Как заменить, настроить и доработать сцепление на 172FMM и 175FMM

Когда я купил мотоцикл с мотором 172FMM, первое, что начал замечать после пары поездок — это сцепление. Оно то буксовало на оборотах, то внезапно становилось жёстким, а после покатушек по грязи и вовсе перегревалось.

Было ясно, что стандартный комплект дисков не тянет активную езду. Пришлось изучать тему — и, как выяснилось, вариантов решения больше, чем кажется на первый взгляд.
Штатное сцепление у этого мотора — многодисковое, в масляной ванне.

Для спокойной езды его хватает. Но если начинаешь активно “крутить мотор”, особенно с грузом или в грязи — начинаются сюрпризы. Либо буксует, либо перегревается, либо рывками втыкаются передачи.

Я начал с базового — замены дисков. Процесс оказался проще, чем я думал:
1. Слил масло на прогретом моторе, чтобы стекло побыстрее.
2. Снял крышку сцепления аккуратно, старался не порвать прокладку.
3. Открутил пружины, достал старые диски. Визуально ещё живые, но подпалены.
4. Замочил новые в масле минут на 30 — чтобы не сгорели в первую же поездку.
5. Установил по очереди фрикционные и металлические пластины.
6. Собрал всё обратно, залил свежее масло.

Мотоцикл поехал иначе — стал отзывчивее. Но рычаг сцепления стал туже, передачи включались резче. Подумал, что это из-за новых дисков, но причина оказалась в натяжении троса — был перетянут. Ослабил немного — стало мягче.

Дальше начал экспериментировать с маслом. На дешёвом сцепление вело себя странно, а вот с хорошим — схватывало чётко.

Вывод: масло имеет значение. Особенно если мотор нагружен или гоняете по бездорожью.

Потом поставил усиленные пружины чтобы совсем исключить проскальзывание. Да, стало жёстче, но зато надёжнее. После пары дальних поездок появилась мысль попробовать гидравлическое сцепление. До этого, после каждой покатушки начинала ныть кисть.

Что изменилось с гидравликой:
— Рычаг стал мягче, руку не устаёт.
— Передачи втыкаются плавно.
— Забыл про постоянную регулировку троса.

Но есть и свои нюансы:
— Установить сложнее, особенно если нет опыта.
— Если попадёт воздух, сцепление “провалится”.
— В случае поломки в дороге быстро не починишь.

Если ездите активно, особенно по пересечёнке, — гидравлика того стоит. Если катаетесь спокойно, стандартного троса хватит.
Позже решил доработать сцепление дальше. Поставил другой комплект дисков — держат лучше, но передачи стали включаться чуть резче.

Пробовал разные комбинации пружин и масла. В итоге добился того, что мотоцикл стал ехать именно так, как мне нужно: схватывает чётко, не буксует, рука не устаёт.
Заодно воткнул тюнинг-коммутатор и балансирный вал.

Ушли лишние вибрации, отклик на ручку газа стал лучше, сцепление с мотором стало работать в паре.

Мой вывод простой: сцепление на моторах 172FMM и 175FMM требует внимания. Не обязательно сразу переходить на гидравлику или ставить гоночные комплекты. Иногда достаточно просто поставить нормальные диски, правильно настроить трос и залить подходящее масло. А дальше уже по желанию — пружины, диски, гидропривод, электронный тюнинг.

Главное не ждать, пока сцепление окончательно сдохнет где-нибудь в грязи. Появились рывки, букс, запах перегретого масла — лучше заняться сразу.

У кого был похожий опыт, поделитесь, что ставили, с чем в итоге остановились? Интересно сравнить решения.

null null - 1 от автора Зелёное купе в Бортжурнале

#Ремонт

Комментарии

500 баллов Плюса за отзыв о машине

Поставьте авто в Гараж, подтвердите владение и напишите отзыв

Подробнее

Как заменить, настроить и доработать сцепление на 172FMM и 175FMM

500 баллов Плюса за отзыв о машине

Рекомендуем