Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Типы и выбор коммутатора для мопеда Альфа 110
С вопросом выбора коммутатора для своей Альфы 110 я столкнулся после того, как мопед перестал уверенно набирать обороты. На высоких скоростях мотор будто упирался в невидимую стену, а при обгонах тяги явно не хватало.Сначала думал на карбюратор или зажигание, но после проверки стало понятно, что дело в штатном коммутаторе с ограничением оборотов.На Альфе 110 коммутатор играет ключевую роль — он управляет моментом искрообразования и часто имеет заводской отсекатель оборотов. Стандартный вариант рассчитан на спокойную езду, экономию ресурса и топлива, но для тех, кто хочет более живую реакцию двигателя, этого быстро становится мало.Для себя я разделил коммутаторы на два типа — стандартные и спортивные, и у каждого есть свои особенности.Стандартный коммутатор — это то, что ставится с завода. Он стабильно работает, защищает двигатель от перекрута и не требует никаких доработок. Основные его характеристики такие:• наличие ограничителя оборотов;• плавная работа двигателя;• меньшая нагрузка на ЦПГ;• хорошая совместимость с заводской проводкой;• рассчитан на длительный ресурс.С таким коммутатором мопед едет ровно, но после определённых оборотов мотор просто перестаёт развиваться. Для города и спокойных поездок этого достаточно, но если часто ездишь по трассе или с пассажиром, ощущается нехватка мощности.Интерес к спортивному коммутатору появился после общения с другими владельцами Альфы. Спортивный вариант, как правило, не имеет отсекателя оборотов или имеет сдвинутый порог. Устанавливается он без переделок — разъёмы совпадают, подключение элементарное.После установки спортивного коммутатора я заметил изменения сразу:1. Двигатель стал легче раскручиваться.2. Пропал резкий «упор» на максимальных оборотах.3. Разгон стал более равномерным.4. На трассе появилась возможность ехать быстрее без ощущения, что мотор задыхается.Но вместе с плюсами появились и нюансы. Мотор начал работать на более высоких оборотах, а значит нагрузка на поршневую и клапана увеличилась.Если двигатель не в идеальном состоянии или используется дешёвое масло, ресурс может сократиться. Также вырос расход топлива, пусть и незначительно, но это стало заметно при длительных поездках.Отдельно стоит сказать о качестве спортивных коммутаторов. Далеко не все они одинаковы. Некоторые дешёвые варианты дают неправильный угол опережения зажигания, из-за чего мотор начинает греться или появляется детонация.Поэтому перед покупкой я смотрел не только цену, но и отзывы именно по Альфе 110, а не «в целом по мопедам».В итоге я оставил спортивный коммутатор, но использую его с пониманием — не кручу мотор постоянно «в отсечку» и слежу за состоянием двигателя.Опыт показал, что для Альфы 110 коммутатор действительно влияет на характер езды, но выбирать его нужно осознанно, понимая все плюсы и возможные последствия.
Как самому почистить карбюратор на Альфе 110
Спустя сезон езды на моей Альфе начали появляться рывки при разгоне, холостой ход стал нестабильным, а на прогреве мотор периодически глох.Подозрение сразу упало на карбюратор — с нашим бензином его каналы быстро засоряются, особенно если фильтр забивается или бак собрал влагу. Решил полностью разобрать и прочистить его самостоятельно.Снял бак, отключил топливный шланг и открутил карбюратор от коллектора. Запах бензина сразу подсказал, что внутри накопилась грязь. На дне поплавковой камеры лежал тонкий слой тёмного осадка, а жиклёры выглядели мутными. Перед тем как чистить, разобрал весь карбюратор по элементам, чтобы не пропустить ни одного канала.Для удобства выделил основные этапы:• Демонтировать карбюратор и разобрать его на части.• Промыть поплавковую камеру и жиклёры очистителем.• Продуть каналы сжатым воздухом.• Проверить уровень топлива в камере и состояние поплавка.• Собрать карбюратор и настроить холостой ход.Жиклёры промывал специальным средством для очистки карбюраторов — оно разъедает старые отложения и не повреждает латунные детали. Каналы продувал компрессором, держа карбюратор крепко, чтобы не выстрелило мелкие детали.Поплавок оказался целым, без следов топлива внутри, а игольчатый клапан слегка залипал, поэтому его тоже прочистил и притёр.После сборки установил карбюратор обратно, подключил шланги и завёл двигатель. Первые секунды мотор держал немного повышенные обороты — это нормально после промывки. Когда прогрелся, регулировочным винтом выставил ровный холостой ход. Рывки исчезли, разгон стал плавным, а движок отзывчивым даже на низких оборотах.
Замена сцепления на мопеде Альфа 110
Сцепление на моём мопеде Альфа 110 стало пробуксовывать, передачи начали включаться с хрустом, а при разгоне мотор ревел, но мопед не ехал — я понял, что пришло время заменить сцепление. Процедура несложная, и сделать её можно своими руками в гараже, имея минимальный набор инструментов.Вот как проходит замена сцепления пошагово1. Подготовка Для начала нужно подготовить инструмент и расходники. Понадобятся:* новый комплект сцепления (корзина, диски, пружины); * ключи на 8, 10, 17; * отвёртка; * съёмник ротора генератора (по необходимости); * чистая тряпка; * немного моторного масла 10W-40 для смазки новых дисков.Работу удобнее выполнять, поставив мопед на подставку и слив предварительно масло из картера (около 700–800 мл).2. Снятие крышки двигателя С правой стороны двигателя находится крышка, под которой расположено сцепление.* Откручиваю все болты по периметру крышки. * Аккуратно снимаю крышку, стараясь не повредить прокладку. * Иногда крышка держится на герметике — можно слегка поддеть её деревянной ручкой молотка или резиновым молоточком. Под крышкой виден блок сцепления с корзиной и звездочкой кикстартера.3. Разборка узла сцепления* Снимаю стопорную шайбу и откручиваю гайку, которая держит корзину (иногда нужна головка с воротком). * Чтобы зафиксировать корзину, включаю передачу и нажимаю на задний тормоз. * Аккуратно снимаю корзину сцепления вместе с ведомым барабаном. Внутри расположены фрикционные и стальные диски, чередующиеся между собой.4. Замена дисков* Старые фрикционные диски обычно потемневшие и изношенные — меняю их на новые. * Перед установкой новые диски обязательно пропитываю моторным маслом — кладу их в масло минут на 15, чтобы они не сгорели при первом запуске.* Затем собираю узел в том же порядке: фрикционный диск — стальной — фрикционный и так далее. * Проверяю, чтобы все шлицы совпадали и диски легли ровно.5. Проверка пружин и корзины* Если пружины ослабли (длина меньше 33 мм), меняю их на новые. * Проверяю поверхность корзины — если есть задиры или трещины, лучше заменить полностью. * При необходимости чищу детали и смазываю ось лёгким слоем масла.6. Сборка и установка* Устанавливаю корзину обратно на вал, затягиваю гайку и ставлю стопорную шайбу. * Возвращаю крышку двигателя на место, не забыв про прокладку (если старая порвана — ставлю новую). * Заливаю свежее масло в картер.7. Регулировка сцепления После сборки сцепление нужно правильно отрегулировать:* На крышке двигателя есть регулировочный болт со стопорной гайкой. * Ослабляю гайку, немного проворачиваю болт по часовой стрелке до лёгкого упора, затем отворачиваю его обратно на 1/4–1/2 оборота. * Затягиваю контргайку. * Проверяю: рычаг сцепления должен работать плавно, передачи включаются без хруста.8. Проверка работы Завожу двигатель, включаю первую передачу и плавно отпускаю сцепление. Если мопед трогается без рывков и не буксует — всё сделано правильно. После короткой обкатки (50–100 км) стоит снова проверить натяжение троса и при необходимости подрегулировать.9. Важные правила* Никогда не ставьте сухие диски — они быстро сгорят. * Масло для двигателя и сцепления должно быть мотоциклетным, с допуском JASO MA. * Менять масло рекомендуется каждые 800–1000 км пробега. * Если сцепление буксует даже после замены, проверьте трос и механизм выжима — он может заедать.После замены сцепления на моём Альфе 110 коробка стала переключаться мягко, трогание стало плавным, а мопед наконец перестал терять тягу на подъёмах. Работа заняла около двух часов, и теперь я знаю точно — сцепление на Альфе менять несложно, главное соблюдать порядок и аккуратность.
Скутер Honling Caper
Решил я написать отзыв про свой Хонлинг а точнее про Caper, которого почему то в списке не было. Скутер купил в 2007 году,тогда он мне обошелся в 35 тысяч рублей. Скутер покупался как замена велосипеду. Начнем пожалуй с мощности,ее очень мало! На 100 кг веса скутера приходится только 3.5 л.с, то есть 35 лошадок на тонну,что как я писал очень мало,почти так же как у ЗаЗ 968м (это спортивная версия). Максимальная скорость, непонятная, вроде стоит ограничитель 50 км.ч,дальше отказывается ехать.Разгон до сотни составляет...бесконечность,он не разгоняется до сотни!До 50 разгон занимает секунд 20.Тормоза,достаточно не плохие,для китайского скутера. Внешний вид на любителя, мне нравится. Комфорт, если не ездить по ямам то нормально. Безопасность, нету, а если ездить без шлема то риск убиться об забор возрастает многократно! Надежность,надежности очень мало, сигнализация на третий год начала включатся когда ей вздумается! Пластик весь потрескался! Не покупайте Капера, если вы не хотите мучатся с пластиком или если вы гонщик (как я) во всем остальном нормальный скутер!