Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Низкое давление масла на моторах Z16XER и их сородичей)))) РЕШЕН
Все мы знаем что у данных моторов это болячкаМотористы поймут ( терпения вам мужики ) 😄🤝Поделюсь личным опытом (может кому пригодится)Приехала машинка на ремонт Добрый наш Opel Astra H в кузове СеданНу что поделать, беремся за всё что не приколочено !Провели ряд диагностический испытанийПроверка постелей распредвалов ( дымогенератором ) результат порадовал ! Все плотно ! И это отличноЕдем дальше )))Подняли передний бугель у физиков!И что мы видим ?! После простоя мотора масло там отсутствовало (вывод неисправен клапан за генератором )Решаем проблему сразу меняем ! Сделали ! Отлично ! Масло стоит !Едем дальшеВскрываем масляный картер ( он же в русском народе масляный поддон )Осматриваем сетку масло заборника! Чисто ? Едем дальшеПодбирается к маслянным форсункам охлаждени поршнейСнимаем проверяем любым монометром (можно автомобильным ) каждый клапан форсунки должен держать не ниже 2.0 бара ! (Это важный момент)В нашем случае 2 из 4 клапана были не исправныМеняем только на ОРИГИНАЛ (перед установкой новые так же проверяем что бы вслучае чего отвести от них подозрения !Дальше соответственно открутили бугель коленвала 3го цилиндра смотрим на состояние коленвала ( в нашем случаем задиры и неровности отсувтовали пробег у ТС 240 765)Но были вырабатаные полу-кольца которые идут с вкладышем ( Стояли стандарт не каких манипуляций с коленвалом не делалось )Заказали стандартные вкладыши, заменили все, всё собралиЗалили масло, выкрутили свечи, помослали мотор без свечей раз 5 дабы масло везде заполнилось, что бы мотор не запустился на сухую,Закрутили свечи, подцепили монометр для проверки давления маслаРезультат был просто восхитительныйДо ремонта на холодную было давление масла 3.3 бараПосле ремонта на холодную стало 4.5 бараНа прогретый горячий двигатель до ремонта было 0.7 бараПосле ремонта на горячий двигатель стало 1.7 бараВсем хороших дорог, успешных ремонтовЭто мой первый пост не судите строгоВидео в закрепе по результатам до и после
Интересна ли статья и опыт ?
Да
78%
Нет
22%
Ошибка U0009-70 на Opel Astra H с Z18XER
При диагностике Opel Astra H с двигателем Z18XER в памяти появился U0009-70. Код относится к неисправности высокоскоростной CAN, поэтому искать причину начал не в датчиках двигателя и не в отдельных исполнительных механизмах, а в самой линии связи между блоками.Высокоскоростная CAN использует два провода - CAN High и CAN Low. Они проложены витой парой и работают вместе. При замыкании линий между собой нормальный обмен данными нарушается, из-за чего несколько электронных блоков могут одновременно потерять связь.С чего начал проверкуСначала прочитал остальные U-коды и посмотрел, какие модули доступны диагностике. Это помогает понять, проблема затронула всю сеть или только отдельный участок.Затем проверил питание основных блоков, предохранители и состояние аккумулятора. Отклонений там не обнаружил, поэтому дальше перешел к жгуту высокоскоростной CAN.Автомобиль обесточил и осмотрел доступные участки витой пары и разъемы. Искал места, где жгут мог перетереться, попасть под крепеж или раньше ремонтировался. Отдельно проверил контакты в разъемах - погнутые или утопленные клеммы тоже способны нарушить связь.Где нашлась причинаНа одном участке жгута обнаружил поврежденную изоляцию двух проводов CAN High и CAN Low. Жилы оказались практически рядом и могли замыкаться друг на друга.Именно этот дефект соответствовал U0009-70.Остальная доступная проводка повреждений не имела, поэтому весь жгут менять не стал.Как восстановил линию CANПоврежденную часть проводов удалил и восстановил оба проводника.При ремонте сохранил исходное сечение проводов и скрутку витой пары. Место соединения надежно изолировал, после чего закрепил жгут так, чтобы он больше не соприкасался с деталью, которая повредила изоляцию.Просто развести два провода в стороны и закрыть место изолентой здесь недостаточно. Для CAN важно восстановить нормальную электрическую цепь и геометрию витой пары.Проверка после ремонтаПосле сборки подключил аккумулятор и снова проверил связь со всеми доступными блоками.U0009-70 удалил из памяти и повторил диагностику. Код больше не появился, все доступные модули стабильно выходили на связь.Так подтвердилось, что причиной была поврежденная витая пара CAN, а не неисправность одного из электронных блоков.При такой ошибке измерять сопротивление сети без понимания схемы не стоит. Проверку сопротивления выполняют на обесточенном автомобиле с учетом топологии CAN конкретной Astra H.То же касается последовательного отключения модулей: этот способ применяют для локализации замыкания, но только когда понятно, какие блоки и ответвления входят в проверяемый участок сети.
Снятие КПП и замена сцепления на Opel Astra H
Сцепление у Astra H редко умирает красиво и сразу. У меня всё началось с мелочей: на второй при подхвате стрелка тахометра росла быстрее скорости, а точка схватывания уползла почти к верху.Через неделю добавилось проскальзывание на третьей, особенно если резко дать газ в горку. Стало понятно: тянуть дальше смысла нет.Почему стало ясно, что дело именно в сцепленииПедаль ощущалась странно: то мягче обычного, то с коротким ходом. При этом ошибок по мотору не было, тяга в целом нормальная, но под нагрузкой момент будто не доходил до колёс.На Astra H частая связка — изношенный диск + уставшая корзина, а ещё нередко подтекает или подклинивает гидравлический выжимной (он же рабочий цилиндр внутри колокола). Поэтому решение простое: снимать коробку и смотреть комплект целиком.Что приготовил заранее, чтобы не зависнуть на середине- Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной; если стоит двухмассовый маховик — его тоже оценивают сразу).- Головки E-серии, удлинители, трещотка, вороток.- Домкрат и надёжные опоры, второй домкрат или стойка под коробку.- Оправка для центровки диска.- Съёмник/монтажка для вывода приводов из КПП.- Фиксатор или метки для подрамника, чтобы вернуть на место без уводов.- Очиститель и немного смазки для направляющих, плюс тряпки и заглушка для гидролинии.Как правильно добираться до коробкиСнимать КПП только снизу без подготовки сверху — плохая идея. Сверху обязательно освобождается доступ: аккумулятор, площадка аккумулятора, корпус воздушного фильтра — иначе часть болтов колокола и проводка будут мешать.Дальше отключаются тросы выбора передач, разъёмы (лягушка заднего хода и всё, что по месту), снимается стартер.По приводам: ступичные гайки, шаровые/рычаг по ситуации, затем привода выводятся из коробки. Масло из КПП лучше слить заранее — так меньше грязи и сюрпризов.Дальше важный момент, который часто описывают неправильно: коробка выходит легче, если слегка опустить/ослабить подрамник (обычно достаточно отпустить задние болты и дать ему немного уйти вниз) и при этом держать мотор на подпоре сверху или через домкрат с проставкой снизу.После этого откручивается опора КПП, коробка поддерживается домкратом и только потом снимаются болты колокола по кругу.Сцепление менял комплектом. Диск центрируется оправкой, корзина притягивается равномерно крест-накрест. Если выжимной гидравлический — ставится новый, а магистраль подключается аккуратно, без перекоса в быстросъёме.Перед сборкой проверил направляющие и посадочные, убрал налёт, нанёс тонкий слой смазки там, где это уместно по металлу к металлу.Что изменилось на дорогеПедаль стала ровной по усилию, схватывание вернулось ниже, без провалов. На второй и третьей пробуксовки больше нет: газ в пол — и скорость растёт вместе с оборотами, без пустого разгона тахометра.Именно этого ощущения и не хватало — момент наконец-то передаётся нормально, как и должно быть на исправном сцеплении.
Замена радиатора охлаждения на Opel Astra H: пошаговая инструкция
На Astra H радиатор охлаждения обычно сдаётся не сразу: сначала появляются мокрые соты, потом запах антифриза, а дальше - классика жанра, уровень в бачке падает без видимых луж.У меня всё началось с влажного нижнего угла и редких капель после стоянки. Решил не ждать перегрева и сделал замену радиатора своими руками.По каким признакам понял, что радиатор пора менятьУ меня совпало сразу несколько симптомов:• антифриз уходит понемногу, подтёков по патрубкам нет• на радиаторе видны мокрые дорожки и белый налёт• после поездки пахнет сладковатым антифризом• вентилятор стал включаться чаще, чем обычноЧто необходимо подготовить перед разборомЧтобы замена радиатора охлаждения Опель Астра H не превратилась в квест, подготовил заранее:- ёмкость под слив, пару тряпок, перчатки- набор головок и отвёртки- новые хомуты (если старые уже уставшие)- свежий антифриз на долив или полную заменуНа горячем моторе не лезем, иначе будет фонтан и ожоги.Как снять радиатор охлажденияУ меня логика была такая - сначала освобождаем доступ, потом аккуратно разъединяем всё, что к нему подходит:1. Снял минусовую клемму АКБ и открыл крышку расширительного бачка, чтобы снять давление.2. Слил антифриз через нижний патрубок (быстрее и чище, чем гадать с пробками).3. Снял верхний и нижний патрубки с радиатора, сразу заглушил их тряпками, чтобы не залить всё вокруг.4. Освободил рамку с вентилятором: разъёмы, крепёж, и аккуратно вывел её вверх.5. Отщёлкнул крепления радиатора и достал его из посадочных резинок, стараясь не повредить конденсер кондиционера, если он стоит впереди.Важный момент. Радиатор лучше тянуть ровно вверх, без перекосов - соты нежные, а кондиционерный конденсер рядом.Установка нового радиатора и сборкаС новым радиатором я сделал так:• проверил, чтобы посадочные резинки и направляющие были на месте• поставил радиатор ровно, без перекоса• подключил патрубки, заменил сомнительные хомуты• вернул рамку вентилятора и все разъёмы• залил антифриз, выгнал воздух (печку на максимум, прогрев, контроль уровня)После первого прогрева дал мотору остыть и ещё раз проверил уровень в бачке - он почти всегда чуть уходит.Контроль после заменыПосле замены обязательно проверяем:- нет ли капель на стыках патрубков- сухие ли углы радиатора- включается ли вентилятор как раньше- держит ли температуру стабильноЧерез пару дней я ещё раз заглянул под капот - всё сухо, запаха антифриза нет, уровень стоит.В итоге замена радиатора оказалась не сложной, но требующей аккуратности, особенно рядом с конденсером кондиционера.А у вас на Astra H радиатор тек по сотам или по пластиковым бачкам, и пробовали ли вы сначала герметики, или сразу меняли на новый?
Как поменять передний датчик распредвала на Opel Astra H 2008
На Астре H (двигатели Z16XER, Z18XER, Z14XEP и др.) передний датчик распредвала отвечает за синхронизацию фаз и подачу топлива.Когда он выходит из строя, появляются ошибки P0340 или P0341, мотор плохо заводится, плавают обороты, а иногда машина глохнет при разгоне. Замена простая - справиться можно за 20–30 минут.Подготовка к замене датчикаПонадобится новый датчик (оригинальный Bosch или аналог - например, ERA, Hella, Delphi), головка на 8, трещотка, удлинитель, перчатки и немного тряпок. Работать лучше на холодном двигателе.Где находитсяДатчик стоит спереди на головке блока цилиндров, со стороны ремня ГРМ.Найти легко - он установлен в алюминиевом корпусе, к нему подходит трёхконтактный разъём.Замена датчика на ГБЦ1. Снимаю минусовую клемму с аккумулятора.2. Убираю пластиковую крышку двигателя, если она есть.3. Отсоединяю разъём от датчика, нажав на защёлку. Если она прикипела, лучше сбрызнуть ВД-шкой и подождать пару минут.4. Головкой на 8 откручиваю болт крепления датчика к корпусу ГБЦ.5. Аккуратно вытаскиваю датчик, слегка раскачивая его из стороны в сторону - сидит он в резиновом кольце, поэтому может держаться плотно.Установка нового датчика1. Протираю посадочное место от грязи и масла.2. Смазываю уплотнительное кольцо нового датчика каплей моторного масла, чтобы он легко вошёл и не повредился.3. Вставляю новый датчик до упора и закручиваю болт.4. Подключаю разъём и ставлю на место декоративную крышку.5. Подключаю аккумулятор и завожу двигатель.Если всё сделано правильно, мотор заводится с пол-оборота, ошибка пропадает, и обороты становятся стабильными.Что важно– Не путайте передний и задний датчики - на моторах с двумя фазовращателями они внешне похожи, но работают на разных валах.– После установки можно сбросить ошибку сканером OBD2 или просто отключив аккумулятор на 10 минут.– Если после замены ошибка возвращается, проверьте проводку - часто перетирается жгут под крышкой ГБЦ.
Замена и установка ремня ГРМ по меткам на Opel Astra H с двигателем Z16XER
К ремню ГРМ на Z16XER отношение особенное. С одной стороны, мотор тянет приятно и прощает мелкие огрехи. С другой стороны, стоит промахнуться с метками хотя бы на зуб, и Astra превращается в ленивый пылесос вместо бодрого хэтча.Я решил менять ремень сам и понял, что у этого двигателя есть несколько моментов, которые лучше знать заранее.Что нужно подготовить перед заменойСам процесс начинается не с ключей, а с того, чтобы всё правильно разложить и осмотреть. Опыт показывает, что на Z16XER удобнее работать, когда под рукой есть:• комплект ГРМ с роликами• фиксатор распредвалов• головка E14• удлинитель для болтов подушки• новый болт коленвалаСкептик скажет, что без фиксатора можно обойтись, но после первого же раза я понял, что он экономит полчаса нервов.Где находятся метки и как их пониматьНа этом моторе нет привычных углублений на ремне. Метки находятся:• на звёздочках распредвалов• на крышке ГРМ• на шкиве коленвала и блокеКогда я снимал старый ремень, первым делом убедился, что оба распредвала стоят ровно по горизонтали. Коленвал выставляется через шкив, и тут главное не перепутать положение штока, который фиксирует колено в блоке.Как я выставлял метки перед установкой ремняИногда проще смотреть на двигатель как на конструкцию, которая должна попасть в ритм. Я делал так:1. Зафиксировал коленвал.2. Поставил фиксаторы в пазы распредвалов.3. Ослабил натяжной ролик и снял ремень.4. Проверил состояние помпы и роликов.5. Поставил новый ремень по направлению стрелки.Главное правило Z16XER: ремень садится без усилия. Если приходится тянуть, значит метка или угол стоят неправильно.Сложности, которые я встретилНа Astra H есть один нюанс. Когда ставишь новый ролик, стрелка на натяжителе сначала показывает в сторону, отвлекая от правильного положения. Я выставил её примерно, потом проверил при провороте мотора на два оборота. И только после этого возвращал ролик в рабочее положение.Ещё один момент связан с верхней опорой двигателя. Чтобы добраться до крышки ГРМ, пришлось полностью снимать подушку. Перекос мотора легко заметить, поэтому лучше заранее подложить деревянный брусок под картер.Момент истины после сборкиПосле натяжки я дважды проверил совпадение меток. На этом двигателе очень хорошо видно, когда что-то не совпадает. Если хотя бы ползуба уезжает, камера звука мотора скажет об этом сразу. После проворота всё сошлось, и Astra завелась ровно, без лишних вибраций.Конечно, часть времени ушла на осторожность, но результат стоил усилий. Мотор стал работать тише, а разгон стал более ровным. Забавно, как один ремень может так освежить характер автомобиля.
Как открыть и починить багажник Opel Astra H
На Astra H багажник часто молчит: нажимаешь эмблему-кнопку — ничего. Ниже рабочий алгоритм, который помогает открыть багажник Opel Astra H и убрать причину, чтобы проблема не вернулась.Что ломается чаще— Кнопка в эмблеме: влага, окислы, порванная мембрана.— Проводка в гофре между крышкой и кузовом (переломы жил, особенно масса и сигнальная).— Актуатор замка: износ/грязь.— Питание в заднем блоке (REC): предохранитель/реле, слабая масса.— Механика замка: закисание защёлки после моек и зимой.Как экстренно открыть сейчас1. Сложите заднюю спинку и пролезьте в багажник.2. Снимите внутреннюю накладку (Torx T20/T25, клипсы).3. Потяните аварийный рычаг на корпусе замка — крышка откроется.Примечание: на седане — аналогично из салона; если есть личинка, попробуйте механический ключ.Диагностика электрикиБудут нужны: мультиметр, Torx, очиститель контактов, паяльник, термоусадка.• Кнопка: прозвон — при нажатии замыкание. Мокрая/окисленная — просушить, лучше заменить модуль.• Жгут в гофре: трещины изоляции — почти всегда переломы. Ремонт правильно: пайка, наращивание гибким проводом, термоусадка с клеем.• Питание актуатора: при нажатии должно кратковременно появляться 12 В на фишке. Нет — проверить предохранитель/реле и точки массы в REC (правая ниша). Есть 12 В, но тишина — менять актуатор/замок.Замок и приводСнятый замок промыть, защёлку смазать несохнущей проникающей смазкой (не густой литол). Актуатор тестировать 12 В от АКБ кратко; не щёлкает — замена. Перед установкой — проверка на столе.Кнопка-эмблемаЕсли виновата она, разбор и сушка — временно. Надёжнее замена; фишку обработать диэлектрической смазкой, край эмблемы тонко герметизировать, не перекрывая дренаж.Чек-лист поиска1. Открыть аварийным рычагом.2. Прозвонить кнопку, при необходимости заменить.3. Проверить 12 В на актуаторе при нажатии.4. Отремонтировать жгут в гофре пайкой.5. Проверить предохранитель/реле и массу в REC.6. Промыть/смазать механику, заменить актуатор при отказе.7. Собрать и прогнать несколько циклов до установки обшивки.Для профилактики я раз в сезон сушу обшивку и осматриваю гофру. После моек продувайте зону эмблемы, зимой не оставляйте лёд на кнопке. Раз в год чистка и смазка защёлки лёгкой несмываемой смазкой.
Как заменить фазорегуляторы и фазовращатели Opel Astra H Z16XER Z18XER
После пробега за 120 тысяч двигатель Z18XER стал вести себя странно: появился цокот на холодную, пропала тяга на низах, а чек выдавал ошибки по фазам.У Astra H с моторами Z16XER и Z18XER это довольно частая история — выходят из строя фазорегуляторы, или как их ещё называют фазовращатели.Как устроены фазики и зачем они нужныМуфта фазорегулятора поворачивает распредвал за счёт давления масла. Благодаря этому меняются фазы газораспределения, и мотор работает ровнее, экономичнее и динамичнее. Но со временем каналы изнашиваются, масло теряет давление, и внутри появляется люфт. Результат — характерный «тракторный» звук и потеря тяги.Основные признаки неисправностиСначала появляется цокот при запуске, который пропадает после прогрева. Двигатель становится вялым до 3000 об/мин, расход топлива растёт, а при диагностике фиксируются ошибки P0011 или P0014.Что нужно для ремонтаФазорегуляторы оригинала (артикулы 55567048 и 55567049) стоят дорого, но есть аналоги. Оптимальный вариант — INA, ходят дольше, чем Febi или SWAG. Вместе с муфтами меняют болты ГРМ, прокладку клапанной крышки, а также ремень и ролики, если срок уже подошёл.Сколько стоит работа и деталиКомплект INA обойдётся примерно в 14–16 тысяч рублей. Замена у официалов стоит от 15 до 20 тысяч, у хорошего моториста в гараже — 8–10 тысяч.Ошибки, которых лучше избегатьМногие экономят и ставят дешёвые аналоги без маркировки, и те выходят из строя через 30–40 тысяч. Бывает, что используют старые болты или собирают мотор без фиксатора валов — в результате фазы сбиваются, и проблем становится только больше.Масло и ресурс фазорегуляторовНа этих моторах очень важно масло. Лучше всего использовать синтетику 5W-30 или 5W-40 и менять её каждые 7–8 тысяч километров. Если лить дешёвую минералку и ездить по 15 тысяч на одной заливке, фазики долго не проживут.Что дало решение проблемыПосле замены мотор стал запускаться мягко, исчез металлический цокот, тяга вернулась даже на низких оборотах. Ошибки ушли, расход топлива снизился почти на литр. Astra снова едет так, как в лучшие годы.
Как я протягивал ГБЦ на Opel Astra H Z16XER по схеме
Менял прокладку ГБЦ на Opel Astra H с двигателем Z16XER, и вопрос по моменту затяжки болтов встал в полный рост - тут обычный ключ не спасёт, нужно строго соблюдать схему и углы доворота.Блок алюминиевый, голова тоже, и малейшее отклонение, потом привет антифриз в цилиндрах или утечка масла по краям.Вот как делал я, по заводской инструкции:• Болты головки блока ставятся только новые. Они потянуто-крутящие, и после одного раза растягиваются - повторно не используют.• Перед установкой резьбу в блоке продувал и обезжиривал, а сами болты смазывал моторным маслом в районе шайбы и резьбы.Затяжка пошагово• Первый этап: затяжка всех болтов в порядке по схеме - 25 Н·м.• Второй этап: доворачиваем на 90 градусов, опять по схеме.• Третий этап: второй доворот ещё на 90 градусов.• Четвёртый этап: заключительный доворот - 45 градусов.Порядок затяжки - от центра к краям, по спирали (всего 10 болтов):• 10 - 6 - 2 - 4 - 8• 9 - 5 - 1 - 3 - 7Между этапами не даю болтам остыть. Если прервался - лучше выкрутить и начинать снова. Все довороты делал угломером - на глаз легко ошибиться. После последнего доворота даю двигателю ночь отдохнуть, потом на холодную ещё раз проверяю, нет ли подтёков по краю ГБЦ.Головка стояла плотно, без перекосов, и прокладка села правильно. После сборки запуск был ровный, пузырей в расширительном бачке нет, компрессия выровнялась.
Замена муфты компрессора кондиционера на Opel Astra H
Когда в Opel Astra H перестаёт охлаждать кондиционер, многие на профильных интернет-ресурсах сразу грешат на утечку фреона. Но проблема не всегда в этом — в моём случае причиной оказался износ муфты компрессора.Вместо полной замены компрессора я решил разобраться с проблемой и заменить муфту отдельно. Рассказываю, как это сделать. Перед тем как разбирать кондиционер, важно убедиться, что проблема именно в муфте.Вот основные симптомы:- Кондиционер не включается, хотя фреон в системе есть.- При включении кондиционера не слышно характерного щелчка реле.- Диск муфты прокручивается с рывками или вообще не крутится.- На корпусе видны следы перегрева или разрушения демпферных вставок.Если хотя бы один из этих признаков совпадает, значит, пора снимать муфту и проверять её состояние. Чтобы не демонтировать весь компрессор, потребуется следующий инструмент: набор головок, съёмник, плоская отвёртка и фиксатор резьбы.Процесс замены муфты1. Отключаем аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания.2. Демонтаж ремня — ослабляем натяжитель и снимаем ремень привода.3. Откручиваем центральный болт муфты (обычно под шестигранник или звёздочку).4. Используем съёмник — муфта сидит на шлицах, поэтому просто стянуть её руками не получится.5. Снимаем стопорное кольцо — под ним находится подшипник, который часто изнашивается.6. Заменяем муфту и, если нужно, подшипник, затем собираем в обратном порядке.При установке не забываем нанести фиксатор резьбы на центральный болт, чтобы исключить его самопроизвольное откручивание. Альтернативное решение - компрессоры с электромагнитным клапаном.Для бензиновых версий Opel Astra H (Z16XER – 1.6 л, бензин; Z18XER – 1.8 л, бензин; Z14XEP – 1.4 л, бензин) и дизельных модификаций (Z13DTH – 1.3 л, дизель; Z17DTH – 1.7 л, дизель) устанавливались разные компрессоры.В некоторых случаях вместо классической муфты можно использовать компрессор с электромагнитным клапаном. Такая система исключает механический износ и делает работу кондиционера более плавной. Однако для установки потребуется адаптация проводки и системы управления.Я этим путем решил не идти, но знайте, что такой вариант существует. Как видно, задача вполне выполнимая, если есть базовые навыки работы с инструментами.