снизу. Выкрутить лампочки? А смысл тогда всего этого? Удобно, но АКБ разряжается. И можно поймать момент, что не заведешься. Руководство позволяет ставить до 6СТ-80. (зависит от модели- это важно. поставите больше - получите сульфатацию пластин). Думаю 6СТ-65 самое ТО будет. И еще: если на стоянке оставить переключатель поворотов во вкл. положении, то останутся гореть габаритные огни с этой стороны. АКБ разряжается. Логики не вижу, но пришлось следить. Есть автоматика включения ближнего света в сумерках, но теперь она не актуальна – включать по закону приходится в любое время. А звуковой сигнал о том, что не выключил свет, при покидании машины, срабатывает не сразу. Придешь через час, а она запиликала…. Поздно, милая. Думаю, что опять же виной подсевшая АКБ. Заменю – узнаю. Читал жалобы: не заводится. Раз пять было. С первого раза никак. Когда-то читал, что для пуска инжектора надо нажать педаль газа до пола и отпустить. НО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!! Это важно. Помогало. И опять же грешу на АКБ, заряд слабый – пару раз табло говорило. Но вот тяну, тяну…. заводится же.
Классная ручка ручника. Удобная, мягкая. Но серебристая отделка зоны панели вокруг него требует внимания. В третьей модели этот участок тоже не изменили. Легко появляются царапины. Вид теряется. Долго не мог понять откуда. Оказалось: от ключа зажигания и брелка (машинально сначала выключаешь зажигание и рукой с болтающимся ключом ставишь машину на ручной тормоз). Или от металлического замка расстегнутой куртки.
Лобовое стекло с обогревом – удобно лед зимой растапливать. Но как показал сезон, не все проводки-жилки работают. Новое - 25 т.р. Оттаивание идет полосами. Ну, и ладно, что работают - хватало.
Сетка для крепления грузов в салоне и в багажнике не идет в комплекте. А надо. Кронштейны там для этого есть, а вот сетки нет. Мелкие грузы катаются как колобки, по всему салону, если кто-то ногами сумку не держит. Бывает, открываешь багажник, а оттуда сыпятся продукты, которые к полу не прикрутил. Переколотилось уже кое-что из товароматериальных ценностей. Эх. Крепить надо, в общем. Докупать. От 500 руб.
При изъятии вещей из багажника важно не напачкаться. Особенно после езды по мокрому асфальту. Верхняя часть заднего бампера сделана как полка. На ней собирается пыль от завихрений, а с открытой крышки багажника капают грязные капли за шиворот. Старайся – не старайся, всё-равно напачкаешься. А с другой стороны это и плюс машине: на трассе во время перекуса стоишь себе под открытой крышкой багажника и мелкий дождь не страшен. А по-другому, как у Сузуки – в сторону. Но что лучше не знаю. Терпимо.
Техническое обслуживание. Exist - более чем удобно и выгодно. Выбрал (дороже-дешевле), заказал, получил. Запчасти доступны. Но только не АКБ и шины. Эти лучше через интернет в магазинах искать. А в конце сезона – так вообще цены нравятся! Акции-провокации потому что. После покупки поменял задние тормозные колодки (800р.; передние - 1500руб), свечи зажигания (1000р) и дворники (1000руб.). Про масло, фильтра молчу – это само собой. Масло Форд –Формула (1400-1600руб.) – меняю через 10т.км. с промывкой. На подходе тормозные диски. За год стерлись на 0,6-0,8 мм. Передние - больше. Цена от 2 до 6 тысяч. В районе 3х большой выбор. О запчастях не переживаю. Делаю сам мелкие замены. Начинаю с покупки руководства по ремонту. Вот тут-то и засада. Машина не массовая, поэтому и издание исключительно черно-белое (сравниваю с предыдущими машинами). По отзывам и рисункам приличная книга изд. РОТОР. Но не найдешь. Кончилась. И переиздавать не хотят. А изд. ЧИЖОВКА и другие – хрень. Выбора не было купил. Объемная, но не детальная. Подробностей от книги не ждите. Приложением к ней нужно читать опыт других водителей. Разные «пластмасски» в салоне крепятся крючками, распорками, нишами… где подцеплять отверткой поди догадайся. Крючки отлетают легко. Отсюда неплотное прилегание после установки и может появиться стук. К примеру: в книге при смене тормозных колодок тормозной поршень суппорта утапливается специальным ключом. Всё. И что? В России пассатижи, отвертка и кусок проволоки заменяют любой ключ. Суть: поршень надо под усилием вкручивать. На других машинах просто утапливал пальцами. Докопайся. Книга не проясняет. На Фордах (фокус-2 до неё был) очень неудобно сделан доступ к фильтру салона. Надо открутить педаль газа, вывернуться и открутить крышку фильтра. И фильтр при установке упирается в рулевую колонку. В салонах что делают: оставляют один болт на крышке (из 3х) и режут фильтр на торце, чтоб сгибался - проще затолкать в нишу. Почему бы не в сторону переднего пассажира сделать? Или на 10 см. сместить в сторону ручника?
При покупке загорелся датчик двигателя. Думал кирдык катализатору. Он самый дорогой, поэтому сразу думаешь на него. Диагносты и «интернет» сказали – лямбда-зонд сигнал дает. А продавец и парень на каком-то сайте сказали: «ничего страшного, в России всегда так». Не поверил, поменял лямбда-зонд. Оба (3000р). Заправка только на Лукойле. Всё равно горит. Забил. Через десять тысяч пробега стал загораться периодически, сейчас совсем погас. В салонах знаете, что делают по этой жалобе? Проводок от датчика двигателя кидают на датчик давления масла, чтобы не надоедали (по-свойски поделились опытом). Добавляю: сейчас в ноябре опять загорелся. Заправка та же. Подозреваю, что к зиме начинают добавлять какие-то присухи в топливо и лямбда-зонд задыхается. Но авто не реагирует, ездит как обычно.
Фордовские коврики – хрень. Легкие, пупырчатые. Задний целиковый, длинный. Не вынешь из салона, не высыпав песок в него. Двоим надо. Водительский коврик за год протирается каблуком туфля в районе педали газа. Нужно следить, иначе осенью-зимой вода будет уходить в обшивку под ним. Конторы резиновые не выпускают для Гэлакси. Выбор: или опять такие же, или универсальные. А они не идеально вписываются. Конструкторское решение всего-то: либо пупырышки на коврике в районе каблука не делать, либо усиливать это место толщиной материала. Оригинальные 3 тысячи! Могли бы и…. На днях нашел: Питерцы делают полиуретановые под заказ на любую модель. Вроде как ничего цена 1,5т.р. Заказал. Дописываю: месяц уже жду, похоже, не там я живу. Нашел на рынке в Воронеже. 1600р. Резиновые. Выбора нет - купил.
Защита двигателя: из салонов форды идут с пластмассовыми (по прежней машине сужу). Изнашивается за 3-5 лет (от езды зависит). А потом меняется на питерский, которых полно на рынке. С таким и достался. Железо миллиметра 2. Технология покраски производителем не соблюдается - защита ржавеет на 2й-3й сезон. Краска отваливается листами.Снимать, шкурить, перекрашивать. Лючки для смены масла и замены фильтра присутствуют. Но вот за болтами крепления защиты к днищу желательно следить. Откручивать, смазывать. Иначе в один момент заржавеют и тогда ... автослесарь скажет: "даааа, здесь по.....аться придется!".
Авто продается без рейлингов на крыше. Найти сложновато, не везде есть. Да и дороговатыми показались (6т.р и более). А с ними машина смотрится лучше.
На стоянках люди почему-то всегда заглядывают в салон. Интересуются вместительностью – плюс. Заглядывают - минус. Затонировал. Машина внешне от этого только выиграла.
Плюсы:
Поражают размеры! Очень свободно и вместительно. Посадка выше, чем в седанах. Удобно. Комфортно. Назад оглядываешься и думаешь, как же это… задом-то? Икарус, блин! Сейчас, кажется, что кто-то похлопает по плечу и скажет: «передайте, пожалуйста, на билетик». А на неровной временной стоянке на пригорке возможно скручивание кузова, что приводит к плохому захлопыванию крышки заднего багажника. Не постоянно, съехал – всё в норме опять. А помыть? Руки не достают до середины крыши при росте 178. Либо табуретка, либо швабра соответствующая нужна. Так и катаюсь пока с пыльной полосой на крыше. Но видно это только с балкона. Или когда рост 2 метра..... Автомобиль полностью приспособлен для семейных дальних поездок. Передние подлокотники, складывающиеся столики для еды, независимо друг от друга откидывающиеся и выдвигающиеся задние сиденья на разный уровень, ящики на крыше салона - создают удобства. Два дополнительных сиденья позволяют двум семьям, на одном автомобиле прокатится до «достопримечательности». И тут же все заднее пространство за водителем можно сложить в одну ровную поверхность. Два человека средней комплекции с ростом 1.80см вполне разместятся на ночлег как в отеле. И ребенок войдет. Это же пространство позволяет решить проблемы доставки хозяйственных покупок: газовая плита, стиральная машина, межкомнатные двери. Проверено!
Дополнительные опции. Их много: управление магнитолой и круиз-контролем на руле. Удобно. Не отвлекаешься от управления. Штатная аудиосистема и звучание вполне приличного качества. Круиз контроль на трассах позволяет сменить позу водителю и отдохнуть правой ноге. Удобно, но на наших дорогах недолго. Пусть будет. Раздельный климат-контроль решает нашу семейную проблему. Мне всегда жарко. Остальным холодно. Теперь каждый сам по себе. Печка работает эффективно. Салон наполняется теплом как-то в целом, а не потоком воздуха в лицо. Но салон выхолащивается довольно быстро. Виной (на мой взгляд), все тот же отсек для фильтра салона. Через него. Кондиционер – вполне. Замечаний нет. Настроить можно как угодно. На панели удобны окна для воздушных потоков: регулируются в разных направлениях, направляющие жалюзи они же закрывающие крышки состоят из двух частей. Легко протираются и пыль в них не набивается. Подогрев сидений. Раньше думал лишнее, теперь нет. Зимой особенно чувствуется. Профилактика геморроя. Очень рекомендую. Боковые зеркала заднего вида – широкие, вид очень приличный. Электроподъемник сиденья водителя и электрорегулировка зеркал удобны, когда часто меняется водители разной комплекции. Для меня – лишнее. Автозатемнение центрального зеркала заднего вида – штука удобная. Фары автомобилей идущих за машиной в темное время суток не слепят и зеркало не надо постоянно «теребить» - само «думает». Лампочек для освещения салона, на мой взгляд, даже больше чем нужно. И общие плафоны и отдельные. И совсем отдельные. Рассматриваю их как варианты для подключения дополнительных устройств, чтобы спрятать провода под обшивкой. Радар-детектор подключил от замка зажигания. Не люблю лишние провода. Да и рычаг переключения скоростей может упираться в разветвитель, вставленный в прикуриватель (маленькое расстояние). Будет нужда подбирайте устройство с умом – есть такие, что сгибаются.
Шумоизоляция салона приличная. Летом на полном ходу в салоне разговариваем спокойным голосом, на средней величине громкости слышу аудиосистему, а не рев двигателя. Michelin на литых не плох - я без претензий. Зимой на шипах – шум сильнее, но терпимо. Hakkapeliitta – шипы цокают… где-то колпак остался на трассе. Без претензий. Когда износится менять буду на липучку. Липучка в городе на ледяную горку 3-5м заходит с места, шипы – буксуют (из личного опыта).
Ходовые качества: Подвеска не жесткая, но и не мягкая. Не проседает до отбойника амортизатора. Но и в позвоночник не отдает. Что-то среднее. По мне самое то! Ямки и бугры гасит достойно. Даже груженый ни разу не цеплял корпусом колеса. Автомобиль послушен и его увеличенные габариты не чувствуются. ABS и включение блокировки колес, шесть подушек безопасности где-то в недрах – само собой плюс машине. Ближний свет фар дорогу освещает прилично. Дальний – достойно. В темноте на ближнем хожу 100-110км/ч, но приходится, напрягаясь вглядываться. На дальнем – расслабляюсь. Видимое расстояние и сектор позволяют принять упреждающие действия, но пользоваться дальним приходится редко, много встречных. Я про штатный свет, без импровизаций. Имеются родные противотуманные фары в переднем бампере, которые придают неплохой вид авто, но боюсь разбить об бордюр – всегда осторожно. Пробовал пользоваться на трассе, водители моргают – «слепишь». Больше не включаю. Жду тумана.Клиренс 15 см. Город уездный: зимой, да и летом бугров хватает. Но не цеплялся днищем. Главное аккуратней преодолевать и дорогу выбрать с меньшими препятствиями... Двигатель приемистый. Разгоняется постепенно, но уверенно. Я сторонник спокойной, продуманной езды. Незагруженное авто с места и на скорости до 80 км/час вполне может сделать ускорение. Без пробуксовки, конечно. Для быстрого маневра хватает. На трассе при скорости 90-100км/ч на 5й передаче на обгон будет идти медленно. Но если переключится на 4ю – сделать рывок до 110км/ч с переключением на 5ю – маневр пройдет быстрее и эффективнее. Может бежать и 130 и 140 км/ч но на пределе уже. Выше не пробовал. Предельная экономичная скорость автомобиля 120км/ч при 35000 оборотах коленчатого вала. Расход топлива при этом составляет (включая работу дополнительного оборудования) на 100км по трассе – летом: 7,8 литров; зимой: 8,2; в городе до 11; при смешанном режиме 9-10л. Это показания бортового компьютера, который, кстати, на мой взгляд, как-то неудачно оформленный. Каждое показание надо переключать. Удобнее вывести все показания по углам информационного экрана. Удобно, что информирует о неисправностях.
А больше чего? Все исправно. Все работает. Слежу за резинками и «подмолаживаю» расходники. Жаловаться не на что.
Ну и вот. Очень нравится. Боюсь, что когда придет время – в машину меньших размеров уже не сяду. Анализ составлен не только из моего мнения, но и моих друзей, которым довелось разделить часть пробега этого автомобиля.
PS: а у соседа по гаражу такая же, только дизель. Из салона. 250 тысяч пробега уже. Ничего серьезного. Раз на рыбалке в канаве с водой утопил. Свечи выкрутил, продули без разбора двигателя и дальше ездит. Нравится. А я не рыбак. Я по асфальту...
Извините если много…. Два месяца потихоньку готовил материал. Сугубо мое мнение из опыта, социального положения, личных взглядов. Спорить не с кем не буду. Уж как есть. Спасибо за внимание...
Сам когда-то икал информацию. Плохо, когда её мало. Пусть будет. (может и повторюсь за кем).
Выбор был планомерным и долгим. Так как беру машину на 5-7 лет. Среднестатистическая семья со средним заработком разрослась, полюбила путешествия на колесах и переросла седаны. Требовалось совместить размеры салона, семейный кошелек без кредитов, экономичность при эксплуатации. Бюджет 600-700т.р. Подходящие новые автомобили: Outlander; Volkswagen Touran; Hyundai Tucson; Honda CR-V; Опель-Зафира; Санта-Фе и т.д.- не подходили ценой, багажником только для женского клача, экономичностью, внешностью. За 16-20 литров АИ-95 возить кобчик по городу – казалось дороговатым. Изучал вторичный рынок, читал такие же отзывы, разговаривал с купившими по объявлениям на сайте. Не факт, что картинка будет соответствовать, а спидометр не скручен. Оставались местные рынки и….. салон с новым, но седаном. Склонялся к подержанному Outlander.
Но однажды приехав на рынок, увидел ЕЁ. Подкупила состоянием. Ноябрь 2006г. На дворе 2011. Пробег всего 38 тысяч. Покупалась и обслуживалась в салоне (я пробивал). В общем..... одному директору (у которого еще две) стала не нужна. Устарела, наверно. Двигатель - 2л, бензин, 143 лс. Коробка механика. На вторичном рынке уже не до выбора – что есть. Мне хватает, да и налог меньше. Максимальная комплектация! + зимняя резина, + сигнализация. И запах нового автомобиля ещё не выветрился!
Гладенькая. Реальная. Салон директором незамараный (спасибо ему). И хорошая. Эх, немного деформированы пороги без нарушения лакокрасочного покрытия от неправильной установки домкрата. Точки упора подъемника в корпус авто находятся ЗА РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА, а не перед ним. Важно! Пороги сминаются. В шиномонтаже? Сам директор? Что уж, как получилось, а так… не, ну реально хорошая! Пока внешне...
Прошел год. Пробег 60 тысяч. И Ростов прошла, и Питер. Можно сделать выводы:
Недостатки, конечно, есть. Есть, но они столь незначительны, что выглядят как придирки.
Ну, запаска в комплект не входит, а идет какой-то адский приборчик с электрическим приводом, который в случае прокола должен закачать специальную жидкость, которая напрочь забьет все поры. А что, может вместо компрессора использовать для подкачки? Покрутил его в руках и .... затолкал в специальную для него нишу под ногами заднего пассажира. И ниш там много. Очень много! Ну не предусмотрели запаску. И что теперь? 18 лет отъездил. Три машины сменил - хоть бы раз достал.... Так и продавал с нулёвым колесом в багажнике. Непуганый. Не докупал.
Про ниши. Реально много разных ящичков. И на потолке и у пола. Во время путешествия хорошо убирать детские «развлечения», чтоб не мешались. В районе досягаемости руки водителя храню провода для зарядок от разных устройств, очки водителя, атлас, руководство по ремонту. И иногда документы (ящики размером формата А4). В принципе – неплохо. Но уложить надо надежно. Однажды искал, откуда стук появился. Багажник проверил, двери…. Оказалась железная шариковая ручка болталась в верхнем ящике. Претензии только к переднему ящичку расположенному на панели перед водителем. Бумаги не положить, размер не тот, телефон и другие устройства не рискую, так как летом под солнцем пластиковые карточки в нем деформируются. Если только кратковременно, ну или всякую мелочь. Кидаю визитки туда. А в задний (для аптечки, огнетушителя, компрессора и т.д.) доступ возможен, когда третий ряд сидений установлен в рабочем положении. Это не часто. Больше пользуешься свободным местом багажника, чем перевозкой 6-7 пассажира. Приходится собирать-разбирать. Неудобно за компрессором лазить.
Непривычно бросается в глаза передняя двойная стойка кузова. Конструкторское решение. Наклон лобового стекла, передняя панель в салоне уходит далеко вперед, укороченный капот – все увязано. По-другому не получится. Но двойные стойки, вопреки ожиданию, боковые обзоры водителю не скрадывают. Со временем их даже не замечаешь. И более того в эту нишу между стойками удобно устанавливать навигатор или держатель чего-нибудь. Но! Такая конструкция кузова накрывает собой часть двигателя. И чтобы заняться обслуживанием в районе задней части двигателя для доступа к некоторым механизмам (лямбда-зонд, тот же АКБ…) надо снимать передние пластиковые навесы. Нечасто – терпимо.
Датчик дождя – полная хрень. Поражает работа передних дворников от него. Пока никак их не вычислю. Не сказать, что они не работают.... Работают и ещё как! Но как-то... как им вздумается, а не мне. По сути: когда бы уже включил проход дворников - он ещё думает, а когда не включал бы - он как ураган гоняет туда-сюда. Это в городе. Иногда всё в тему. Но, как правило, на трассе на приличной скорости. В общем, как-то мне не нравится эта автоматика на дворниках. А вот к заднему претензий нет. Пришлось привыкать, что стекло постоянно «тонируется» грязевой пленкой. Аэродинамика и все такое. Плохо, что в распылителе не регулируется направление потока омывающей жидкости. Стекло с изгибом, струя идет на верхнюю часть дворника, а нижняя гоняет по сухому участку (не успевает доходить) и царапает стекло. Заменить? То забываешь, то все не регулируемые попадаются… Да и с моделью надо не прогадать. А то не войдет.
АКБ. Добраться до неё трудно. Нужно воздушный фильтр снимать. И 6СТ-55 (от старого хозяина) на мой взгляд, маловато. Пускового тока хватает, а вот емкости нет. Потому что заглушенный автомобиль включает на некоторое время освещение в салоне, в ногах водителя и пассажира, на зеркалах снаружи снизу. Выкрутить лампочки? А смысл тогда всего этого? Удобно, но АКБ разряжается. И можно поймать момент, что не заведешься. Руководство позволяет ставить до 6СТ-80. (зависит от модели- это важно. поставите больше - получите сульфатацию пластин). Думаю 6СТ-65 самое ТО будет. И еще: если на стоянке оставить переключатель поворотов во вкл. положении, то останутся гореть габаритные огни с этой стороны. АКБ разряжается. Логики не вижу, но пришлось следить. Есть автоматика включения ближнего света в сумерках, но теперь она не актуальна – включать по закону приходится в любое время. А звуковой сигнал о том, что не выключил свет, при покидании машины, срабатывает не сразу. Придешь через час, а она запиликала…. Поздно, милая. Думаю, что опять же виной подсевшая АКБ. Заменю – узнаю. Читал жалобы: не заводится. Раз пять было. С первого раза никак. Когда-то читал, что для пуска инжектора надо нажать педаль газа до пола и отпустить. НО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!! Это важно. Помогало. И опять же грешу на АКБ, заряд слабый – пару раз табло говорило. Но вот тяну, тяну…. заводится же.
Классная ручка ручника. Удобная, мягкая. Но серебристая отделка зоны панели вокруг него требует внимания. В третьей модели этот участок тоже не изменили. Легко появляются царапины. Вид теряется. Долго не мог понять откуда. Оказалось: от ключа зажигания и брелка (машинально сначала выключаешь зажигание и рукой с болтающимся ключом ставишь машину на ручной тормоз). Или от металлического замка расстегнутой куртки.
Лобовое стекло с обогревом – удобно лед зимой растапливать. Но как показал сезон, не все проводки-жилки работают. Новое - 25 т.р. Оттаивание идет полосами. Ну, и ладно, что работают - хватало.
Сетка для крепления грузов в салоне и в багажнике не идет в комплекте. А надо. Кронштейны там для этого есть, а вот сетки нет. Мелкие грузы катаются как колобки, по всему салону, если кто-то ногами сумку не держит. Бывает, открываешь багажник, а оттуда сыпятся продукты, которые к полу не прикрутил. Переколотилось уже кое-что из товароматериальных ценностей. Эх. Крепить надо, в общем. Докупать. От 500 руб.
При изъятии вещей из багажника важно не напачкаться. Особенно после езды по мокрому асфальту. Верхняя часть заднего бампера сделана как полка. На ней собирается пыль от завихрений, а с открытой крышки багажника капают грязные капли за шиворот. Старайся – не старайся, всё-равно напачкаешься. А с другой стороны это и плюс машине: на трассе во время перекуса стоишь себе под открытой крышкой багажника и мелкий дождь не страшен. А по-другому, как у Сузуки – в сторону. Но что лучше не знаю. Терпимо.
Техническое обслуживание. Exist - более чем удобно и выгодно. Выбрал (дороже-дешевле), заказал, получил. Запчасти доступны. Но только не АКБ и шины. Эти лучше через интернет в магазинах искать. А в конце сезона – так вообще цены нравятся! Акции-провокации потому что. После покупки поменял задние тормозные колодки (800р.; передние - 1500руб), свечи зажигания (1000р) и дворники (1000руб.). Про масло, фильтра молчу – это само собой. Масло Форд –Формула (1400-1600руб.) – меняю через 10т.км. с промывкой. На подходе тормозные диски. За год стерлись на 0,6-0,8 мм. Передние - больше. Цена от 2 до 6 тысяч. В районе 3х большой выбор. О запчастях не переживаю. Делаю сам мелкие замены. Начинаю с покупки руководства по ремонту. Вот тут-то и засада. Машина не массовая, поэтому и издание исключительно черно-белое (сравниваю с предыдущими машинами). По отзывам и рисункам приличная книга изд. РОТОР. Но не найдешь. Кончилась. И переиздавать не хотят. А изд. ЧИЖОВКА и другие – хрень. Выбора не было купил. Объемная, но не детальная. Подробностей от книги не ждите. Приложением к ней нужно читать опыт других водителей. Разные «пластмасски» в салоне крепятся крючками, распорками, нишами… где подцеплять отверткой поди догадайся. Крючки отлетают легко. Отсюда неплотное прилегание после установки и может появиться стук. К примеру: в книге при смене тормозных колодок тормозной поршень суппорта утапливается специальным ключом. Всё. И что? В России пассатижи, отвертка и кусок проволоки заменяют любой ключ. Суть: поршень надо под усилием вкручивать. На других машинах просто утапливал пальцами. Докопайся. Книга не проясняет. На Фордах (фокус-2 до неё был) очень неудобно сделан доступ к фильтру салона. Надо открутить педаль газа, вывернуться и открутить крышку фильтра. И фильтр при установке упирается в рулевую колонку. В салонах что делают: оставляют один болт на крышке (из 3х) и режут фильтр на торце, чтоб сгибался - проще затолкать в нишу. Почему бы не в сторону переднего пассажира сделать? Или на 10 см. сместить в сторону ручника?
При покупке загорелся датчик двигателя. Думал кирдык катализатору. Он самый дорогой, поэтому сразу думаешь на него. Диагносты и «интернет» сказали – лямбда-зонд сигнал дает. А продавец и парень на каком-то сайте сказали: «ничего страшного, в России всегда так». Не поверил, поменял лямбда-зонд. Оба (3000р). Заправка только на Лукойле. Всё равно горит. Забил. Через десять тысяч пробега стал загораться периодически, сейчас совсем погас. В салонах знаете, что делают по этой жалобе? Проводок от датчика двигателя кидают на датчик давления масла, чтобы не надоедали (по-свойски поделились опытом). Добавляю: сейчас в ноябре опять загорелся. Заправка та же. Подозреваю, что к зиме начинают добавлять какие-то присухи в топливо и лямбда-зонд задыхается. Но авто не реагирует, ездит как обычно.
Фордовские коврики – хрень. Легкие, пупырчатые. Задний целиковый, длинный. Не вынешь из салона, не высыпав песок в него. Двоим надо. Водительский коврик за год протирается каблуком туфля в районе педали газа. Нужно следить, иначе осенью-зимой вода будет уходить в обшивку под ним. Конторы резиновые не выпускают для Гэлакси. Выбор: или опять такие же, или универсальные. А они не идеально вписываются. Конструкторское решение всего-то: либо пупырышки на коврике в районе каблука не делать, либо усиливать это место толщиной материала. Оригинальные 3 тысячи! Могли бы и…. На днях нашел: Питерцы делают полиуретановые под заказ на любую модель. Вроде как ничего цена 1,5т.р. Заказал. Дописываю: месяц уже жду, похоже, не там я живу. Нашел на рынке в Воронеже. 1600р. Резиновые. Выбора нет - купил.
Защита двигателя: из салонов форды идут с пластмассовыми (по прежней машине сужу). Изнашивается за 3-5 лет (от езды зависит). А потом меняется на питерский, которых полно на рынке. С таким и достался. Железо миллиметра 2. Технология покраски производителем не соблюдается - защита ржавеет на 2й-3й сезон. Краска отваливается листами.Снимать, шкурить, перекрашивать. Лючки для смены масла и замены фильтра присутствуют. Но вот за болтами крепления защиты к днищу желательно следить. Откручивать, смазывать. Иначе в один момент заржавеют и тогда ... автослесарь скажет: "даааа, здесь по.....аться придется!".
Авто продается без рейлингов на крыше. Найти сложновато, не везде есть. Да и дороговатыми показались (6т.р и более). А с ними машина смотрится лучше.
На стоянках люди почему-то всегда заглядывают в салон. Интересуются вместительностью – плюс. Заглядывают - минус. Затонировал. Машина внешне от этого только выиграла.
Плюсы:
Поражают размеры! Очень свободно и вместительно. Посадка выше, чем в седанах. Удобно. Комфортно. Назад оглядываешься и думаешь, как же это… задом-то? Икарус, блин! Сейчас, кажется, что кто-то похлопает по плечу и скажет: «передайте, пожалуйста, на билетик». А на неровной временной стоянке на пригорке возможно скручивание кузова, что приводит к плохому захлопыванию крышки заднего багажника. Не постоянно, съехал – всё в норме опять. А помыть? Руки не достают до середины крыши при росте 178. Либо табуретка, либо швабра соответствующая нужна. Так и катаюсь пока с пыльной полосой на крыше. Но видно это только с балкона. Или когда рост 2 метра..... Автомобиль полностью приспособлен для семейных дальних поездок. Передние подлокотники, складывающиеся столики для еды, независимо друг от друга откидывающиеся и выдвигающиеся задние сиденья на разный уровень, ящики на крыше салона - создают удобства. Два дополнительных сиденья позволяют двум семьям, на одном автомобиле прокатится до «достопримечательности». И тут же все заднее пространство за водителем можно сложить в одну ровную поверхность. Два человека средней комплекции с ростом 1.80см вполне разместятся на ночлег как в отеле. И ребенок войдет. Это же пространство позволяет решить проблемы доставки хозяйственных покупок: газовая плита, стиральная машина, межкомнатные двери. Проверено!
Дополнительные опции. Их много: управление магнитолой и круиз-контролем на руле. Удобно. Не отвлекаешься от управления. Штатная аудиосистема и звучание вполне приличного качества. Круиз контроль на трассах позволяет сменить позу водителю и отдохнуть правой ноге. Удобно, но на наших дорогах недолго. Пусть будет. Раздельный климат-контроль решает нашу семейную проблему. Мне всегда жарко. Остальным холодно. Теперь каждый сам по себе. Печка работает эффективно. Салон наполняется теплом как-то в целом, а не потоком воздуха в лицо. Но салон выхолащивается довольно быстро. Виной (на мой взгляд), все тот же отсек для фильтра салона. Через него. Кондиционер – вполне. Замечаний нет. Настроить можно как угодно. На панели удобны окна для воздушных потоков: регулируются в разных направлениях, направляющие жалюзи они же закрывающие крышки состоят из двух частей. Легко протираются и пыль в них не набивается. Подогрев сидений. Раньше думал лишнее, теперь нет. Зимой особенно чувствуется. Профилактика геморроя. Очень рекомендую. Боковые зеркала заднего вида – широкие, вид очень приличный. Электроподъемник сиденья водителя и электрорегулировка зеркал удобны, когда часто меняется водители разной комплекции. Для меня – лишнее. Автозатемнение центрального зеркала заднего вида – штука удобная. Фары автомобилей идущих за машиной в темное время суток не слепят и зеркало не надо постоянно «теребить» - само «думает». Лампочек для освещения салона, на мой взгляд, даже больше чем нужно. И общие плафоны и отдельные. И совсем отдельные. Рассматриваю их как варианты для подключения дополнительных устройств, чтобы спрятать провода под обшивкой. Радар-детектор подключил от замка зажигания. Не люблю лишние провода. Да и рычаг переключения скоростей может упираться в разветвитель, вставленный в прикуриватель (маленькое расстояние). Будет нужда подбирайте устройство с умом – есть такие, что сгибаются.
Шумоизоляция салона приличная. Летом на полном ходу в салоне разговариваем спокойным голосом, на средней величине громкости слышу аудиосистему, а не рев двигателя. Michelin на литых не плох - я без претензий. Зимой на шипах – шум сильнее, но терпимо. Hakkapeliitta – шипы цокают… где-то колпак остался на трассе. Без претензий. Когда износится менять буду на липучку. Липучка в городе на ледяную горку 3-5м заходит с места, шипы – буксуют (из личного опыта).
Ходовые качества: Подвеска не жесткая, но и не мягкая. Не проседает до отбойника амортизатора. Но и в позвоночник не отдает. Что-то среднее. По мне самое то! Ямки и бугры гасит достойно. Даже груженый ни разу не цеплял корпусом колеса. Автомобиль послушен и его увеличенные габариты не чувствуются. ABS и включение блокировки колес, шесть подушек безопасности где-то в недрах – само собой плюс машине. Ближний свет фар дорогу освещает прилично. Дальний – достойно. В темноте на ближнем хожу 100-110км/ч, но приходится, напрягаясь вглядываться. На дальнем – расслабляюсь. Видимое расстояние и сектор позволяют принять упреждающие действия, но пользоваться дальним приходится редко, много встречных. Я про штатный свет, без импровизаций. Имеются родные противотуманные фары в переднем бампере, которые придают неплохой вид авто, но боюсь разбить об бордюр – всегда осторожно. Пробовал пользоваться на трассе, водители моргают – «слепишь». Больше не включаю. Жду тумана.Клиренс 15 см. Город уездный: зимой, да и летом бугров хватает. Но не цеплялся днищем. Главное аккуратней преодолевать и дорогу выбрать с меньшими препятствиями... Двигатель приемистый. Разгоняется постепенно, но уверенно. Я сторонник спокойной, продуманной езды. Незагруженное авто с места и на скорости до 80 км/час вполне может сделать ускорение. Без пробуксовки, конечно. Для быстрого маневра хватает. На трассе при скорости 90-100км/ч на 5й передаче на обгон будет идти медленно. Но если переключится на 4ю – сделать рывок до 110км/ч с переключением на 5ю – маневр пройдет быстрее и эффективнее. Может бежать и 130 и 140 км/ч но на пределе уже. Выше не пробовал. Предельная экономичная скорость автомобиля 120км/ч при 35000 оборотах коленчатого вала. Расход топлива при этом составляет (включая работу дополнительного оборудования) на 100км по трассе – летом: 7,8 литров; зимой: 8,2; в городе до 11; при смешанном режиме 9-10л. Это показания бортового компьютера, который, кстати, на мой взгляд, как-то неудачно оформленный. Каждое показание надо переключать. Удобнее вывести все показания по углам информационного экрана. Удобно, что информирует о неисправностях.
А больше чего? Все исправно. Все работает. Слежу за резинками и «подмолаживаю» расходники. Жаловаться не на что.
Ну и вот. Очень нравится. Боюсь, что когда придет время – в машину меньших размеров уже не сяду. Анализ составлен не только из моего мнения, но и моих друзей, которым довелось разделить часть пробега этого автомобиля.
PS: а у соседа по гаражу такая же, только дизель. Из салона. 250 тысяч пробега уже. Ничего серьезного. Раз на рыбалке в канаве с водой утопил. Свечи выкрутил, продули без разбора двигателя и дальше ездит. Нравится. А я не рыбак. Я по асфальту...
Извините если много…. Два месяца потихоньку готовил материал. Сугубо мое мнение из опыта, социального положения, личных взглядов. Спорить не с кем не буду. Уж как есть. Спасибо за внимание...
Добавлю фото про запчасти...
И прошу прощения за опечатки и ошибки в тексте....
Расход топлива.
Все время доверял показаниям бортового компьютера, но решил сделать ему поверку путем простого математического вычисления.
Все на фото.
Добавлю лишь следущее:
Данные расхода бензина зафиксированы исключительно при езде в городских условиях; средняя скорость 30-35 км/ч на второй-третьей передаче (особенности города и количество светофоров), максимум 60 км/ч. Гололёд. Зимняя шипованная резина 215/60 R16. Включенное дополнительное оборудование: печка, видеорегистратор, ближний свет фар, обогрев переднего и заднего стекол (периодически).... и МОЯ ЛЮБИМАЯ "ПОПОГРЕЙКА" тоже работает (чуть не забыл).
Собственно на что и рассчитывал по отзывам до покупки этого автомобиля.
Все на фото.
Добавлю лишь следущее:
Данные расхода бензина зафиксированы исключительно при езде в городских условиях; средняя скорость 30-35 км/ч на второй-третьей передаче (особенности города и количество светофоров), максимум 60 км/ч. Гололёд. Зимняя шипованная резина 215/60 R16. Включенное дополнительное оборудование: печка, видеорегистратор, ближний свет фар, обогрев переднего и заднего стекол (периодически).... и МОЯ ЛЮБИМАЯ "ПОПОГРЕЙКА" тоже работает (чуть не забыл).
Собственно на что и рассчитывал по отзывам до покупки этого автомобиля.
Техническое обслуживание тормозной системы своими силами.
Если бы у меня была зарплата 100 тысяч в месяц и более, то, пожалуй, написал бы на какой станции технического обслуживания кофе вкуснее, диван для ожидания мягче, а цены за услуги дешевле. Все иначе с зарплатой, поэтому некоторый вид работ по замене изнашиваемых запчастей делается самостоятельно. К примеру, обслуживание тормозной системы (замена колодок, дисков, жидкости) не является непомерно сложной работой. Немного ключей, домкрат, подготовленные запчасти и 2-3 часа личного времени позволят решить эту проблему. Даже смотровая яма не нужна, достаточно ровной поверхности и хорошая погода.
Но начнем все-таки с проверки – «стоит ли игра свеч»:
ТАБЛИЦА В ТЕКСТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕЧИТАЕМОЙ. Приложу как фото.
10000 рублей за 2-3 часа личного времени, причем купленные мной неоригинальные расходники далеко не самые дешевые. Вот если бы зарплата была….., а так каждый решает для себя.
Что хотел? Раскритиковать «Руководство по ремонту и ТО» или поделиться опытом? Скорее второе, но оно вытекает из первого. Книги именно для этого автомобиля не дают конкретных и детальных рекомендаций, а информируют в целом. Таких руководств по ремонту, как делает издательство «За рулем» для этой модели нет….
В принципе, тормозные механизмы разных автомобилей аналогичны. Есть лишь нюансы: разные ключи, диски или барабаны, тормозные цилиндры… Вопрос: КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УЗНАТЬ О НЮАНСАХ? Без наглядного пособия, только через практику других водителей. Поэтому решил поделиться опытом со всеми, кто интересуется маркой этого автомобиля и рано или поздно столкнется с заменой запчастей тормозной системы, нууу, и кто своими руками пытается экономить…
1. Отличие переднего и заднего суппорта, нюансы при их разборке на фото.
2. Есть еще один нюанс: защитный пыльник тормозного поршня своей нижней кромкой фиксируется не с наружи цилиндра, а внутри его (между корпусом цилиндра и корпусом поршня в специальном пазу). То есть для замены изношенного пыльника рекомендуется снять цилиндр, извлечь поршень из цилиндра, заменить пыльник, собрать все в обратной последовательности и прокачать тормозную систему. Но можно заменить без прокачки системы:
- не отсоединяя тормозного шланга от цилиндра извлечь старый пыльник, предварительно тщательно очистив корпус суппорта от грязи и пыли. Обильно смазать тормозной жидкостью место между поршнем и цилиндром и аккуратно, чтобы не повредить, установить новый пыльник в паз, помогая проталкивать его неострой деревянной лопаткой (палочка от мороженого или лопатка врача-терапевта). У меня получилось. Не хотелось полностью разбирать суппорт.
Буду рад, если информация кому-то окажется полезной.
Но начнем все-таки с проверки – «стоит ли игра свеч»:
ТАБЛИЦА В ТЕКСТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕЧИТАЕМОЙ. Приложу как фото.
10000 рублей за 2-3 часа личного времени, причем купленные мной неоригинальные расходники далеко не самые дешевые. Вот если бы зарплата была….., а так каждый решает для себя.
Что хотел? Раскритиковать «Руководство по ремонту и ТО» или поделиться опытом? Скорее второе, но оно вытекает из первого. Книги именно для этого автомобиля не дают конкретных и детальных рекомендаций, а информируют в целом. Таких руководств по ремонту, как делает издательство «За рулем» для этой модели нет….
В принципе, тормозные механизмы разных автомобилей аналогичны. Есть лишь нюансы: разные ключи, диски или барабаны, тормозные цилиндры… Вопрос: КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УЗНАТЬ О НЮАНСАХ? Без наглядного пособия, только через практику других водителей. Поэтому решил поделиться опытом со всеми, кто интересуется маркой этого автомобиля и рано или поздно столкнется с заменой запчастей тормозной системы, нууу, и кто своими руками пытается экономить…
1. Отличие переднего и заднего суппорта, нюансы при их разборке на фото.
2. Есть еще один нюанс: защитный пыльник тормозного поршня своей нижней кромкой фиксируется не с наружи цилиндра, а внутри его (между корпусом цилиндра и корпусом поршня в специальном пазу). То есть для замены изношенного пыльника рекомендуется снять цилиндр, извлечь поршень из цилиндра, заменить пыльник, собрать все в обратной последовательности и прокачать тормозную систему. Но можно заменить без прокачки системы:
- не отсоединяя тормозного шланга от цилиндра извлечь старый пыльник, предварительно тщательно очистив корпус суппорта от грязи и пыли. Обильно смазать тормозной жидкостью место между поршнем и цилиндром и аккуратно, чтобы не повредить, установить новый пыльник в паз, помогая проталкивать его неострой деревянной лопаткой (палочка от мороженого или лопатка врача-терапевта). У меня получилось. Не хотелось полностью разбирать суппорт.
Буду рад, если информация кому-то окажется полезной.
Стук в подвеске или «ложка дегтя».
Поменял тормозные диски. На переднюю ось поставил вентилируемые диски этого производителя:
Взято с сайта exist.ru (к сайту претензий нет): «Компания ОТТО ZIMMERMANN (Германия) - была основана в 1947 году. Уже на протяжении более 50 лет ее специализация - производство элементов тормозной системы: тормозных дисков и барабанов. Сегодня компания ОТТО ZIMMERMANN является одним из признанных лидеров в этой области…. Тормозные вентилируемые и невентилируемые диски выполнены из высококачественного сплава, обеспечивают надежное торможение при любой скорости движения в экстремальных погодных условиях. Обладают повышенной износостойкостью. Гарантируют отсутствие вибраций при торможении. Не допускают перегрева….. Тормозные перфорированные диски. Одна из последних разработок компания ОТТО ZIMMERMANN - лидера в производстве тормозных дисков. Сайт производителя: www.otto-zimmermann.de». Читаешь – верится.
Диски на болты насаживались очень плотно. Очень. Приходилось молотком через деревяшку стучать300 граммовым молотком. Заявлено, что диск имеет специальное покрытие. Подумал, что оно уменьшило посадочный диаметр отверстия в тормозном диске. Через три дня появился стук в передней подвеске. При нагрузке колеса поворотом руля – стук пропадает. Вот и пальцы или стойки износились – подумалось. Начал проверять. Все нормально. Не пойму откуда стук. Вывесил переднюю ось, взялся за колесо, а оно болтается. Колесные гайки ослабли. Взял табуретку сел напротив в позе Мыслителя – думаю… Никогда такого не было, чтоб гайки сами отошли. Должна быть причина. Нашел. Повторяться в описании не буду. Смотрите на фото.
Вышел на сайт производителя. Написал письмо. Не заинтересовал – промолчали. Тогда предупрежу остальных…. Ведь могло колесо на трассе открутиться. На скорости-то…
Прошу прощения фото не прикрепляются. Связался с модератором...
Взято с сайта exist.ru (к сайту претензий нет): «Компания ОТТО ZIMMERMANN (Германия) - была основана в 1947 году. Уже на протяжении более 50 лет ее специализация - производство элементов тормозной системы: тормозных дисков и барабанов. Сегодня компания ОТТО ZIMMERMANN является одним из признанных лидеров в этой области…. Тормозные вентилируемые и невентилируемые диски выполнены из высококачественного сплава, обеспечивают надежное торможение при любой скорости движения в экстремальных погодных условиях. Обладают повышенной износостойкостью. Гарантируют отсутствие вибраций при торможении. Не допускают перегрева….. Тормозные перфорированные диски. Одна из последних разработок компания ОТТО ZIMMERMANN - лидера в производстве тормозных дисков. Сайт производителя: www.otto-zimmermann.de». Читаешь – верится.
Диски на болты насаживались очень плотно. Очень. Приходилось молотком через деревяшку стучать300 граммовым молотком. Заявлено, что диск имеет специальное покрытие. Подумал, что оно уменьшило посадочный диаметр отверстия в тормозном диске. Через три дня появился стук в передней подвеске. При нагрузке колеса поворотом руля – стук пропадает. Вот и пальцы или стойки износились – подумалось. Начал проверять. Все нормально. Не пойму откуда стук. Вывесил переднюю ось, взялся за колесо, а оно болтается. Колесные гайки ослабли. Взял табуретку сел напротив в позе Мыслителя – думаю… Никогда такого не было, чтоб гайки сами отошли. Должна быть причина. Нашел. Повторяться в описании не буду. Смотрите на фото.
Вышел на сайт производителя. Написал письмо. Не заинтересовал – промолчали. Тогда предупрежу остальных…. Ведь могло колесо на трассе открутиться. На скорости-то…
Прошу прощения фото не прикрепляются. Связался с модератором...
Передние тормозные вентилируемые диски.
Наглядное дополнение к разделу "стук в передней подвеске или "ложка дегтя"".
Летние шины.
Пришла пора обновить летнюю резину. Стояли родные Michelin Primacy HP 215/60 R16 99V производства Германии. Напомню: авто 2006года, ноябрь. Итого: 7 сезонов, 75000км отходили. В принципе… от жадности… можно было бы и еще сезон откатать, протектор позволяет, НО! Собрался в Европу – раз, и шины все-таки важный элемент безопасности в авто – два. Экономия может выйти боком.
Как охарактеризовать Мишлен? Отличные шины в моем понимании, так как полностью соответствовали моим требованиям. Отслужили очень хороший срок с сохранением своих характеристик. Прошел после покупки авто на них без малого 40000 км. Два прокола в городе за два года. Равномерный износ протектора. Ямы были – шишек нет. Балансировка перед каждой сезонной сменой. Давление согласно «шильдику» на стойке корпуса: 2,2-2,4 (это по осям при малой загрузке) и 2,6-3,1 (при полной). Важно после разгрузки не забывать стравливать излишки, иначе отдача на кочках на корпус авто становится жесткой. Полное послушание на поворотах. Причем несколько раз попадал на трассах под дождь, но шины позволяли скорость не сбрасывать. 110-125 км/ч. Управляемость отличная. Лужи на трассе не попадались. Про аквапланирование молчу. А в городе авто лужи хоть глубокие, хоть мелкие давит одинаково. Торможение эффективное и на сухой, и на мокрой дороге. Напомню, стиль вождения у меня спокойный, предупредительный. Резких перестроений почти не делаю, экстремальных торможений очень мало, опыт позволяет о бордюры не тереться…, а на ощупь боковины мягкие. Маневрирую заранее, торопыг пропускаю, не соревнуюсь, но и по обочине не плетусь. Резина мягкая, тихая. Провел эксперимент: на телефоне стоит программка «шумомер». Измерил шум покрышек на сухом асфальте и на мокром. В авто молчали все и всё. Выключил и попросил. Скорость 100км/ч, 4 передача, где-то 3700об/мин. На пятой было бы еще тише, но сбросил немного, т.к. все делал одной рукой на ходу. Только естественный шум авто на трассе. Несколько попыток на разных участках – результат одинаков. См. фото. Кстати, на мокром асфальте шум ниже почти на 7-10ДБ. (на фото). Понимаю, что измеритель достаточно условный (не прошедший жесткий государственный метрологический контроль и т.д.), но, тем не менее, служит хоть каким-то реальным наглядным измерителем физических характеристик шин, а не отражает только лично моё субъективное мнение глуховатого водителя.
Износились. Пора. Michelin уже знаю. Но в «гареме», как говорится, не Мишленом единым…. В интернете изучаем рынок. Предложения, цены, характеристики, отзывы. Выбор более чем достаточный, осталось определиться в предпочтениях. Почему сейчас? На зиму? Так цены падают в сентябре-октябре от 500-1000 с единицы. До следующего сезона не прокиснут и не проржавеют.
Continental как бы в лидерах, но и цена на порядок выше остальных. На одном уровне в ценах: Michelin, Pirelli, Nokian. Беру марки шин не новинки, а уже зарекомендовавшие себя на рынке. Чуть ниже или на уровне (про цены всё) «японцы»- Bridgestone, Yokohama, «корейцы»- Hankook, Kumho … Средний – Dunlop. Самые дешевые китайские Triangle Group. И хотя китайские по отзывам и советам менеджеров в магазинах привлекают внимание, купить из-за явной дешевизны не решаюсь. Смотрел ролики в YouTube о технологии производства шин и испытаниях. Интересно так. На маркете мнений много - хорошо. Плохо, что они противоречивы. Один пишет, что шины (Nokian, к примеру) долго ходят, другой – они же, быстро изнашиваются. Одна марка - у кого-то шумные, у кого-то тихие. Производитель: лучше-хуже. Голова кругом. Причем мало кто указывает параметры и авто, и шины. Какое давление. По-моему это важно. Шины имеют свои размеры и индексы, влияющие на ходовые характеристики…
Литые диски у меня уже есть, менять клиренс уменьшением профиля шины не хочется, поэтому размер оставил заводской 215/60-R16. Снаряженная масса Гэлакси – 1660кг – допустимая 2350 кг (для WGR 2.0 i (116 Hp)). С учетом реалий, возможно, перегрузим на 2%. Или так: 1660кг + 7 толстых человек в салоне по 100кг=700кг и + 32 кг гирю положим в оставшееся место багажника … Итого: 2392кг живой нагрузки. Округляем и берем для расчета 2500кг, делим на 4 колеса. Итого 625 кг нагрузка на одну шину. Получается шины с индексом нагрузки от 92 до 99 (с завода) – наши. В продаже в основном шины с 95-м и 99-м индексом.
Индекс скорости. Подозреваю, что производители его тоже не просто так придумали. R-170км/ч; S-180; T-190; U-200; H-210; V-240км/ч. И это не только буквы – это материал, корд и что там ещё. В продаже в основном индекс Н и V. Моя машина при этой жизни вряд ли разовьет скорость более 170 км/ч, посему предел скорости в 210 км/ч с индексом «Н» для неё будет более чем подходящим. С запасом. И мягче. Я как думаю: при большей скорости (индекс V) большее трение, больше нагрев резины, и износ может быть больше, а, следовательно, своим составом резина должна противостоять этим физическим нюансам.
Теперь физические возможности материала шины и рисунка протектора….Здесь каждый подбирает под себя: на рыбалку по грунтовке, в городе груженным; по трассе… Ребристый протектор – пройдет по грунтовке, но будет шуметь на трассе; косые канавки отведут воду из пятна контакта и тепло… и т.д. Химический состав резины – можно почитать, если интересно. Мне была важна управляемость на мокрой дороге и на сухой само собой, эффективность торможения, износостойкость и экономичность. Чем резина мягче, тем сцепление с асфальтом лучше, тем управление комфортней и безопасней, но и износ больше. И наоборот -это я пытался анализировать отзывы пользователей. Шумность для меня дело третье или пятое…. Когда до дома ещё 500км, а ты попадаешь в дождь на трассе, то неважно как шумит резина, важно другое. Ну и вот.
Начал изучать характеристики шин по рейтингам компаний (ADAC, За рулем и др.)… Понравились Dunlop SP Sport FastResponse . И цена средненькая от 3300руб за шт. Получается при хороших характеристиках шины неплохая экономия….Практически уже оформил заказ… И тут зашел в магазин шин. Моего размера – в городе выбор небольшой, но наглядно представлены производители качеством «наружу». «Поковырял пальцем»… ну не нравится резина. То ли дело Мишлен, Хенкок, Нокиа. «Японцы» понравились…. А что? – подумалось: «от добра - добра не ищут» и купил Michelin Primacy HP 215/60 R16 99 (только с индексом) Н. Произведено в Германии – написано на боковине. (на фото). Балансировка: внутренняя-внешняя сторона - 10х40; 10х40; 0х25; 20х10 в граммах. Вот поеду далеко, расход топлива замерю.
Когда в авто заменишь что-то существенное, то всегда ждешь каких-то изменений в лучшую сторону. Ну не просто так же ты заплатил 10; 15; 20 тысяч рублей. И практически уверен, что двигатель стал работать тише, ехать стало комфортней… - практически другой автомобиль. Наверно. На новых шинах стало чуть мягче. Может размер протектора? А может ожидания? Остальное также: тихо (слышен только двигатель и ветер на любой скорости); послушно - что при маневре, что при торможении. Мне нравятся. Кстати, по логике шина с индексом Н должна быть дешевле шины с индексом V. По логике, но в реальности наоборот. Продавцы мне данное расхождение объяснили разными поставщиками и периодом поставки. Сомневаюсь почему-то…
Не реклама. Со своим мнением немного пробежался по азам подбора шин…А вы уж отсеивайте кому что. Может тогда и отзывы на маркете будут более объективными.
Как охарактеризовать Мишлен? Отличные шины в моем понимании, так как полностью соответствовали моим требованиям. Отслужили очень хороший срок с сохранением своих характеристик. Прошел после покупки авто на них без малого 40000 км. Два прокола в городе за два года. Равномерный износ протектора. Ямы были – шишек нет. Балансировка перед каждой сезонной сменой. Давление согласно «шильдику» на стойке корпуса: 2,2-2,4 (это по осям при малой загрузке) и 2,6-3,1 (при полной). Важно после разгрузки не забывать стравливать излишки, иначе отдача на кочках на корпус авто становится жесткой. Полное послушание на поворотах. Причем несколько раз попадал на трассах под дождь, но шины позволяли скорость не сбрасывать. 110-125 км/ч. Управляемость отличная. Лужи на трассе не попадались. Про аквапланирование молчу. А в городе авто лужи хоть глубокие, хоть мелкие давит одинаково. Торможение эффективное и на сухой, и на мокрой дороге. Напомню, стиль вождения у меня спокойный, предупредительный. Резких перестроений почти не делаю, экстремальных торможений очень мало, опыт позволяет о бордюры не тереться…, а на ощупь боковины мягкие. Маневрирую заранее, торопыг пропускаю, не соревнуюсь, но и по обочине не плетусь. Резина мягкая, тихая. Провел эксперимент: на телефоне стоит программка «шумомер». Измерил шум покрышек на сухом асфальте и на мокром. В авто молчали все и всё. Выключил и попросил. Скорость 100км/ч, 4 передача, где-то 3700об/мин. На пятой было бы еще тише, но сбросил немного, т.к. все делал одной рукой на ходу. Только естественный шум авто на трассе. Несколько попыток на разных участках – результат одинаков. См. фото. Кстати, на мокром асфальте шум ниже почти на 7-10ДБ. (на фото). Понимаю, что измеритель достаточно условный (не прошедший жесткий государственный метрологический контроль и т.д.), но, тем не менее, служит хоть каким-то реальным наглядным измерителем физических характеристик шин, а не отражает только лично моё субъективное мнение глуховатого водителя.
Износились. Пора. Michelin уже знаю. Но в «гареме», как говорится, не Мишленом единым…. В интернете изучаем рынок. Предложения, цены, характеристики, отзывы. Выбор более чем достаточный, осталось определиться в предпочтениях. Почему сейчас? На зиму? Так цены падают в сентябре-октябре от 500-1000 с единицы. До следующего сезона не прокиснут и не проржавеют.
Continental как бы в лидерах, но и цена на порядок выше остальных. На одном уровне в ценах: Michelin, Pirelli, Nokian. Беру марки шин не новинки, а уже зарекомендовавшие себя на рынке. Чуть ниже или на уровне (про цены всё) «японцы»- Bridgestone, Yokohama, «корейцы»- Hankook, Kumho … Средний – Dunlop. Самые дешевые китайские Triangle Group. И хотя китайские по отзывам и советам менеджеров в магазинах привлекают внимание, купить из-за явной дешевизны не решаюсь. Смотрел ролики в YouTube о технологии производства шин и испытаниях. Интересно так. На маркете мнений много - хорошо. Плохо, что они противоречивы. Один пишет, что шины (Nokian, к примеру) долго ходят, другой – они же, быстро изнашиваются. Одна марка - у кого-то шумные, у кого-то тихие. Производитель: лучше-хуже. Голова кругом. Причем мало кто указывает параметры и авто, и шины. Какое давление. По-моему это важно. Шины имеют свои размеры и индексы, влияющие на ходовые характеристики…
Литые диски у меня уже есть, менять клиренс уменьшением профиля шины не хочется, поэтому размер оставил заводской 215/60-R16. Снаряженная масса Гэлакси – 1660кг – допустимая 2350 кг (для WGR 2.0 i (116 Hp)). С учетом реалий, возможно, перегрузим на 2%. Или так: 1660кг + 7 толстых человек в салоне по 100кг=700кг и + 32 кг гирю положим в оставшееся место багажника … Итого: 2392кг живой нагрузки. Округляем и берем для расчета 2500кг, делим на 4 колеса. Итого 625 кг нагрузка на одну шину. Получается шины с индексом нагрузки от 92 до 99 (с завода) – наши. В продаже в основном шины с 95-м и 99-м индексом.
Индекс скорости. Подозреваю, что производители его тоже не просто так придумали. R-170км/ч; S-180; T-190; U-200; H-210; V-240км/ч. И это не только буквы – это материал, корд и что там ещё. В продаже в основном индекс Н и V. Моя машина при этой жизни вряд ли разовьет скорость более 170 км/ч, посему предел скорости в 210 км/ч с индексом «Н» для неё будет более чем подходящим. С запасом. И мягче. Я как думаю: при большей скорости (индекс V) большее трение, больше нагрев резины, и износ может быть больше, а, следовательно, своим составом резина должна противостоять этим физическим нюансам.
Теперь физические возможности материала шины и рисунка протектора….Здесь каждый подбирает под себя: на рыбалку по грунтовке, в городе груженным; по трассе… Ребристый протектор – пройдет по грунтовке, но будет шуметь на трассе; косые канавки отведут воду из пятна контакта и тепло… и т.д. Химический состав резины – можно почитать, если интересно. Мне была важна управляемость на мокрой дороге и на сухой само собой, эффективность торможения, износостойкость и экономичность. Чем резина мягче, тем сцепление с асфальтом лучше, тем управление комфортней и безопасней, но и износ больше. И наоборот -это я пытался анализировать отзывы пользователей. Шумность для меня дело третье или пятое…. Когда до дома ещё 500км, а ты попадаешь в дождь на трассе, то неважно как шумит резина, важно другое. Ну и вот.
Начал изучать характеристики шин по рейтингам компаний (ADAC, За рулем и др.)… Понравились Dunlop SP Sport FastResponse . И цена средненькая от 3300руб за шт. Получается при хороших характеристиках шины неплохая экономия….Практически уже оформил заказ… И тут зашел в магазин шин. Моего размера – в городе выбор небольшой, но наглядно представлены производители качеством «наружу». «Поковырял пальцем»… ну не нравится резина. То ли дело Мишлен, Хенкок, Нокиа. «Японцы» понравились…. А что? – подумалось: «от добра - добра не ищут» и купил Michelin Primacy HP 215/60 R16 99 (только с индексом) Н. Произведено в Германии – написано на боковине. (на фото). Балансировка: внутренняя-внешняя сторона - 10х40; 10х40; 0х25; 20х10 в граммах. Вот поеду далеко, расход топлива замерю.
Когда в авто заменишь что-то существенное, то всегда ждешь каких-то изменений в лучшую сторону. Ну не просто так же ты заплатил 10; 15; 20 тысяч рублей. И практически уверен, что двигатель стал работать тише, ехать стало комфортней… - практически другой автомобиль. Наверно. На новых шинах стало чуть мягче. Может размер протектора? А может ожидания? Остальное также: тихо (слышен только двигатель и ветер на любой скорости); послушно - что при маневре, что при торможении. Мне нравятся. Кстати, по логике шина с индексом Н должна быть дешевле шины с индексом V. По логике, но в реальности наоборот. Продавцы мне данное расхождение объяснили разными поставщиками и периодом поставки. Сомневаюсь почему-то…
Не реклама. Со своим мнением немного пробежался по азам подбора шин…А вы уж отсеивайте кому что. Может тогда и отзывы на маркете будут более объективными.
Otto Zimmermann - тормозные диски... или "посыпаю голову пеплом".
После размещения на сайте информации о наличия брака, в приобретенных мной передних вентилируемых тормозных дисках фирмы Otto Zimmermann, со мной связался представитель в России Отто Циммерманн ГмбХ Евгений Черноусов. В течении месяца мы вели конструктивную переписку по выяснению возникшей проблемы с посадочными отверстиями в данной продукции. И вот к чему пришли:
Для Ford Galaxy номер передних стандартных дисков в программе Zimmermann - артикул 250.1360.20.
А мной были заказаны диски - артикул 250.1365.20.
Казалось бы все просто: не те диски и всё! Скорее всего так и есть. И я своей вины в выборе дисков не отрицаю. НО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, читающих этот сайт, ПРИ РАЗНЫХ АРТИКУЛАХ У ДИСКОВ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ НА ЧЕРТЕЖЕ. И только размер посадочных отверстий не указан. А как показала практика, он отличается на долю миллиметра. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДБОРЕ ЗАПЧАСТЕЙ.
Мне же остается выразить слова благодарности представителю в России Отто Циммерманн ГмбХ Евгению Черноусову за терпение, тактичность, предметный разговор и проявленное соучастие в разрешении возникшей проблемы. А также принести свои извинения фирме Otto Zimmermann, на тот случай, если от моих действий хоть самую малость пострадала деловая репутация фирмы.
Для Ford Galaxy номер передних стандартных дисков в программе Zimmermann - артикул 250.1360.20.
А мной были заказаны диски - артикул 250.1365.20.
Казалось бы все просто: не те диски и всё! Скорее всего так и есть. И я своей вины в выборе дисков не отрицаю. НО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, читающих этот сайт, ПРИ РАЗНЫХ АРТИКУЛАХ У ДИСКОВ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ РАЗМЕРЫ, УКАЗАННЫЕ НА ЧЕРТЕЖЕ. И только размер посадочных отверстий не указан. А как показала практика, он отличается на долю миллиметра. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДБОРЕ ЗАПЧАСТЕЙ.
Мне же остается выразить слова благодарности представителю в России Отто Циммерманн ГмбХ Евгению Черноусову за терпение, тактичность, предметный разговор и проявленное соучастие в разрешении возникшей проблемы. А также принести свои извинения фирме Otto Zimmermann, на тот случай, если от моих действий хоть самую малость пострадала деловая репутация фирмы.
Дополнение.
Прикладываю описание дисков.
ШРУС. Блин, дорого!
При замене летней резины зимней в глаза бросился замасленный пыльник рулевого привода. Начал осмотр. Источником оказался внутренний правый пыльник ШРУСа. Причем и правый, и левый пыльники имели вид состарившейся резины. Перепады температуры от картера двигателя делали свое дело. На мысль наводило место крепления опорного подшипника правого вала привода колес, которое было покрыто окалиной. Внешние пыльники были в хорошем состоянии. Немного начинал сочить масло левый сальник коробки передач. Пора менять….
Сразу скажу, мероприятие достаточно трудоемкое и спорное, чтобы лезть туда самому. Если у вас есть 12000 рублей и жалко времени, смело гоните на СТО и не мучайтесь. Желающие сэкономить на материалах, давайте поделимся опытом. Мой собран по крупицам и неидеальный.
Устройство данного агрегата знаю, но сам ни разу не менял. Пошел читать теорию, отзывы и искать запчасти. Картинок и видео снятия с авто и разбора ШРУС в интернете полно. Посмотрели. Подбираем запчасти. ЗАСАДА!!! Комплект пыльников на одну сторону 4300рублей. На две – 8600руб. Работа 1200-1500руб одна сторона (в зависимости от региона). И без вариантов. ЗА ДВЕ РЕЗИНКИ? Метался между точками запчастей – результат один. Все открывают один и тот же каталог запчастей, а там 4300! Находится Febest (Германия) и Asva (Китай). Где написано внутренний, где наружный. Начал в сети искать варианты по отзывам других водителей. Полно недоумений ценами на пыльники. Безысходность. Через неделю привыкаю к ценам. Заказываю комплект оригинальных и пару вышеназванных. Получаю и сравниваю. Не идет. Да что ты будешь делать?! Оказывается толщина приводных валов разная. Правый больше. Один (Febest) приходится возвращать. Он по диаметру вала на левую сторону. И как оказалось комплект оригинальных тоже на левую. Следовательно, для экономии можно заказать комплект оригинальных на правую сторону и неоригинальных на левую. Но как же так? Китайцы внутренний (с большим диаметром) на правую делают, а внешний – нет? Продолжили поиски на сайтах. Бесполезно. Либо описаний нет с размерами, либо не везде указывается сторона установки – напряг на ровном месте. Внешний правый решил оставить старый. Не понравились стягивающие хомуты в комплекте к китайскому пыльнику. На первой же точке купил стандартные. Они немного тоньше, следовательно, и мягче оригинальных. Но вполне неплохие.
Теперь нужно подобрать смазку. Дайка-ка почитаю. ОПЯТЬ ЗАСАДА!!! Смазка ШРУС с молибденом, как рекомендуется производителями, идет в гранату с шариками, а в трипод, где стоят игольчатые подшипники не рекомендуется. И в комплекте с оригинальными пыльниками лежат пакетики с разными смазками (серая и молоковая). На этом сайте http://honda-club.ru/forum/sho… расписано почему в трипод идет другая смазка. Если ссылку удалят, в двух словах рекомендации звучат следующим образом: «Шарнир типа AAR "Tripod" (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. Игольчатый подшипник качения. Именно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ! «
Начал искать по магазинам. В нашей деревне об этом и не слышали вообще. Все закладывают смазку ШРУС во все места. Спросил на рынке в Воронеже. Знают такую в одном месте, но закончилась. Нашел в интернете Slipkote Polyurea CV Joint Grease, но на заказ уже времени не было. Подобрал по характеристикам: без молибдена, термостойкую и для игольчатых подшипников…
Для производства работ нужны спецключи: съемник для шаровых опор -500руб. (обязательно) и клещи для обжима хомутов -330руб. (удобно, но вполне можно обойтись и обычными клещами), оправку для сальников КП сделал своими силами из бруска и приспособление для заливки масла в КП.. Итого из 3000руб за работу мастеру тратится 830руб. на специнструмент. Хотя… съемник шаровых опор вполне пригодится на будущее.
Прикидывая трудоёмкость работ, выбираю полный свободный день. И под машину. Сливаю масло из КП. И…опять проблема! Палец шаровой опоры на Гэлакси выбивается сверху вниз. На других моих авто выбивался снизу вверх. Съемник не подходит! Места для лапки между корпусом ШРУС и пальцем недостаточно. Да к тому же расстояние между лапками съемника также мало. Но процесс пошел. Пытаюсь. Максимально повернув цапфу вправо и раздвинув съемник до возможного – вставляю. Кручу. Оставшиеся четыре витка раздвижного болта съемника не выдерживают нагрузки и срезаются. Приехали. Без съемника выбить палец бесполезно. Нет места для замаха молотком и ломом через упорный рычаг НИКАК. Масло назад в КП. Ищу съемник по размерам. Выбор есть. 500 рублей.
Теперь легко. Но чтобы отвести рычаг подвески вниз и освободить кулак от опорного пальца требуется помощник. Можно и одному, но времени уйдет достаточно. Если навыков нет. Дальше все просто: привод вынимается из КП и по частям промывается в емкости с бензином или ДТ кисточкой для краски. Насухо вытирается, собирается, закладывается смазка. Стопорные кольца трипода не снимал, промывал, придерживая игольчатые подшипники на валу в сборе. Причина выхода смазки из-под пыльника была в том, что приводной вал в районе установки хомута пыльника начинает сужаться. Видно со временем потихоньку съехал и крепление ослабло. Сколько вытекло смазки, не проверишь. Однозначно разбирать. Что ВАЖНО:
1. Не вынимать из КП одновременно правый и левый привода. При навыках можно конечно, вместо первого снятого вставить втулку подходящего диаметра чтобы сателлиты остались на своих местах, а уж потом снимать второй. Но без опыта нафига?
2. Пометить положение трипода в корпусе перед разборкой и установить на то же место.
3. Не рассыпать игольчатые подшипники.
4. Не мешать старую смазку и новую.
Друг работает инженером-механиком в одном «большом гараже». Практический опыт большой. В беседе говорил, что они при ремонте ШРУС практикуют менять местами гранаты. Правую и левую. Таким образом, шарики в обойме начинают передавать крутящий момент на практически не изношенную часть корпуса гранаты. Задним ходом-то не часто катаемся. Привода работают как новые. Но данная процедура мне показалась связанной как раз с выниманием обоих приводов, либо поэтапном разборе одного, потом другого и частичной сборке. Нее, планы были другие.
Еще пришлось повозиться с извлечением сальника КП, в который вставляется вал привода. Съемник для извлечения должен во что-то упираться в центре. А во что? Там «дупло». Сделать П-образную скобу? Ай…По опыту из интернета начинаешь его выдавливать большой отверткой. Краем отвертки упираешься во внутреннюю кромку сальника, серединой отвертки в корпус сальника с противоположной стороны и получившимся рычагом давишь на ручку. Не идет. Таким же образом ставлю зубило, и легкими (чтоб не повредить место установки) ударами молотка сальник выбивается. Пока нашелся вариант минут 30 ушло. Оправку для запрессовки сальника сделал из деревянного бруска. Запрессовались оба без проблем. Они, сальники, кстати одинакового размера. Единственное что, для запрессовки левого мало места, да к тому же мешается рычаг подвески. Ставил с помощником. Сам под машиной ровно держал сальник и оправку, а помощник через проставку-трубу с внешней стороны легкими ударами насаживал.
С левым ШРУСом уже было немного проще, так как нюансы и оптимальные решения практически отработались на правом. Собрал. Совершил пробный проезд. Работает. Времени в первый раз на всё ушло около 10 часов! Поэтому и говорю, что мероприятие спорное. И 3000рублей за такую трудоемкую работу не кажутся завышенными.
Но это, как оказалось, был ещё не конец! Решив отмыть старые пыльники и рассмотреть их тщательнее, обнаруживаю внутри них металлические пластины. В тех, что предохраняют трипод. Под старой смазкой их было не видно. Ё-моё!!! Нигде про них ничего не встречал в описании. Да в каталоге запчастей они не значатся. Но стоят же! Для чего? Могу предположить, что при наезде колеса на какое препятствие изменяется длина привода колеса. Роликовые подшипники трипода перемещаются в корпусе в сторону пыльника и краем корпуса могут задевать резину, что приведет к преждевременному порыву пыльника. Или трипод может выскочить из корпуса. Металлическая шайба пыльника служит отбойником для роликовых подшипников. Но почему в других авто её нет? Другого объяснения не нахожу.
В общем в другой день, по ускоренной программе снимаю хомуты пыльников триподов, вынимаю часть привода, вставляю пластину в пыльник и на месте под авто обжимаю хомуты. Часа 2,5 потратил на обе стороны.
Итого:
1. Кто выполнит эту работу - решает каждый сам.
2. Какую смазку применять в триподе – каждый решает сам.
3. Какими хомутами обжимать пыльники ШРУС – каждый решает сам.
4. Менять масло в коробке передач или нет – каждый решает сам.
По этим вопросам единого мнения в интернете нет. Каждый толкает своё.
5. А вот какие неоригинальные пыльники по размерам подходят для форд-гэлакси 2, давайте поделимся опытом. У меня не получилось найти замену. Не все размеры пыльников или приводных валов указаны на сайтах. Спросить по Гэлакси некого. А 8600рублей за 4 резинки – это согласитесь очень дорого, пусть даже и со смазкой. Кстати одна оригинальная пачка смазки ШРУС стоит 300руб. Их надо две на пыльник.
Всё описанное на фото.
Сразу скажу, мероприятие достаточно трудоемкое и спорное, чтобы лезть туда самому. Если у вас есть 12000 рублей и жалко времени, смело гоните на СТО и не мучайтесь. Желающие сэкономить на материалах, давайте поделимся опытом. Мой собран по крупицам и неидеальный.
Устройство данного агрегата знаю, но сам ни разу не менял. Пошел читать теорию, отзывы и искать запчасти. Картинок и видео снятия с авто и разбора ШРУС в интернете полно. Посмотрели. Подбираем запчасти. ЗАСАДА!!! Комплект пыльников на одну сторону 4300рублей. На две – 8600руб. Работа 1200-1500руб одна сторона (в зависимости от региона). И без вариантов. ЗА ДВЕ РЕЗИНКИ? Метался между точками запчастей – результат один. Все открывают один и тот же каталог запчастей, а там 4300! Находится Febest (Германия) и Asva (Китай). Где написано внутренний, где наружный. Начал в сети искать варианты по отзывам других водителей. Полно недоумений ценами на пыльники. Безысходность. Через неделю привыкаю к ценам. Заказываю комплект оригинальных и пару вышеназванных. Получаю и сравниваю. Не идет. Да что ты будешь делать?! Оказывается толщина приводных валов разная. Правый больше. Один (Febest) приходится возвращать. Он по диаметру вала на левую сторону. И как оказалось комплект оригинальных тоже на левую. Следовательно, для экономии можно заказать комплект оригинальных на правую сторону и неоригинальных на левую. Но как же так? Китайцы внутренний (с большим диаметром) на правую делают, а внешний – нет? Продолжили поиски на сайтах. Бесполезно. Либо описаний нет с размерами, либо не везде указывается сторона установки – напряг на ровном месте. Внешний правый решил оставить старый. Не понравились стягивающие хомуты в комплекте к китайскому пыльнику. На первой же точке купил стандартные. Они немного тоньше, следовательно, и мягче оригинальных. Но вполне неплохие.
Теперь нужно подобрать смазку. Дайка-ка почитаю. ОПЯТЬ ЗАСАДА!!! Смазка ШРУС с молибденом, как рекомендуется производителями, идет в гранату с шариками, а в трипод, где стоят игольчатые подшипники не рекомендуется. И в комплекте с оригинальными пыльниками лежат пакетики с разными смазками (серая и молоковая). На этом сайте http://honda-club.ru/forum/sho… расписано почему в трипод идет другая смазка. Если ссылку удалят, в двух словах рекомендации звучат следующим образом: «Шарнир типа AAR "Tripod" (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. Игольчатый подшипник качения. Именно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ! «
Начал искать по магазинам. В нашей деревне об этом и не слышали вообще. Все закладывают смазку ШРУС во все места. Спросил на рынке в Воронеже. Знают такую в одном месте, но закончилась. Нашел в интернете Slipkote Polyurea CV Joint Grease, но на заказ уже времени не было. Подобрал по характеристикам: без молибдена, термостойкую и для игольчатых подшипников…
Для производства работ нужны спецключи: съемник для шаровых опор -500руб. (обязательно) и клещи для обжима хомутов -330руб. (удобно, но вполне можно обойтись и обычными клещами), оправку для сальников КП сделал своими силами из бруска и приспособление для заливки масла в КП.. Итого из 3000руб за работу мастеру тратится 830руб. на специнструмент. Хотя… съемник шаровых опор вполне пригодится на будущее.
Прикидывая трудоёмкость работ, выбираю полный свободный день. И под машину. Сливаю масло из КП. И…опять проблема! Палец шаровой опоры на Гэлакси выбивается сверху вниз. На других моих авто выбивался снизу вверх. Съемник не подходит! Места для лапки между корпусом ШРУС и пальцем недостаточно. Да к тому же расстояние между лапками съемника также мало. Но процесс пошел. Пытаюсь. Максимально повернув цапфу вправо и раздвинув съемник до возможного – вставляю. Кручу. Оставшиеся четыре витка раздвижного болта съемника не выдерживают нагрузки и срезаются. Приехали. Без съемника выбить палец бесполезно. Нет места для замаха молотком и ломом через упорный рычаг НИКАК. Масло назад в КП. Ищу съемник по размерам. Выбор есть. 500 рублей.
Теперь легко. Но чтобы отвести рычаг подвески вниз и освободить кулак от опорного пальца требуется помощник. Можно и одному, но времени уйдет достаточно. Если навыков нет. Дальше все просто: привод вынимается из КП и по частям промывается в емкости с бензином или ДТ кисточкой для краски. Насухо вытирается, собирается, закладывается смазка. Стопорные кольца трипода не снимал, промывал, придерживая игольчатые подшипники на валу в сборе. Причина выхода смазки из-под пыльника была в том, что приводной вал в районе установки хомута пыльника начинает сужаться. Видно со временем потихоньку съехал и крепление ослабло. Сколько вытекло смазки, не проверишь. Однозначно разбирать. Что ВАЖНО:
1. Не вынимать из КП одновременно правый и левый привода. При навыках можно конечно, вместо первого снятого вставить втулку подходящего диаметра чтобы сателлиты остались на своих местах, а уж потом снимать второй. Но без опыта нафига?
2. Пометить положение трипода в корпусе перед разборкой и установить на то же место.
3. Не рассыпать игольчатые подшипники.
4. Не мешать старую смазку и новую.
Друг работает инженером-механиком в одном «большом гараже». Практический опыт большой. В беседе говорил, что они при ремонте ШРУС практикуют менять местами гранаты. Правую и левую. Таким образом, шарики в обойме начинают передавать крутящий момент на практически не изношенную часть корпуса гранаты. Задним ходом-то не часто катаемся. Привода работают как новые. Но данная процедура мне показалась связанной как раз с выниманием обоих приводов, либо поэтапном разборе одного, потом другого и частичной сборке. Нее, планы были другие.
Еще пришлось повозиться с извлечением сальника КП, в который вставляется вал привода. Съемник для извлечения должен во что-то упираться в центре. А во что? Там «дупло». Сделать П-образную скобу? Ай…По опыту из интернета начинаешь его выдавливать большой отверткой. Краем отвертки упираешься во внутреннюю кромку сальника, серединой отвертки в корпус сальника с противоположной стороны и получившимся рычагом давишь на ручку. Не идет. Таким же образом ставлю зубило, и легкими (чтоб не повредить место установки) ударами молотка сальник выбивается. Пока нашелся вариант минут 30 ушло. Оправку для запрессовки сальника сделал из деревянного бруска. Запрессовались оба без проблем. Они, сальники, кстати одинакового размера. Единственное что, для запрессовки левого мало места, да к тому же мешается рычаг подвески. Ставил с помощником. Сам под машиной ровно держал сальник и оправку, а помощник через проставку-трубу с внешней стороны легкими ударами насаживал.
С левым ШРУСом уже было немного проще, так как нюансы и оптимальные решения практически отработались на правом. Собрал. Совершил пробный проезд. Работает. Времени в первый раз на всё ушло около 10 часов! Поэтому и говорю, что мероприятие спорное. И 3000рублей за такую трудоемкую работу не кажутся завышенными.
Но это, как оказалось, был ещё не конец! Решив отмыть старые пыльники и рассмотреть их тщательнее, обнаруживаю внутри них металлические пластины. В тех, что предохраняют трипод. Под старой смазкой их было не видно. Ё-моё!!! Нигде про них ничего не встречал в описании. Да в каталоге запчастей они не значатся. Но стоят же! Для чего? Могу предположить, что при наезде колеса на какое препятствие изменяется длина привода колеса. Роликовые подшипники трипода перемещаются в корпусе в сторону пыльника и краем корпуса могут задевать резину, что приведет к преждевременному порыву пыльника. Или трипод может выскочить из корпуса. Металлическая шайба пыльника служит отбойником для роликовых подшипников. Но почему в других авто её нет? Другого объяснения не нахожу.
В общем в другой день, по ускоренной программе снимаю хомуты пыльников триподов, вынимаю часть привода, вставляю пластину в пыльник и на месте под авто обжимаю хомуты. Часа 2,5 потратил на обе стороны.
Итого:
1. Кто выполнит эту работу - решает каждый сам.
2. Какую смазку применять в триподе – каждый решает сам.
3. Какими хомутами обжимать пыльники ШРУС – каждый решает сам.
4. Менять масло в коробке передач или нет – каждый решает сам.
По этим вопросам единого мнения в интернете нет. Каждый толкает своё.
5. А вот какие неоригинальные пыльники по размерам подходят для форд-гэлакси 2, давайте поделимся опытом. У меня не получилось найти замену. Не все размеры пыльников или приводных валов указаны на сайтах. Спросить по Гэлакси некого. А 8600рублей за 4 резинки – это согласитесь очень дорого, пусть даже и со смазкой. Кстати одна оригинальная пачка смазки ШРУС стоит 300руб. Их надо две на пыльник.
Всё описанное на фото.
Кондиционер и ..... вопрос о запаске.
Уже 95 тысяч пробега. До этого дня ни разу кондиционер не обслуживал. Система работает, что еще нужно? Но, то ли весна выдалась чрезмерно жаркой, то ли тело привыкло к прохладному потоку – показалось, что кондиционер стал работать слабее. Рекомендуют добавлять фреон в систему раз в два года. Возможно, что и часто, но моя Гэлакси такой услугой не избалована. Решил, что не повредит. Автосервис. Специальный аппарат все делает автоматически. Сначала откачивает фреон из системы и выдает информацию – сколько было. Затем заполняет систему необходимым количеством фреона в зависимости от марки авто и добавляет необходимое количество масла в систему. Проверят давление в системе. Проверяет систему на утечки. Около 40 минут на всё. Результаты распечатывает на чеке и …. пожалуйста, к оплате. Цифры на фото. Специалист замерил прибором температуру воздушного потока в одном из воздуховодов салона авто при включенной системе кондиционирования, выставленной на минимальный показатель. Прибор показал +4оС. «Петрович» сказал, что это очень хороший результат, и рекомендовал ещё промыть радиатор кондиционера под струей воды. Тогда система будет морозить ещё лучше. НО ТОЛЬКО НЕ КЁРХЕРОМ! Автомойка своим давлением может помять тонкие пластины радиатора. Сам уже после сервиса: побрызгал радиатор шампунем для бесконтактной мойки и водой из шланга выбил грязь и мух.
Затруднение возникло при установке штуцеров аппарата на трубки системы автомобиля. Система кондиционирования имеет два контура: высокого и низкого давления. Патрубок контура низкого давления выведен за двигателем, и к нему легко добраться. Патрубок контура высокого давления находится возле правой фары под пластиковой панелью. Отверстие для доступа есть, но штуцер аппарата с Г-образным подводом шланга на него не накинуть, мешает панель. Переходников нет. Мастер сказал, что встречал уже такое. А вот Гэлакси с дизельным двигателем этой проблемы не имеет. Патрубок находится несколько в стороне и выступает достаточно, чтобы накинуть штуцер (со слов).
Проруха спустя 20 лет… или возвращаясь к вопросу о запаске.
Июньские праздники… 2500 км за спиной… Трасса Дон4 (выехал с платной)… 23.00ч по МСК. 30км до дома. 110км/ч. Заднее левое колесо на что-то наскакивает. Хлопок был слышен в салоне. Выхожу с фонарем. Слышу шипение. Болт под ключ на 19 вошел по самую головку. Пока колесо совсем не спустило, пытаюсь найти съезд в отстойник. Бесполезно, везде отбойник, либо полметра мокрой обочины. Темнота полная. Хоть дорога и двухрядка - фуры пролетают впритирку. Стоять опасно. В салоне супруга и дочь…. Домкрата нет. Запаски нет. До съезда с трассы 3-4км. Хотел с остановками, подкачивая компрессором, проезжать по 500-1000метров на спускающем колесе до безопасного места. Не вышло. Дырка большая. Последняя попытка: достаю штатный ремкомплект и закачиваю специальную жидкость в колесо. Она вся вышла на асфальт через пробой. Ёхарный бабай! Такой беспомощности ещё не испытывал. Темнота всё усугубляет. Пока решали кому позвонить, чтобы увезти моих пассажиров, остановилась машина с желтыми проблесковыми маячками. Служба аварийных комиссаров. На трассе, оказывается, есть такая. Круглосуточно курсируют по своему участку и решают проблемы остановившихся водителей. Вызвали эвакуатор. Где хранится в авто эвакуационный крюк и куда он вкручивается тоже лучше знать заранее! С трассы машину убирают бесплатно, а дальше …. договаривайся. 30 км до гаража – отдал 3000 руб.
Шина оказалась пробитой в двух местах. Поставили латки. Но прокол на боковине шины совсем не нравится. Для надежности вставили камеру. Пока думаю, как страховаться на будущее от таких случаев…
Затруднение возникло при установке штуцеров аппарата на трубки системы автомобиля. Система кондиционирования имеет два контура: высокого и низкого давления. Патрубок контура низкого давления выведен за двигателем, и к нему легко добраться. Патрубок контура высокого давления находится возле правой фары под пластиковой панелью. Отверстие для доступа есть, но штуцер аппарата с Г-образным подводом шланга на него не накинуть, мешает панель. Переходников нет. Мастер сказал, что встречал уже такое. А вот Гэлакси с дизельным двигателем этой проблемы не имеет. Патрубок находится несколько в стороне и выступает достаточно, чтобы накинуть штуцер (со слов).
Проруха спустя 20 лет… или возвращаясь к вопросу о запаске.
Июньские праздники… 2500 км за спиной… Трасса Дон4 (выехал с платной)… 23.00ч по МСК. 30км до дома. 110км/ч. Заднее левое колесо на что-то наскакивает. Хлопок был слышен в салоне. Выхожу с фонарем. Слышу шипение. Болт под ключ на 19 вошел по самую головку. Пока колесо совсем не спустило, пытаюсь найти съезд в отстойник. Бесполезно, везде отбойник, либо полметра мокрой обочины. Темнота полная. Хоть дорога и двухрядка - фуры пролетают впритирку. Стоять опасно. В салоне супруга и дочь…. Домкрата нет. Запаски нет. До съезда с трассы 3-4км. Хотел с остановками, подкачивая компрессором, проезжать по 500-1000метров на спускающем колесе до безопасного места. Не вышло. Дырка большая. Последняя попытка: достаю штатный ремкомплект и закачиваю специальную жидкость в колесо. Она вся вышла на асфальт через пробой. Ёхарный бабай! Такой беспомощности ещё не испытывал. Темнота всё усугубляет. Пока решали кому позвонить, чтобы увезти моих пассажиров, остановилась машина с желтыми проблесковыми маячками. Служба аварийных комиссаров. На трассе, оказывается, есть такая. Круглосуточно курсируют по своему участку и решают проблемы остановившихся водителей. Вызвали эвакуатор. Где хранится в авто эвакуационный крюк и куда он вкручивается тоже лучше знать заранее! С трассы машину убирают бесплатно, а дальше …. договаривайся. 30 км до гаража – отдал 3000 руб.
Шина оказалась пробитой в двух местах. Поставили латки. Но прокол на боковине шины совсем не нравится. Для надежности вставили камеру. Пока думаю, как страховаться на будущее от таких случаев…
Проблема с работой двигателя на холостом ходу.
Итого: пробег 102000км.
На трассе обратил внимание, что при переключении передач (выключении сцепления) стрелка тахометра не падает, а остается висеть на 3000 оборотах. В городе - больше: обороты вращения вала на холостом ходу стали плавающими и не всегда падают до положенных 800 за пару секунд. То на 1500 замрут, то упадут до 1000, а то и на 2500 останутся. Хотя в целом машина послушная, на педаль газа реагирует бодро.
Почитал матчасть, послушал экспертов. Причин могло быть несколько, но большая часть информации сводилась к образованию нагара в дроссельной заслонке и замусориванию реле регулятора холостого хода.
Процедура снятия корпуса дроссельной заслонки и промывки одна из самых легких. Нет смысла описывать. Сломать там нечего. Реле привода дроссельной заслонки можно не разбирать. Там все герметично и не пылинки. Нужно только аккуратно отсоединить разъем электропривода. На разъеме есть красный фиксатор - начать нужно с него. Выдвинув его на 4-5мм (выдвинув, а не вынув совсем) подцепив отверткой - разъединить штекеры. Штекеры могут идти трудновато, так как попавшая между корпусами пыль будет создавать ненужное трение.
Любой балончик с жидкостью для промывки карбюраторов (кажется, что и бензином все можно убрать нагар) и... проблема заслонки решена. Максимум 30 минут на все. Обороты двигателя снова в норме.
Все бы проблемы так решать!
На трассе обратил внимание, что при переключении передач (выключении сцепления) стрелка тахометра не падает, а остается висеть на 3000 оборотах. В городе - больше: обороты вращения вала на холостом ходу стали плавающими и не всегда падают до положенных 800 за пару секунд. То на 1500 замрут, то упадут до 1000, а то и на 2500 останутся. Хотя в целом машина послушная, на педаль газа реагирует бодро.
Почитал матчасть, послушал экспертов. Причин могло быть несколько, но большая часть информации сводилась к образованию нагара в дроссельной заслонке и замусориванию реле регулятора холостого хода.
Процедура снятия корпуса дроссельной заслонки и промывки одна из самых легких. Нет смысла описывать. Сломать там нечего. Реле привода дроссельной заслонки можно не разбирать. Там все герметично и не пылинки. Нужно только аккуратно отсоединить разъем электропривода. На разъеме есть красный фиксатор - начать нужно с него. Выдвинув его на 4-5мм (выдвинув, а не вынув совсем) подцепив отверткой - разъединить штекеры. Штекеры могут идти трудновато, так как попавшая между корпусами пыль будет создавать ненужное трение.
Любой балончик с жидкостью для промывки карбюраторов (кажется, что и бензином все можно убрать нагар) и... проблема заслонки решена. Максимум 30 минут на все. Обороты двигателя снова в норме.
Все бы проблемы так решать!
Замена Антифриза; жидкости гидроусилителя руля; тормозной жидкости.
Уровень жидкости в бачках антифриза и ГУРа упал чуть ниже отметки min. Не смертельно. Но доливать нечем. По годам эксплуатации - лучше полностью заменить. Жидкости (каждая в отдельности) отличаются по своим составляющим. Многие смешивать запрещается. Поэтому долго не выбирал: купил рекомендованные заводом изготовителем. Родные - фордовские. Труднее всего было узнать необходимый объем заливаемой жидкости. Кроме объема антифриза других не нашел. Равнялся на старый опыт и "на глазок".
Итого:
1. Антифриз "Super Plus Premium", 5 л (артикул 1 675 746). Разбавляется дистиллированной водой 1:1. Температура замерзания (разбавленного) -37С. Срок эксплуатации 10 лет. (характеристики именно для этой марки). Цена - 1180 руб. В систему входит 6,3 литра. (для моего двигателя, в дизель больше идет. max - 7,8л).
2. Жидкость гидроусилителя руля. Форд. Артикул 1 781 003. Цвет: темно-зеленый. 1 литр. Цена 576 руб. В систему вошло около 800 грамм.
3. Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID". Артикул 1 135 521. Цена: 1л - 503руб.; 0,5л - 370 руб. (перестраховывался. Одного литра будет достаточно).
1.1. Замена охлаждающей жидкости.
В интернете много споров и предложений по промывке системы охлаждения автомобиля. Но всё это индивидуально для каждой марки. И вот почему: на Гэлакси (и многих других моделях) жидкость можно слить только из радиатора. Можно, конечно, покорячиться и снять патрубки идущие от термостата к печке. И слить из неё жидкость. Но в рубашках блока цилиндров охлаждающая жидкость все-равно останется. ПОТОМУ ЧТО НА БЛОКЕ НЕТ СЛИВНОГО КРАНИКА или ЗАГЛУШКИ. (можете поверить. Читал, искал. Есть нечто похожее со стороны генератора, но эта заглушка для установки специнструмента для выставления ВМТ при соответствующем ремонте). Соответственно, если вы решили промыть систему агрессивными жидкостями, то имейте ввиду, что часть останется в рубашках блока цилиндров (с учетом печки в системе у меня осталось около 3 литров). Исходя из опыта других и конструктивных особенностей авто пришел к следующему:
- промывку системы лучше провести новым заливаемым антифризом (можно более разбавленным).
- замену охлаждающей жидкости на холодном двигателе проводим в три приема: сливаем из радиатора (около 3,5л) - заливаем до метки на расширительном бачке. Заводим, печку в салоне ставим на max открытие, прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора (или ездим). Новая жидкость при открытом термостате смешается со старой в печке и блоке цилиндров (заодно и промывает). Остыл двигатель - снова сливаем из радиатора 3,5л и выполняем предыдущий пункт. И также поступаем с оставшимися 3л из 10 л разбавленного концентрата антифриза.
Получается что и жидкость поменяли и систему промыли.
Единственное что: процедуру лучше проводить в теплое время года - двигатель быстрее будет прогреваться. Или в отапливаемом помещении, если там все оборудовано.
Нюансы: для слива антифриза необходимо снять защиту двигателя; сливная пластмассовая пробка на радиаторе не выкручивается, а поворачивается на 180 градусов по часовой стрелке и немного вытягивается на себя (на фото).
1.2. Замена жидкости гидроусилителя руля.
Вычитал три способа:
- СЛИВ. Снимается патрубок в самой нижней точке системы и жидкость сливается самотеком.
- ВЫТЕСНЕНИЕ.Вывешиваются передние колеса авто, с бачка ГУР снимается один патрубок и опускается в емкость. Вращением руля вправо-влево старая жидкость вытесняется в емкость, одновременно новая жидкость доливается в бачок ГУРа.
- СМЕШИВАНИЕ. Из бачка ГУРа откачивается вся жидкость, заливается новая. Заводится двигатель, глушится. Жидкость опять из бачка откачивается и доливается новая. Заводится двигатель, глушится. Процедура повторяется пока у вас не закончится новая жидкость.
ВАЖНО!Не допускать попадания воздуха в систему. При замене жидкости не заводить двигатель (кроме 3го способа) так как без жидкости насос ГУРа может быстро выйти из строя.
Использовал 2й способ. Старая жидкость была черная как моторное масло. На стенках бачка был черный налет. Новый бачок стоит около 2000руб. Первое что, снял бачок и промыл его. Внутри бачка стоит несъемный сетчатый фильтр. Со всех сторон из баллончика распылил жидкость для промывки дроссельной заслонки и пошаркал зубной щеткой внутри бачка.
С чем столкнулся: вращением руля жидкость ГУРа не вся вышла из системы, а лишь половина. Дальнейшее вращение руля результата не давало. Завел двигатель на 1 секунду и тут же заглушил. Насос выплюнул старую жидкость через шланг в емкость. Долил в бачок новую. Опять завел на секунду (!). Пошла новая жидкость. Долил новую и шланг поставил в бачок на место. С полностью установленной системой завел двигатель. ПОСЛЫШАЛСЯ СВИСТ В СИСТЕМЕ. Не долго размышляя - быстро покрутил рулем влево-вправо. Свист пропал. Долил жидкость в бачке до уровня. На том и всё. Система работает. Но при замене опасения возникли. Не ожидал, что жидкость выйдет не вся. Таким образом можно и насос загубить, а он очень дорогой. Другой раз, скорее всего, буду использовать третий способ замены жидкости.
Для выполнения данной процедуры желателен помощник - крутить рулем. Жидкости ушло 800 грамм. Некоторые моменты на фото.
1.3. Замена тормозной жидкости.
Здесь также возможны два способа:
- открыть все штуцера на 4х колесах и слить жидкость, что связано с попаданием воздуха в систему Далее идет прокачка тормозной системы по инструкции.
- вытеснение новой жидкостью старой по тормозным контурам.
Всегда использую второй способ. Процесс не сложный. Важно иметь двух (в идеале) помощников и смотровую яму. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Один помощник периодически жмет на педаль тормоза, а второй в расширительный бачок подливает новую тормозную жидкость.
Для замены жидкости необходимо подготовить кусочек шланга 30-40 см. Лучше прозрачного для наглядности. (от аквариумного оборудования, от строительного уровня и т.д). Главное не ошибиться с посадочным диаметром. Штуцера, для прокачки тормозов, на задних колесах по диаметру больше чем передние. Примерно 7мм - задние. Передние около 5мм. В случае необходимости край шланга можно подогреть (зажигалкой, кипятком) и плотно надеть на штуцер. Другой конец шланга опускаем в пустую баклажку.
Прокачку начинаем с дальнего тормозного колесного цилиндра от главного тормозного цилиндра - это задний правый. Штуцер, с накинутым шлангом, откручиваем ключом на 11 (передний штуцер - ключ на 9) на пол оборота. Помощник начинает давить на педаль тормоза. Жидкость через шланг выходит в емкость. В это время второй помощник следит за уровнем в бачке и подливает новую жидкость. Когда в из шланга пойдет новая жидкость (она отличается), командуем помощнику нажать на педаль тормоза до упора и не отпускать. В это время затягиваем штуцер до упора под усилием. Переходим к переднему левому колесу. И аналогично выкачиваем старую жидкость. Далее идет другой тормозной контур: задний левый цилиндр - правый передний.
Важно чтобы воздух не попал в систему. Для этого один помощник держит педаль тормоза в рабочем (нажатом положении) когда закручиваем штуцер колесного тормозного цилиндра, а второй помощник постоянно поддерживает в бачке уровень тормозной жидкости.
1 литра вполне достаточно, чтобы заменить систему. Покупал с запасом 1,5л. Не жалея жидкости у меня ушло 1,1л.
Итого:
1. Антифриз "Super Plus Premium", 5 л (артикул 1 675 746). Разбавляется дистиллированной водой 1:1. Температура замерзания (разбавленного) -37С. Срок эксплуатации 10 лет. (характеристики именно для этой марки). Цена - 1180 руб. В систему входит 6,3 литра. (для моего двигателя, в дизель больше идет. max - 7,8л).
2. Жидкость гидроусилителя руля. Форд. Артикул 1 781 003. Цвет: темно-зеленый. 1 литр. Цена 576 руб. В систему вошло около 800 грамм.
3. Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID". Артикул 1 135 521. Цена: 1л - 503руб.; 0,5л - 370 руб. (перестраховывался. Одного литра будет достаточно).
1.1. Замена охлаждающей жидкости.
В интернете много споров и предложений по промывке системы охлаждения автомобиля. Но всё это индивидуально для каждой марки. И вот почему: на Гэлакси (и многих других моделях) жидкость можно слить только из радиатора. Можно, конечно, покорячиться и снять патрубки идущие от термостата к печке. И слить из неё жидкость. Но в рубашках блока цилиндров охлаждающая жидкость все-равно останется. ПОТОМУ ЧТО НА БЛОКЕ НЕТ СЛИВНОГО КРАНИКА или ЗАГЛУШКИ. (можете поверить. Читал, искал. Есть нечто похожее со стороны генератора, но эта заглушка для установки специнструмента для выставления ВМТ при соответствующем ремонте). Соответственно, если вы решили промыть систему агрессивными жидкостями, то имейте ввиду, что часть останется в рубашках блока цилиндров (с учетом печки в системе у меня осталось около 3 литров). Исходя из опыта других и конструктивных особенностей авто пришел к следующему:
- промывку системы лучше провести новым заливаемым антифризом (можно более разбавленным).
- замену охлаждающей жидкости на холодном двигателе проводим в три приема: сливаем из радиатора (около 3,5л) - заливаем до метки на расширительном бачке. Заводим, печку в салоне ставим на max открытие, прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора (или ездим). Новая жидкость при открытом термостате смешается со старой в печке и блоке цилиндров (заодно и промывает). Остыл двигатель - снова сливаем из радиатора 3,5л и выполняем предыдущий пункт. И также поступаем с оставшимися 3л из 10 л разбавленного концентрата антифриза.
Получается что и жидкость поменяли и систему промыли.
Единственное что: процедуру лучше проводить в теплое время года - двигатель быстрее будет прогреваться. Или в отапливаемом помещении, если там все оборудовано.
Нюансы: для слива антифриза необходимо снять защиту двигателя; сливная пластмассовая пробка на радиаторе не выкручивается, а поворачивается на 180 градусов по часовой стрелке и немного вытягивается на себя (на фото).
1.2. Замена жидкости гидроусилителя руля.
Вычитал три способа:
- СЛИВ. Снимается патрубок в самой нижней точке системы и жидкость сливается самотеком.
- ВЫТЕСНЕНИЕ.Вывешиваются передние колеса авто, с бачка ГУР снимается один патрубок и опускается в емкость. Вращением руля вправо-влево старая жидкость вытесняется в емкость, одновременно новая жидкость доливается в бачок ГУРа.
- СМЕШИВАНИЕ. Из бачка ГУРа откачивается вся жидкость, заливается новая. Заводится двигатель, глушится. Жидкость опять из бачка откачивается и доливается новая. Заводится двигатель, глушится. Процедура повторяется пока у вас не закончится новая жидкость.
ВАЖНО!Не допускать попадания воздуха в систему. При замене жидкости не заводить двигатель (кроме 3го способа) так как без жидкости насос ГУРа может быстро выйти из строя.
Использовал 2й способ. Старая жидкость была черная как моторное масло. На стенках бачка был черный налет. Новый бачок стоит около 2000руб. Первое что, снял бачок и промыл его. Внутри бачка стоит несъемный сетчатый фильтр. Со всех сторон из баллончика распылил жидкость для промывки дроссельной заслонки и пошаркал зубной щеткой внутри бачка.
С чем столкнулся: вращением руля жидкость ГУРа не вся вышла из системы, а лишь половина. Дальнейшее вращение руля результата не давало. Завел двигатель на 1 секунду и тут же заглушил. Насос выплюнул старую жидкость через шланг в емкость. Долил в бачок новую. Опять завел на секунду (!). Пошла новая жидкость. Долил новую и шланг поставил в бачок на место. С полностью установленной системой завел двигатель. ПОСЛЫШАЛСЯ СВИСТ В СИСТЕМЕ. Не долго размышляя - быстро покрутил рулем влево-вправо. Свист пропал. Долил жидкость в бачке до уровня. На том и всё. Система работает. Но при замене опасения возникли. Не ожидал, что жидкость выйдет не вся. Таким образом можно и насос загубить, а он очень дорогой. Другой раз, скорее всего, буду использовать третий способ замены жидкости.
Для выполнения данной процедуры желателен помощник - крутить рулем. Жидкости ушло 800 грамм. Некоторые моменты на фото.
1.3. Замена тормозной жидкости.
Здесь также возможны два способа:
- открыть все штуцера на 4х колесах и слить жидкость, что связано с попаданием воздуха в систему Далее идет прокачка тормозной системы по инструкции.
- вытеснение новой жидкостью старой по тормозным контурам.
Всегда использую второй способ. Процесс не сложный. Важно иметь двух (в идеале) помощников и смотровую яму. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Один помощник периодически жмет на педаль тормоза, а второй в расширительный бачок подливает новую тормозную жидкость.
Для замены жидкости необходимо подготовить кусочек шланга 30-40 см. Лучше прозрачного для наглядности. (от аквариумного оборудования, от строительного уровня и т.д). Главное не ошибиться с посадочным диаметром. Штуцера, для прокачки тормозов, на задних колесах по диаметру больше чем передние. Примерно 7мм - задние. Передние около 5мм. В случае необходимости край шланга можно подогреть (зажигалкой, кипятком) и плотно надеть на штуцер. Другой конец шланга опускаем в пустую баклажку.
Прокачку начинаем с дальнего тормозного колесного цилиндра от главного тормозного цилиндра - это задний правый. Штуцер, с накинутым шлангом, откручиваем ключом на 11 (передний штуцер - ключ на 9) на пол оборота. Помощник начинает давить на педаль тормоза. Жидкость через шланг выходит в емкость. В это время второй помощник следит за уровнем в бачке и подливает новую жидкость. Когда в из шланга пойдет новая жидкость (она отличается), командуем помощнику нажать на педаль тормоза до упора и не отпускать. В это время затягиваем штуцер до упора под усилием. Переходим к переднему левому колесу. И аналогично выкачиваем старую жидкость. Далее идет другой тормозной контур: задний левый цилиндр - правый передний.
Важно чтобы воздух не попал в систему. Для этого один помощник держит педаль тормоза в рабочем (нажатом положении) когда закручиваем штуцер колесного тормозного цилиндра, а второй помощник постоянно поддерживает в бачке уровень тормозной жидкости.
1 литра вполне достаточно, чтобы заменить систему. Покупал с запасом 1,5л. Не жалея жидкости у меня ушло 1,1л.
пару слов добавлю...
Давно сюда не заглядывал....
Сейчас пробег 133000 на 14.02.2016. Без проблем. Ничего не произошло.
Пара нюансов: металлические диски, что шли с авто начали ржаветь. Сначала подкрашивал баллончиком, но это не спасало. Решил подойти основательно. Начал собирать информацию про пескоструйку. Цены остановили энтузиазм. Выходило тысяч 5-6 на один диск с покраской. Эх. Купил пару щеточных дисков для болгарки, кстати практически оба и стерлись. Цена - 250 рублей за штуку..... И пару баллонов краски для авто немецкого разлива. Рублей 600 за баллон.
Бутылку жидкости для нейтрализации коррозии на поверхности (это она дает белесый налет после обработки на фото) и бутылка обезжиривателя - это копейки.
Результат меня удовлетворил.
Из новых недостатков могу добавить следующее:
при низких температурах зимой, обычно ниже 20 градусов, дисплей выдает вот такую информацию (на фото). То есть ничего кроме полосы. Но пробег при этом, все равно считает. Не часто, но бывает.
Сейчас пробег 133000 на 14.02.2016. Без проблем. Ничего не произошло.
Пара нюансов: металлические диски, что шли с авто начали ржаветь. Сначала подкрашивал баллончиком, но это не спасало. Решил подойти основательно. Начал собирать информацию про пескоструйку. Цены остановили энтузиазм. Выходило тысяч 5-6 на один диск с покраской. Эх. Купил пару щеточных дисков для болгарки, кстати практически оба и стерлись. Цена - 250 рублей за штуку..... И пару баллонов краски для авто немецкого разлива. Рублей 600 за баллон.
Бутылку жидкости для нейтрализации коррозии на поверхности (это она дает белесый налет после обработки на фото) и бутылка обезжиривателя - это копейки.
Результат меня удовлетворил.
Из новых недостатков могу добавить следующее:
при низких температурах зимой, обычно ниже 20 градусов, дисплей выдает вот такую информацию (на фото). То есть ничего кроме полосы. Но пробег при этом, все равно считает. Не часто, но бывает.
Вопрос по маслу: оригинал или подделка?
Фордами владею последние 10 лет. Изначально в салоне было определено масло для авто: Formula 5W30. Других не применял. То есть каждый год при проведении ТО покупал канистру вышеназванного масла. Знал все немногие точки, где оно продавалось. Знал цены, нюансы канистры И вот пришел кризис... доллар там, евро...
Мест продажи масла данной марки стало намного больше. Цена поднялась до 2100руб (нижний предел) за 5л. И вот в одной сети магазинов автозапчастей вижу масло по 1700руб с копейками. Дешевле, конечно, интереснее. Купил. Но продолжил обращать внимание на цены. Сейчас (май 2016) цены возросли и масло в магазинах есть по 2400р и по 2100р. Закрались сомнения. Сравнил канистры, благо у меня 2-3 за прошлые года всегда оставались. И вот что выясняется: корпус канистры 2016 года несколько мягче, чем прошлые мои покупки; канистры отличаются этикетками и номерами на корпусе канистры (на фото). Но самое главное: масло отличается по запаху. Понимаю, что промышленность не стоит на месте, происходит удешевление затрат на производство, совершенствование оборудование или наши дельцы находят каналы более выгодного приобретения и представления на рынок. НО! ЗАПАХ! Запороть движок авто не тоже, что просраться после творожка! Други автомобилисты, кто что знает по этому вопросу?
Мест продажи масла данной марки стало намного больше. Цена поднялась до 2100руб (нижний предел) за 5л. И вот в одной сети магазинов автозапчастей вижу масло по 1700руб с копейками. Дешевле, конечно, интереснее. Купил. Но продолжил обращать внимание на цены. Сейчас (май 2016) цены возросли и масло в магазинах есть по 2400р и по 2100р. Закрались сомнения. Сравнил канистры, благо у меня 2-3 за прошлые года всегда оставались. И вот что выясняется: корпус канистры 2016 года несколько мягче, чем прошлые мои покупки; канистры отличаются этикетками и номерами на корпусе канистры (на фото). Но самое главное: масло отличается по запаху. Понимаю, что промышленность не стоит на месте, происходит удешевление затрат на производство, совершенствование оборудование или наши дельцы находят каналы более выгодного приобретения и представления на рынок. НО! ЗАПАХ! Запороть движок авто не тоже, что просраться после творожка! Други автомобилисты, кто что знает по этому вопросу?
Замена ремня.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации ремень привода дополнительного оборудования на гэлакси служит до 150000 км. И хотя по внешним признакам он не имел большого износа - решил заменить. Все-таки 10 лет авто и пробег 140000км.
На известном сайте заказал ремень и два ролика. Ремень 700руб, ролик натяжной - 900руб, ролик обводной- 700руб.
Операция достаточно простая и её сможет выполнить любой водитель самостоятельно.1-1,5 времени, ровная площадка, домкрат, пара ключей с отверткой и грязные штаны.... Под капотом для доступа освобождать ничего не надо.
Снимаем правое переднее колесо. Снимаем защиту под колесом. Ослабляем натяжной ролик гаечным ключом по часовой стрелке и снимаем ремень. Внимание! Тем кто делает замену раз в 10 лет до снятия рекомендую на листочке нарисовать зигзаги прохождения ремня через валики. Очень там.... всё..... А в книге для разных двигателей - разные пути прокладки. Своего не нашел.
У ремня было не плохое состояние (оставил как запасной), а вот ролики износились и замена была своевременна.
Меняем два ролика и устанавливаем ремень. Ремень проще натягивать на "гладком" ролике. Без канавок и бортиков (на фото). Он чуть выше натяжного ролика.
Ничего сложного.
На известном сайте заказал ремень и два ролика. Ремень 700руб, ролик натяжной - 900руб, ролик обводной- 700руб.
Операция достаточно простая и её сможет выполнить любой водитель самостоятельно.1-1,5 времени, ровная площадка, домкрат, пара ключей с отверткой и грязные штаны.... Под капотом для доступа освобождать ничего не надо.
Снимаем правое переднее колесо. Снимаем защиту под колесом. Ослабляем натяжной ролик гаечным ключом по часовой стрелке и снимаем ремень. Внимание! Тем кто делает замену раз в 10 лет до снятия рекомендую на листочке нарисовать зигзаги прохождения ремня через валики. Очень там.... всё..... А в книге для разных двигателей - разные пути прокладки. Своего не нашел.
У ремня было не плохое состояние (оставил как запасной), а вот ролики износились и замена была своевременна.
Меняем два ролика и устанавливаем ремень. Ремень проще натягивать на "гладком" ролике. Без канавок и бортиков (на фото). Он чуть выше натяжного ролика.
Ничего сложного.
Владею 1-2 года
243
Комментарии76
Владислав
1 декабря 2012
Нравится
Ответить
Filya98RUS
1 декабря 2012
Нравится
Ответить
Большой плохиш
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
БорисАвтор
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
Массонов Инсайдер Рублёвич
15 февраля 2013
Нравится
Ответить
Мирзоян Наири Андреевич
1 декабря 2012
Нравится
Ответить
Большой плохиш
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
Богомолов Алексей Александрович
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
Ahistoro
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
Олегастый
2 декабря 2012
Нравится
Ответить
Михаил
12 декабря 2012
Нравится
Ответить
hanex
16 декабря 2012
Нравится
Ответить
БорисАвтор
17 декабря 2012
Нравится
Ответить
julemi
9 января 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
9 января 2013
Нравится
Ответить
hanex
23 сентября 2013
Нравится
Ответить
[PYCb]_WeLLs
17 декабря 2012
Нравится
Ответить
Load
17 декабря 2012
Нравится
Ответить
БорисАвтор
17 декабря 2012
Нравится
Ответить
Load
22 декабря 2012
Нравится
Ответить
Желтыйснеговик
18 декабря 2012
Нравится
Ответить
Seven00
18 декабря 2012
Нравится
Ответить
ZerD
28 января 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
29 января 2013
Нравится
Ответить
julemi
9 февраля 2013
Нравится
Ответить
1
Медведский Михаил Петрович
31 января 2013
Нравится
Ответить
Nemets1989
14 февраля 2013
Нравится
Ответить
Павел
14 февраля 2013
Нравится
Ответить
Алексей Дмитриевич
14 февраля 2013
Нравится
Ответить
Nemets1989
14 февраля 2013
Нравится
Ответить
ДЕНИС
14 февраля 2013
Нравится
Ответить
1
Олег
15 февраля 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
15 февраля 2013
Нравится
Ответить
1
Шарафанов Алексей Анатольевич
26 марта 2013
Нравится
Ответить
sergey74/999
28 апреля 2013
Нравится
Ответить
quake007
28 апреля 2013
Нравится
Ответить
барсов василий сергеевич
13 июня 2013
Нравится
Ответить
Фиолетовый грузовик
26 июня 2013
Нравится
Ответить
Владимир
21 августа 2013
Нравится
Ответить
bogdanovmaxim80
2 сентября 2013
Нравится
Ответить
1
Skel81
21 сентября 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
22 сентября 2013
Нравится
Ответить
1
Максим
23 сентября 2013
Нравится
Ответить
Москва
23 октября 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
24 октября 2013
Нравится
Ответить
Москва
24 октября 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
24 октября 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
23 ноября 2013
Нравится
Ответить
Богданов Сергей Юрьевич
30 октября 2013
Нравится
Ответить
БорисАвтор
30 октября 2013
Нравится
Ответить
Богданов Сергей Юрьевич
31 октября 2013
Нравится
Ответить
Наблюдатель
9 января 2014
Нравится
Ответить
покатун
29 января 2014
Нравится
Ответить
БорисАвтор
30 января 2014
Нравится
Ответить
покатун
4 февраля 2014
Нравится
Ответить
vano423
23 июня 2014
Нравится
Ответить
Валерий_155
29 марта 2014
Нравится
Ответить
mit7
20 июня 2014
Нравится
Ответить
Евгений
12 июля 2014
Нравится
Ответить
Юрий
18 октября 2014
Нравится
Ответить
БорисАвтор
1 ноября 2014
Нравится
Ответить
UltrasoundImpulse
6 ноября 2014
Нравится
Ответить
Зелёный грузовик
19 апреля 2015
Нравится
Ответить
bogdanovmaxim80
23 декабря 2015
Нравится
Ответить
Александр(VW Golf 3)
21 апреля 2015
Нравится
Ответить
bogdanovmaxim80
23 декабря 2015
Нравится
Ответить
Ути-сюси
17 мая 2016
Нравится
Ответить
Тайсон №1
17 мая 2016
Нравится
Ответить
БорисАвтор
16 июля 2016
Нравится
Ответить
БорисАвтор
23 июля 2016
Нравится
Ответить
Slav777999
26 ноября 2016
Нравится
Ответить
Виктор
17 августа 2017
Нравится
Ответить
Чёрный пикап
14 декабря 2021
Нравится
Ответить
Зелёный универсал
2 января 2023
Нравится
Ответить
Рекомендуем
- БортжурналОбработка днищаFord Galaxy • 2010—2015
- БортжурналОтличная машина за свои деньги. Купил в конце 2023 года за 1.2 млн в максимальной комплектации с пробегом 100к 2010 года выпуска, правда пришлось больше месяца ловить такую машину. Хорошие уходят...Ford Galaxy • 2010—2015
- БортжурналСигнализацияFord Galaxy • 2010—2015
- Скидки до 930 тыс. ₽Ещё 6 фото3 100 000 ₽Chery Arrizo 82024 / новый
- БортжурналБорьба со свистом ремня.Ford Galaxy • 2006—2010
- БортжурналОрганайзер своими руками или часть 1 ст. 12.5 КоАП РФ.Ford Galaxy • 2006—2010
- Ещё 6 фото2 111 000 ₽Lada (ВАЗ) Vesta SW I Рестайлинг (NG)2024 / новый
- БортжурналНе лёгкий выбор моторного масла... часть 2Ford Galaxy • 2006—2010
- БортжурналКогда коту нечего делать или сам себе головная боль.Ford Galaxy • 2006—2010
- БортжурналНелёгкий выбор моторного масла...Ford Galaxy • 2006—2010
- Скидки до 645 тыс. ₽Ещё 6 фото2 980 000 ₽Chery Tiggo 7 Pro Max I Рестайлинг2024 / новый
- БортжурналРемонт впускного и замена выпускного коллекторов.Ford Galaxy • 2006—2010
- БортжурналЗамена прямотоков на штатные банки.Ford Galaxy • 2010—2015
- Ещё 3 фото1 985 525 ₽Changan UNI-K2021 / 25 000 км
- БортжурналToyota Isis - верный железный конь!🦾
- БортжурналСегодня провели осмотр! Просторный минивэн с надёжным дизелем и отличной комплектацией — отличный выбор для семьи или работы! Страна: Корея 🇰🇷 Марка: Kia Carnival Год: 2020 Пробег: 36.218...
- БортжурналВОТ ТАКУЮ SKODA НАШЁЛ
- Ещё 6 фото2 629 900 ₽Changan CS35 Plus I Рестайлинг2024 / новый
- БортжурналSKODA В 2030 ГОДУ
- БортжурналЗамена расходниковNissan Terrano • 2014—2022