Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Диагностика и ремонт кондиционера Opel Vectra C
Кондиционер начал холодить слабее, чем раньше. Воздух из дефлекторов шёл прохладный только первые минуты, а дальше салон почти не остывал. При включении кнопки A/C щелчок реле был, обороты двигателя чуть менялись, но нормального холода всё равно не появлялось.Для проверки приготовил:• манометрическую станцию;• ультрафиолетовый фонарь;• очиститель;• набор головок;• отвёртки;• новые уплотнительные кольца;• вакуумный насос;• масло для компрессора;• фреон R134a.Начал с простых признаковПроверил по порядку:• предохранители;• реле;• разъём компрессора;• работу вентилятора охлаждения.Вентилятор включался, питание на систему приходило, поэтому стало понятно, что нужно смотреть давление и герметичность контура.По манометрам давление оказалось ниже нормы. При таком уровне система может не запускать компрессор нормально, потому что датчик давления защищает его от работы без хладагента и масла.Просто заправлять кондиционер без поиска утечки смысла не было, иначе фреон снова ушёл бы через короткое время.Обнаружение утечки и замена конденсораОсмотрел трубки, соединения, радиатор кондиционера и места возле компрессора. Следы масла и грязи нашлись на нижней части конденсора.На Vectra C он стоит перед основным радиатором, поэтому постоянно ловит грязь, влагу, реагенты и мелкие камни с дороги. Со временем алюминий начинает корродировать, появляются микротрещины, и фреон постепенно уходит из системы.Конденсор пришлось менять. Перед установкой новых деталей заменил уплотнительные кольца на соединениях и смазал их небольшим количеством компрессорного масла. Старые кольца лучше не оставлять, даже если внешне они ещё целые. Из-за пересохшей резины потом часто появляются мелкие утечки на стыках.Вакуумирование, заправка и контрольный запускПосле сборки систему вакуумировал. Это нужно не для вида, а чтобы убрать воздух и влагу из контура. Если внутри останется влага, она может навредить компрессору, расширительному клапану и осушителю.Когда вакуум держался без падения, заправил систему нужным количеством фреона по табличке под капотом.Кондиционер начал работать нормально уже на первой проверке. Компрессор включался ровно, вентилятор отрабатывал как надо, трубка низкого давления стала холодной, а из дефлекторов пошёл стабильный холодный воздух.Если кондиционер на Opel Vectra C не охлаждает, причина не всегда только во фреоне. Бывает неисправен датчик давления, не включается вентилятор, выходит из строя муфта компрессора, забивается радиатор кондиционера или клинит расширительный клапан.Но начинать всё равно лучше с проверки давления и герметичности, потому что утечка встречается часто, а простая дозаправка без ремонта редко решает проблему надолго.Через несколько поездок ещё раз проверил соединения и нижнюю часть конденсора. Масляных следов не появилось, давление осталось нормальным, а кондиционер стал спокойно охлаждать салон даже в пробках.
Как снять стопорное кольцо без съёмника и не испортить вал
Стопорное кольцо обычно всплывает в тот момент, когда узел уже почти разобран, а дальше всё встаёт из-за одной мелкой детали. Само кольцо маленькое, а времени на него иногда уходит больше, чем на подшипник или ступицу.Особенно если сидит в грязи, в ржавчине или глубоко в корпусе, где пальцами уже не подлезть.Если сразу лезть отвёрткой, чаще всего всё заканчивается одинаково: срывается край кольца, царапается канавка или стопор просто улетает в сторону. Поэтому здесь лучше сначала понять, что именно перед тобой и как оно вообще должно сниматься.Сначала определяю тип кольцаЕсли кольцо стоит на валу - оно наружное, и при снятии его нужно расширять. Если сидит внутри отверстия, оно внутреннее, и его нужно сжимать. На этом этапе многие уже начинают мучиться, потому что пытаются давить не в ту сторону.Есть ещё одна вещь, которую часто не учитывают: кольцо может держаться не из-за грязи, а потому что сам узел его поджимает. Такое бывает в ступицах, подшипниках, шрусах, муфтах.В таком случае сначала надо чуть разгрузить деталь, иначе кольцо будет сидеть мёртво, даже если само по себе оно нормальное.Действия перед снятиемСначала очищаю всё вокруг. Если канавка забита, кольцо нормально не выйдет. Особенно это касается старых узлов, где внутри уже налёт, песок и старая смазка.Обычно делаю так:- вычищаю канавку тонкой отвёрткой, иглой или щёткой;- добавляю немного проникающей смазки;- жду несколько минут;- смотрю, не поджат ли сам узел;- только потом начинаю снимать.Уже на этом этапе часто становится проще, край кольца начинает хотя бы просматриваться и появляется за что зацепиться.Чем можно снять без специального инструментаЕсли съёмника нет, у меня чаще всего работают такие вещи:- две тонкие шлицевые отвёртки;- шило или тонкий керн;- узкие утконосы;- тонкие изогнутые щипцы;- самодельный крючок из жёсткой проволоки.Маленькие кольца часто улетают сразу, как только край выходит из канавки. Поэтому сверху лучше сразу держать палец, тряпку или хотя бы ладонь. Если есть очки - ещё лучше. Особенно на маленьких стопорах, которые сидят с натягом.Снимаю наружное кольцо с вала• Если кольцо сидит на валу, его нужно аккуратно расширить ровно настолько, чтобы вывести из канавки. Переразгибать его не надо. Потом оно уже может не сесть нормально обратно.• Я обычно не начинаю с самого разреза. Проще сначала поймать край чуть сбоку, где удобнее подлезть инструментом. Одной тонкой отвёрткой вывожу край из канавки, второй придерживаю и постепенно снимаю по кругу.• Отвёрткой лучше упираться в металл детали, а не в край канавки. Иначе можно оставить задир, и новое кольцо потом уже не встанет как надо.Если кольцо вышло хотя бы на одном участке, дальше оно обычно идёт заметно легче.Как снять внутреннее кольцо из отверстияС внутренним кольцом всё наоборот - его нужно сжать. Если съёмника нет, я обычно работаю шилом и тонкой отвёрткой. Сначала слегка смещаю кольцо в канавке, потом нахожу место, где можно его поджать и вывести край.Если кольцо глубоко сидит в корпусе, без подсветки там делать нечего. Маленькие стопоры в таких местах неудобны именно тем, что всё приходится делать почти на ощупь.Силой выламывать его наружу не стоит. В этот момент чаще всего и гнётся кольцо, и портится посадка.Чаще всего идёт не такОшибки обычно одни и те же:— кольцо снимают на грязной канавке;— путают наружное и внутреннее;— разжимают сильнее, чем нужно;— упираются отвёрткой в посадочное место;— ставят обратно уже растянутое кольцо.Если кольцо при снятии потеряло форму, пошло ржавчиной или уже сидело с люфтом, обратно я его не ставлю. Такая мелочь стоит недорого, а держит иногда очень важную деталь.Что реально работаетПо опыту, здесь всё решают три вещи: чистая канавка, тонкий инструмент и понимание, как именно работает конкретный стопор. Без съёмника его снять можно. Но если торопиться, то потом легко получить сорванную кромку, задир на валу и лишнюю поездку за новым кольцом.Я уже давно трачу лишние пару минут на подготовку, так быстрее, чем потом переделывать весь узел.
Нужно ли мазать герметиком постель распредвала на C20NE
Недавно у меня дошло дело до сборки головы на Вектре А, мотор C20NE. После шлифовки плоскости и замены клапанов настал момент истины — ставить постель распредвала. И вот тут начались споры: нужен ли герметик между ГБЦ и этой проставкой или нет?Что подготовил к работеСнял старую проставку, а там следы герметика по углам и вокруг каналов. Видно, что кто-то уже туда лазил. В мануале про прокладку ничего не сказано — значит, герметик выполняет её роль.Только важно не переборщить. Всё аккуратно отмыл ацетоном, убрал старые остатки, прошёлся мелкой шкуркой, чтобы поверхность была ровной и чистой.Как наносить герметикИспользовал Victor Reinz серый, выдерживает до +300 градусов. Наносил тонкую полоску примерно 1–2 мм — по периметру масляных каналов и в местах, где полукруглые выемки под распредвал.Особенно тщательно обработал стыки в торцах, где масло чаще всего просачивается наружу. Главное — не заливать всё подряд. Если перекрыть маслоподачу, потом можно словить клин на валу.СборкаПеред установкой подождал минут десять, чтобы герметик немного подсох. Потом аккуратно уложил постель на место, вставил болты и затянул крест-накрест. Момент небольшой — примерно 9 Н·м, но тут важна равномерность, чтобы не повело поверхность.Советы для тех, кто собирает такой же мотор1. Использовать только герметик для двигателей, не бытовой силикон.2. Не наносить сплошной слой — только в местах стыков и вокруг каналов.3. После установки не заводить двигатель хотя бы 3–4 часа, чтобы герметик окончательно схватился.После сборки проверил — сухо, ни капли масла. Мотор стал работать мягко, без посторонних звуков. Так что герметик тут нужен, просто применять его надо с умом, а не на глазок, как любят делать некоторые гаражные умельцы.
Случайно починил машинку
Доброго времени суток мне было 15-16 лет у отца была старый Опель кадет 85-года машинка долго стояла я решил завести и научиться ездить на ней ....Вот звел но нет давлении масло и начел искать проблему оброщаяс мотористом. И все в один голос сказали мотору хана масленый насос не работает и т. Д.В один прекрасный день я снова пытался чинить без надежды лог под машиной и вижу где насос там болт не помню 24-26 размера открутил а с верху 6 грнник был тоже открутил просто любопытство что это! посмотрев нечего и не понял и собрал обратно и гайку с пружыной и 6 грнник и просто завел очередной рас мотор и воу давление появилась и мотор работает ровно. прошло с этого момента много времени я узнал что это редукционный клапан масляного насоса просто застрявшый был вот и моя история