Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Что проверять при ошибке P0340 на Nissan Almera Classic
Check Engine на моей Almera Classic загорелся без заметных изменений в работе мотора. Подключил сканер и получил P0340. Для двигателя QG16DE этот код относится к цепи датчика положения распредвала, в руководстве Nissan он обозначен как CMP sensor (PHASE).ЭБУ записывает P0340, если при прокрутке или работе двигателя не получает сигнал идентификации цилиндра либо видит неправильную форму сигнала.Проверку начал не с покупки датчикаСам код еще не говорит, что датчик обязательно неисправен. В заводском руководстве среди возможных причин указаны обрыв или короткое замыкание в цепи, плохой контакт в разъемах, неисправность датчика положения распредвала, проблема с впускным распредвалом, стартером или цепью запуска, а также слабый аккумулятор.Сначала убедился, что стартер нормально проворачивает двигатель. Для процедуры подтверждения P0340 Nissan требует, чтобы при включенном зажигании напряжение аккумулятора было выше 10,5 В. Это значение используется как условие для диагностики, а нормальное рабочее напряжение батареи находится в другом диапазоне.Потом перешел к электрической части. На отключенном разъеме датчика при включенном зажигании проверил питание: между выводом 1 и массой должно быть напряжение аккумулятора.Дальше с выключенным зажиганием проверил цепи массы и сигнала, а также отсутствие замыкания на питание или массу. По схеме вывод 3 связан с массой, вывод 2 является сигнальным.Как проверил сам датчикДатчик снял и сначала осмотрел корпус на сколы. Затем по сервисной процедуре Nissan измерил сопротивление между выводами 3 и 1, 3 и 2, 2 и 1 при температуре около 25 °C. Во всех трех случаях результат не должен быть равен нулю или бесконечности.Также сверился со справочным значением сигнала из руководства. На соответствующем выводе ЭБУ при прогретом двигателе среднее напряжение импульса должно составлять 1,0-4,0 В на холостом ходу и при 2000 об/мин. При этом по одному среднему напряжению форму сигнала оценить нельзя, для такой проверки нужен осциллограф.У меня питание, масса и проводка проблем не показали, а датчик проверку не прошел. Его и заменил.Как заменилВыключил зажигание, отсоединил разъем, ослабил крепежный болт и снял датчик. Новый установил на его место, закрепил и подключил разъем. После этого стер P0340 сканером, запустил двигатель и повторно проверил память ЭБУ. Ошибка больше не появилась.По одному P0340 нельзя делать вывод, что растянулась цепь ГРМ. Для Almera Classic этот код требует проверки цепи датчика фазы и перечисленных Nissan элементов.
Замена заливной горловины Nissan Almera Classic
У Nissan Almera Classic заливная горловина проходит за левым задним колесом. В эту зону постоянно попадают вода, песок и дорожная грязь, поэтому металл со временем начинает ржаветь, особенно возле нижнего соединения и креплений.Поводом для проверки стал запах бензина после заправки почти до полного бака. Под машиной следов топлива не было, но возле левой задней арки запах ощущался отчетливо.Причина проблемыПосле осмотра выяснилось, что коррозия повредила заливную горловину топливного бака. Снаружи труба выглядела еще терпимо, однако после снятия стали видны глубокие очаги ржавчины.В таком месте не стал использовать герметик или ставить заплатки. Горловина контактирует с бензином и его парами, поэтому поврежденную деталь безопаснее заменить целиком.Похожий запах может появиться из-за ослабленного хомута, трещины в вентиляционном шланге или неисправной крышки бака. Поэтому перед покупкой новой детали сначала нужно осмотреть все соединения.Детали и инструментДля работы подготовил:• новую заливную горловину;• два новых хомута;• антикоррозийный состав;• головки на 10 и 12 мм;• трещотку;• пассатижи;• щетку;• проникающую смазку.Перед разборкой оставил в баке примерно 10-15 литров топлива. При почти полном баке отсоединять нижний патрубок неудобно: бензин может попасть в горловину и вытечь после снятия шланга.Также отключил минусовую клемму аккумулятора и работал вдали от огня, искр и нагретых деталей.Как снимал горловинуДоступ к основной части трубы находится в левой задней арке:1. Поднял автомобиль и надежно установил его на опору.2. Снял левое заднее колесо.3. Освободил и отвел часть подкрылка.4. Очистил крепления и обработал их проникающей смазкой.5. Ослабил хомут основного патрубка.6. Отсоединил тонкий вентиляционный шланг.7. Открутил крепления трубы возле лючка и внутри арки.8. Аккуратно вывел горловину через колесную нишу.Больше всего времени заняли старые хомуты и закисший крепеж. Повторно использовать такие детали не стал, поэтому новый крепеж лучше подготовить заранее.Установка новой горловиныПеред монтажом обработал наружную поверхность трубы антикоррозийным составом. На внутреннюю часть горловины ничего не наносил.Новую деталь завел в арку и сначала наживил крепления возле лючка. Затем соединил трубу с основным патрубком бака и вентиляционным шлангом.Перед окончательной затяжкой выставил горловину без перекоса. Шланги должны сидеть до упора, а хомуты - находиться на своих посадочных местах. Слишком сильно затягивать их не стал, чтобы не повредить резину.Проверка соединенийПосле сборки сначала залил около 10 литров бензина и осмотрел соединения в левой задней арке. Следов топлива не появилось.Затем заправил бак почти полностью и повторил проверку. Горловина и шланги остались сухими, запах бензина больше не возникал.На всю работу ушло около полутора часов. Топливный бак снимать не пришлось: к горловине и ее соединениям удалось добраться через левую заднюю арку.
Холодный нижний патрубок радиатора: причины и устранение
Неравномерный прогрев патрубков радиатора в системе охлаждения автомобиля – ситуация, которая может вызывать беспокойство у автовладельца. Часто встречается, когда верхний патрубок радиатора горячий, а нижний остается холодным. Подобное явление свидетельствует о нарушениях в работе системы охлаждения и требует внимательной диагностики.Как должна работать система охлажденияВ исправной системе охлаждения антифриз циркулирует по замкнутому контуру, отводя тепло от двигателя к радиатору:• Горячий антифриз поступает из двигателя в верхнюю часть радиатора через верхний патрубок.• Охлажденный антифриз возвращается в двигатель из нижней части радиатора через нижний патрубок.Таким образом, разница температур между верхним и нижним патрубками является нормальным явлением в процессе работы двигателя. Однако, если нижний патрубок остается постоянно холодным, это указывает на проблему.Наиболее вероятные причины разницы температур1. Неисправный термостат. Термостат регулирует поток антифриза через радиатор. Если он заклинил в закрытом положении, антифриз циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. В этом случае верхний патрубок быстро нагревается, а нижний остается холодным.Проверка: после прогрева двигателя нижний патрубок должен нагреться довольно быстро. Если этого не происходит, вероятно, термостат заклинил в закрытом положении.Ремонт: замена термостата.2. Завоздушивание системы. Наличие воздушной пробки в системе охлаждения препятствует нормальной циркуляции антифриза. Воздушная пробка может образоваться после ремонта системы охлаждения или при утечке антифриза.Проверка: проверьте уровень антифриза в расширительном бачке. Убедитесь в отсутствии утечек.Ремонт: удалите воздушную пробку из системы охлаждения. Для этого на работающем прогретом двигателе с частично открытой крышкой расширительного бачка периодически сжимают патрубки для вытеснения воздуха.3. Засорение радиатора. Забитые соты радиатора препятствуют нормальному теплообмену. В этом случае верхняя часть радиатора может быть горячей, а нижняя – холодной.Проверка: осмотрите радиатор на предмет загрязнений.Ремонт: промывка радиатора или его замена.4. Неисправная водяная помпа. Помпа обеспечивает циркуляцию антифриза в системе охлаждения. Если помпа неисправна, циркуляция может быть недостаточной, что приводит к неравномерному прогреву патрубков.Проверка: убедитесь в отсутствии посторонних шумов от помпы.Ремонт: замена водяной помпы.Первые действия при обнаружении проблемы• Проверьте уровень антифриза: убедитесь, что уровень находится в пределах нормы.• Осмотрите патрубки: проверьте патрубки на предмет повреждений, трещин и утечек.• Проверьте работу термостата: убедитесь, что нижний патрубок нагревается после прогрева двигателя.• Удалите воздушные пробки: попробуйте удалить воздушные пробки из системы охлаждения.Если после выполнения этих действий проблема не устранена, рекомендуется обратиться к специалистам для проведения более тщательной диагностики.Обнаружение и устранение причин неравномерного прогрева патрубков радиатора позволяет избежать серьезных проблем с двигателем и продлить срок его службы.
Как снять обшивку двери на Nissan Almera Classic без сломанных клипс
Стеклоподъёмник на Nissan Almera Classic перестал реагировать. Сама обшивка держится крепко, и если начать тянуть её без подготовки, легко повредить пластик или сломать клипсы. Поэтому решил не спешить и разобрать всё по шагам.Обшивка крепится на саморезах и пластиковых фиксаторах по периметру. Часть винтов спрятана под декоративными накладками, поэтому сначала внимательно осмотрел карту, чтобы не пропустить ни одной точки крепления.Приготовил то, что потребуется:- крестовую отвёртку;- пластиковый съёмник;- жёсткую пластиковую карту;- небольшую коробку для винтов.Начал с того, что открыл дверь и опустил стекло - так удобнее работать и меньше риск повредить кромку. Затем снял декоративную вставку в ручке открывания и выкрутил спрятанный под ней саморез. После этого разобрался с крепежом в зоне подлокотника.Блок кнопок стеклоподъёмников поддел пластиковым инструментом, вынул его из посадочного места и отсоединил разъём. Когда весь видимый крепёж был снят, перешёл к клипсам.Отщёлкивал их снизу, постепенно продвигаясь по бокам. Важно сначала освободить нижнюю и боковые части, а уже потом приподнимать карту вверх. Верхний край заходит в направляющий паз у стекла, поэтому тянуть её прямо на себя нельзя, можно повредить обшивку или металл двери.После снятия карты отсоединил тросик внутренней ручки и при необходимости динамик. Доступ к механизму стеклоподъёмника стал свободным.Сборку выполнял в обратной последовательности: подключил тросик и разъёмы, завёл верхний край карты в паз, затем защёлкнул клипсы по периметру. Только после этого вернул саморезы на место и поставил декоративные элементы.Перед окончательной фиксацией проверил работу стеклоподъёмника и центрального замка. Когда всё заработало как нужно, закрепил обшивку окончательно.
Почему не работает вентилятор охлаждения на Almera Classic и как я решил проблему
В жару заметил, что температура двигателя стала расти выше нормы — стрелка уверенно ползла к красной зоне, а вентилятор молчал. При включении зажигания всё вроде работает, предохранители целые, но при нагреве мотор просто не включает вентилятор. Пришлось разбираться, пока не закипел окончательно.С чего начал проверкуПервым делом подключил вентилятор напрямую к аккумулятору — сработал мгновенно. Значит, сам мотор вентилятора исправен. Дальше пошёл по цепочке: питание, реле, датчик температуры.В блоке предохранителей под капотом предохранитель №3 на 30 А отвечает за вентилятор — целый. Реле щёлкает, но вентилятор не крутится. Проверил мультиметром — на разъёме питания вентилятора нет напряжения.Где оказался разрывНа Almera Classic вентилятор управляется через термодатчик, который стоит в нижнем бачке радиатора. Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 95–100 °C, он замыкает цепь и включает реле.Проверил датчик — снял фишку и замкнул контакты перемычкой. Вентилятор сразу включился. Всё ясно — виноват именно датчик.Купил новый датчик включения вентилятора (арт. 21493-4M400) — он срабатывает при 95 °C и выключается при 90. Чтобы заменить, пришлось слить немного антифриза из радиатора. Новый вкрутил с уплотнительным кольцом и слегка притянул ключом на 22.Как повёл себя вентилятор после ремонтаПосле установки нового датчика прогрел двигатель до рабочей температуры — вентилятор сработал точно по норме, примерно при 95 °C. Включается мягко, без рывков и посторонних звуков, отрабатывает пару минут и отключается, когда температура падает.Проверил в движении и на холостых — стрелка температуры стоит стабильно по центру, никаких перегревов и скачков. Система снова работает так, как должна: тихо, ровно и без сюрпризов.Что стоит проверить, если вентилятор не включается1. Подайте питание напрямую на мотор вентилятора — так сразу поймёте, жив он или нет.2. Проверьте предохранитель и реле в монтажном блоке.3. Осмотрите провода и фишки на окисление — особенно на нижнем датчике радиатора.4. Если вентилятор крутится только при прямом подключении, почти всегда виноват именно датчик включения.Потратил около получаса и 700 ₽ на новый датчик, зато теперь вентилятор срабатывает вовремя, двигатель не перегревается, а стрелка температуры стоит ровно посередине — как и положено.
Проблемы с тягой Nissan Almera Classic: поиск и устранение
Скорость начала набираться неохотно, на обгоне мотор будто упирался в стену. Педаль в пол, а стрелка тахометра с трудом ползёт к 3,5 тысячам. Ни рывков, ни дерганья, просто как будто кто-то приглушил двигатель.Чек не горел. При этом на холостых всё стабильно, но расход слегка подрос. Это типичный случай для мотора QG16DE - атмосферный 1.6 с фазовращателем на впуске и цепным ГРМ.Таких установок на Almera Classic ставили много, и почти всегда при похожих симптомах проблема прячется либо в питании, либо во впуске, либо во выпуске.Топливо и давлениеНачал с проверки давления топлива. Здесь всё просто: на холостых с подключённым вакуумом оно должно быть около 235 кПа, а без вакуума - в районе 294 кПа. Подключил манометр через тройник после фильтра, запустил мотор.На холостом ходу давление было 240 кПа, снял шланг вакуума с регулятора - стрелка прыгнула к 300. Всё в пределах нормы. Это значит, что насос, регулятор и фильтр работают как должны. С топливной частью на этом этапе можно было успокоиться.MAF оказался слабым звеномСледующим в списке шёл датчик массового расхода воздуха. На этом моторе стоит датчик Hitachi типа AFH60-24. Сканер ошибок не показывал, но в реальном времени значения расхода воздуха были подозрительно занижены.Снял датчик, промыл специальным составом, не касаясь чувствительного элемента. После установки изменений было немного — тяга вернулась частично, но не полностью. Решил не затягивать: заменил датчик на оригинальный Hitachi. Результат почувствовался сразу - машина стала живее с низов, особенно при разгоне со второй.Забитый дроссель тоже добавил свою лептуНа QG16 дроссель легко зарастает грязью, особенно байпасный канал. Снял патрубок, аккуратно вычистил нагар со створки и из канала холостого.После этого обязательно провёл адаптацию дросселя без диагностического оборудования - есть стандартная процедура с поворотом ключа и нажатием на педаль газа в нужной последовательности. После адаптации холостой ход стабилизировался, пропал провал при трогании. Отклик на газ стал заметно мягче.Небольшой подсос и реакция ЭБУНе забываю про подсос воздуха - это частая причина обеднённой смеси и вялой тяги. Обработал впуск дымом и заметил лёгкую утечку у стыка гофры. Хомут был прослаблен.Подтянул - параметры топливной коррекции вернулись в норму. Такие мелочи создают ощущение “глухого” разгона, особенно в сочетании с загрязнённым MAF и дросселем.Набор инструментов, который нужен для работы1. Манометр для проверки давления топлива с переходниками.2. OBD-сканер с отображением живых данных (MAF, топливные коррекции).3. Средство для чистки MAF и дроссельного узла.4. Набор ключей, отвёртки, пассатижи.5. Дымогенератор или аэрозольный очиститель для выявления подсосов.6. Перчатки и фонарь - без них работать в моторном отсеке не самое удовольствие.Катализатор на всякий случай тоже проверилЗабитый катализатор даёт схожие симптомы - двигатель плохо дышит, в верхах затыкается. Иногда добавляется запах серы и ошибки по эффективности.В моём случае таких признаков не было, но я всё же открутил переднюю лямбду, чтобы на время снизить сопротивление выпуску. После пробной поездки убедился, что тяга не изменилась. Это подтвердило, что катализатор в порядке.Что оказалось причиной в моём случаеИсточник проблемы оказался не в чём-то одном. Виновата была связка из трёх пунктов: устаревший MAF, грязный дроссель и небольшой подсос.После замены датчика на оригинальный Hitachi, чистки дросселя с последующей адаптацией и устранения утечки воздух стал поступать ровно, топливо корректировалось правильно, и машина поехала так, как должна.Особенно заметно стало на обгонах - тяга вернулась уже с 2 тысяч оборотов. Здесь нет магии, только последовательная проверка. Достаточно понимать, какие параметры считать нормальными, и отслеживать их по факту.Мне хватило одного вечера в гараже, чтобы вернуть машине прежнюю тягу, без лишних замен и экспериментов. Когда держишь в голове реальные цифры по топливу и расходу воздуха, всё становится намного проще.
Обучение и адаптация дроссельной заслонки на Almera Classic
После 70 тысяч километров решил заняться профилактикой - давно собирался промыть дроссельный узел. Снял клемму с аккумулятора, демонтировал корпус и обработал всё очистителем карбюратора. Грязи немного, но раз уж разобрал - сделал как положено. Минут тридцать возни, не больше.Мотор запустился сразу, но обороты начали гулять. Стало ясно - блок управления потерял настройки, дроссель нужно адаптировать. Перепробовал инструкции с форумов - ни одна не сработала. Только после нескольких попыток выработал последовательность, которая действительно помогает.Мой алгоритм обучения дроссельной заслонки1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выключите все потребители: свет, обогрев, кондиционер.2. Заглушите мотор и подождите 10 секунд.3. Включите зажигание, не заводя двигатель.4. Через три секунды быстро нажмите педаль газа пять раз за пять секунд.5. Затем выждите семь секунд, нажмите газ до упора и удерживайте около 20 секунд.6. Как только загорится и начнёт мигать индикатор “Check Engine” - отпустите педаль.7. Через три секунды запустите двигатель. Если всё сделано верно, обороты стабилизируются в районе 650–700 об/мин.Когда адаптация не сработала с первого разаБывает, что ЭБУ не воспринимает первую попытку. В этом случае стоит провести дополнительные этапы для корректировки крайних положений заслонки.Открытие заслонки:• педаль газа отпущена;• включаем зажигание на 2 секунды, выключаем на 10;• повторяем дважды.Закрытие заслонки:• педаль отпущена;• включаем зажигание на 10 секунд и выключаем;• должно быть слышно лёгкое жужжание - это заслонка двигается в исходное положение.После этого снова выполнить основную процедуру обучения холостого хода.Что изменилось после чистки и адаптацииСразу после процедуры обороты стали ровными, педаль газа - отзывчивее, пропали рывки при трогании. Машина поехала мягче, а отклик на нажатие стал точнее. Спустя пару дней лёгкие подёргивания вернулись, но это уже особенность электронной педали. Главное - теперь обороты не плавают, и дроссель идеально чистый.Что реально помогает• Делайте адаптацию на полностью прогретом двигателе - только так ЭБУ корректно запишет данные.• Держите под рукой секундомер - точность по времени критична.• Если чек не мигает, повторите процедуру, не спешите покупать новый дроссель.После правильной адаптации Almera Classic стала работать ровно, холостой ход стабилен, а расход немного упал. Процедура простая, но эффект чувствуется буквально с первых минут - мотор дышит ровно, будто сбросил усталость.
Полная шпаргалка по цоколям лампочек для Nissan Almera Classic
Машина простая и надежная, этот Nissan Almera Classic, но даже в ней рано или поздно перегорают лампочки. И каждый раз одно и то же: лихорадочный поиск в интернете, какая лампа нужна в противотуманку или подсветку номера.Мне это надоело. Созвонился с товарищем из автосервиса, сверился с оригинальным каталогом Exist и сайтом Автокомпас. Оказалось, половина того, что я раньше находил про цоколи Альмеры Классик, неправда. Делюсь проверенным по заводским каталогам.Свет спереди: фары и туманкиВ Альмере Классик (кузов B10) фара разделена на два независимых отсека.Ближний свет: H7, 55 Вт, цоколь PX26d. Отдельная лампа, закрытая пластиковой крышкой с тыльной стороны фары.Дальний свет: H1, 55 Вт, цоколь P14.5s. Другая лампа, в другом отсеке.Не H4, как я думал раньше. H4 это одна двухнитевая лампа за оба луча, но на Альмере Классик такого нет. Две отдельные, менять можно независимо.Передние габариты: W5W, 5 Вт, цоколь W2.1×9.5d. Бесцокольная в уголке фары, тот же тип, что называют T10.Передние поворотники: PY21W, 21 Вт, цоколь BAU15s. Оранжевая лампа со смещенными штифтами (150°, не 180°), вставить другую не получится.Противотуманки в бампере: H8, 35 Вт, цоколь PGJ19-1. Не H11, как часто пишут. H8 и H11 похожи, но не взаимозаменяемы: у H8 другой профиль основания и 35 Вт, у H11 55 Вт.Вставить H11 в патрон H8 можно, но контакт плохой, а проводка не рассчитана на лишний ток. Патрон ПТФ меняется вместе с лампой, в сборе.Свет сзади и по бокамСтоп-сигнал и габарит: P21/5W, 21/5 Вт, цоколь BAY15d. Двухнитевая, одна лампа за обе функции.Задний поворотник: P21W, 21 Вт, цоколь BA15s. Прозрачная со стандартными штифтами, в отличие от переднего, где PY21W с оранжевым стеклом и смещенными штифтами. Задний фонарь имеет оранжевый рассеиватель, поэтому лампа прозрачная.Несколько сайтов пишут PY21W для задних поворотников: ошибка, скопировали друг у друга. Exist четко разделяет: спереди PY21W (BAU15s), сзади P21W (BA15s). PY21W в задний патрон не повернется, штифты не совпадут.Фонарь заднего хода: W16W, 16 Вт, бесцокольная (W2.1×9.5d). Не P21W: у той металлический цоколь BA15s, а здесь бесцокольная вставка, как W5W, только мощнее.Задняя противотуманка: P21W, 21 Вт, BA15s. Та же, что в заднем поворотнике. Один владелец на Drive2 пишет W21W: ошибка, у W21W клиновой цоколь, который не встанет в BA15s.Боковые повторители в крыльях: WY5W, 5 Вт. Оранжевая бесцокольная, как W5W, но желтая. Поставить белую W5W: поворотник будет светить белым, это незаконно.Дополнительный стоп-сигналЛампа на задней полке в салоне: P21W, 21 Вт, цоколь BA15s. Та же, что в задней ПТФ и заднем поворотнике. Часто забывают про эту лампу, а перегорает не реже остальных. Проверьте: попросите кого-нибудь нажать на тормоз, посмотрите снаружи на заднюю полку.Подсветка номера, багажник и салонПодсветка номера: две W5W, 5 Вт. Те же, что в передних габаритах.Багажник: W5W, 5 Вт.Центральный плафон салона: C8W, 8 Вт, софитная ("бочонок"), патрон SV8.5, длина 31 мм. Не C5W (5 Вт) и не C10W (10 Вт), именно C8W.Заводской артикул Philips 12866CP. C5W светит тускло, C10W встанет в тот же патрон, но греется сильнее и потребляет больше.Индивидуальные плафоны для чтения над зеркалом: W5W, 5 Вт. Тот же тип, что в габаритах.Что лежит в бардачкеМеняю важные лампы парами, особенно в головном свете. Перегорела одна: вторая на подходе, а разный по яркости свет выглядит неэстетично. В бардачке лежит "тревожный набор": по одной H7, H1, W5W и P21/5W. H4 оттуда убрал, на этой машине не нужна.Что выяснил вопреки интернету• Передние и задние поворотники разные. Спереди PY21W (оранжевое стекло, BAU15s), сзади P21W (прозрачное, BA15s). Сайты пишут PY21W для обоих: ошибка.PY21W в задний патрон не повернется.• Задний ход: W16W, не P21W. У P21W металлический цоколь с ушками, а там бесцокольное гнездо.• H8 и H11 разные. Похожи внешне, продавцы иногда предлагают H11 "потому что тоже подойдут". Не подойдут: другой цоколь и 35 Вт против 55 Вт.• Софитная лампа: C8W, не C5W и не C10W. 8 Вт, длина 31 мм. C5W светит вполсилы, C10W перегревает плафон.• Третий стоп и задняя ПТФ: обе P21W. Одинаковые, BA15s. На форумах пишут W16W или W21W: другие цоколи, не встанут.
Не знаю что случилось,после 100км/ч начинаю резко(в силу ее возможности) разгоняться и ...двигатель подергивается и как будто глохнет,при этом датчик температуры падает на О(все остальные приборы работают)потом где то на 80ти км/ч одновременно с поднимающимся датчиком температуры,опять едет нормально на 100км/ч до следующего ускорения потом тоже самое????В городе нет вообще никаких проблем,работает ровно,заводится всегда.Прошу помощи,советов,с чего начать,где что искать .Коробка автомат,все в порядке.Всем спасибо