Двигатель 169FMM: полный разбор и замена коленвала

Достался за копейки мотоцикл после капремонта двигателя и замены коленвала, который нормально не едет. Со слов предыдущего владельца, после клина двигателя несколько сервисов не смогли разобраться с проблемой и у него больше нет желания тратить силы на этот Китай. Мотоцикл и двигатель были уже отделены друг от друга.

Проблема – двигатель чихает в карбюратор, стреляет выхлоп, недостаточная компрессия (значение на уровне 3). Замена карбюратора проблему не решает, значит, следует искать проблему, которая не решилась капиталкой – в любом случае, нужно вскрывать двигатель и искать проблему.

После нескольких съемов головы, попыток пролить керосином клапана, ничего не менялось, после чего обратил внимание на следующее: поршень не доходит до верхнего среза блока. Логично предположить, что проблема может быть в коленвале.

Но что может пойти не так при пересборке мотора? Установили не тот коленвал? Как тогда удалось собрать мотор? Предстоит разобраться.

Найти мануал по ремонту данного мотоцикла – задача невозможная, поэтому, буду использовать мануал по ремонту для двигателя Honda CG125 – это отец данного двигателя и во многом они конструктивно схожи.

Предварительно, головка уже была снята, она крепится на 2 длинных болта к корпусу двигателя, и на 4 болта к блоку цилиндра.

Над болтами была демонтирована пастель с рокерами, которая крепилась на 2 болта, и извлечены 2 штанги, и все это находится под защитной крышкой, которая откручивается 3 болтами.

Приступим к разбору двигателя

1. Откручиваем крышку, которая закрывает шестерню электростартера. На крышке видим ось, которая держит шестерню, передающую крутящий момент с электростартера на обгонную муфту. Снимаем шестерню. Болты можно сразу вернуть на место, чтобы их не потерять. Дополнительно выкрутим болт, который находится за крышкой, он отличается по длине от остальных – 20мм.
2. Откручиваем боковую крышку мотора, 7 болтов откручивается головкой на 8. Длина болтов разная, необходимо запомнить, чтобы обратно прикручивать в такой же последовательности. Снимаем крышку: для этого отверткой упремся в корпус стартера и отодвигаем крышку. После того, как крышка отойдет, ее можно снять руками.
3. Теперь перед нами открыты обгонная муфта и магнето – их необходимо снять. Для съема потребуется трещетка с головкой на 14 – откручиваем болт внутри магнето. Теперь нужно подобрать металлическую втулку, которая по размерам помещается в полость, откуда только что открутили болт, и съемник: устанавливаем втулку внутрь, крепим съемник и рожком ключом откручиваем магнето. Магнето отходит, снимаем вместе с обгонной муфтой. Также необходимо снять маленькую шестеренку, которая приводилось в действие механизмом с обгонной муфтой и магнето - она просто вытаскивается, но с обеих сторон имеет по шайбе - их важно не потерять.
4. Снимаем стартер с помощью трещотки и головки на 8, он крепится на 2х болтах, коротким и длинным.
5. Откручиваем ключом на 10 два болта, которые крепят цилиндр. После этого подведем поршень в ВМТ и потянем цилиндр на себя, чтобы его снять. В местах крепления цилиндра и ГБЦ есть втулки, которые легко вылетают – важно проследить, чтобы все втулки остались в отверстиях цилиндра.
6. Снимаем поршень. С помощью утконосов разъединяем стопорное кольцо внутри поршня, выдавливаем поршневой палец (тавтология, делаем это пальцем) и извлекаем поршень. Стопорное кольцо обратно установим в поршень, чтобы не потерялось.
7. Снимаем прокладку. Они одноразовые, повторно ее устанавливать нельзя.
8. Переходим к правой крышке двигателя. Откручиваем 13 болтов головкой на 8, их также 13 штук. Также, извлечем масляный щуп.
9. Снимаем крышку. Для того, чтобы ее снять, на крышке расположены 3 прилива, предусмотренные для физического воздействия при демонтаже (подставить, например, деревяшку и ударом молотка отсоединить ее, без повреждений). Приливы расположены с трех разных сторон двигателя. Берем небольшой брусок, упираем в прилив и, несильными ударами, бьем, пока крышка не отойдет. Снимаем ее.
10. На крышке находится прокладка, она также одноразовая. Под крышкой у нас открылся вид на вал кик-стартера, корзину сцепления, центробежный фильтр масляной очистки, цепь на привод масляного насоса, вал переключения передач. Приступим к съему с последнего: для извлечения потянем его немного вниз и наверх.
11. Теперь снимаем центробежный фильтр масляной очистки. Крестовой отверткой откручиваем три болта и снимаем крышку. Далее, для откручивания гайки с прорезями по 4-м краям, необходим специальный инструмент, которого у меня не оказалось, и пришлось его соорудить: взял головку на 22, отрезал все лишнее, разделив на 4 части. Устанавливаем головку на трещетку, плоской отверткой клиним зубцы между коленчатым валом и обгонной муфтой, и откручиваем гайку. Снимаем фильтр. Под фильтром есть гайка с указанием внешней и внутренней стороны, это важно при установке, и сама гайка.
12. Балансирный вал снимать не нужно.
13. Снимаем масляный насос, откручиваем 2 болта головкой на 8, снимаем крышку. Под крышкой видим цепь.
14. С помощью отвертки, также клиним зубцы, как в п.11, и головкой на 10 снимаем гайку на шестерне. Снимаем вместе с цепью.
15. Снимаем сцепление. Внутри корзины находится шток, которую очень важно не потерять: она вставляется в рычаг выжима сцепления и при выжиме сцепления она разъединяет между собой диски. Головкой на 8 откручиваем болты на корзине, снимаем вместе с болтами. Снимаем пружины сцепления и стопор, стопор снимаем специальным съемником стопорных колец с загнутыми концами. Снимаем крышку. Под ними видим диски сцепления, снимаем их. Внутри сцепления увидим два типа дисков, фрикционные и стальные. При установке дисков важно соблюдать последовательность установки, которую необходимо запомнить при съеме, а также вымочить диски в трансмиссионной жидкости.
16. Снимаем диск, шайбу, и саму корзину. Также снимаем дистанционную втулку с вала.
17. Снимаем две шестерни, стоящие друг за другом, которые установлены на коленчатом вале. Снимаем шпонку с обеих сторон коленвала.
18. Снимаем ведущую звезду, которая крепится на 2 болтах.
19. Снимаем нижний распредвал. Головкой на 8 откручиваем болт и снимаем с защитной пластиной. Извлекаем распредвал: утконосами вытаскиваем втулку, при этом следим, чтобы шайба не упала внутрь двигателя и придерживаем шестерню с распредвалом руками.
20. Две половины двигателя соединены между собой 11-ю болтами. Снимаем их.
21. Разъединяем половинки двигателей: вставим нож между половинками двигателя в крепежных отверстиях, с другой стороны вставляем отвертку и разъединяем две части. Прокладку необходимо счистить и заменить.
22. Перед нами виновник торжества – коленвал. По виду он в идеальном состоянии, т.к. был заменен на предыдущем ремонте, но одна деталь его отличает: произведя замер от шейки шатуна до тела коленчатого вала, видно, что значение равно 84мм, но на этих двигателях значение долго равняться 102мм. И именно это является причиной низкой компрессии. Очевидно, при ремонте неверно подобрали коленвал – на новом шейка шатуна расположена ближе к центру вращения коленвала. Коленвал необходимо заменить и установить новый.

Установка коленвала

1. Коленвал устанавливается косозубой шестерней в левую часть картера.
2. В эту же часть устанавливается распредвал. На распредвале есть ответная часть к этой косозубой шестерне: они должны между собой совмещается по метке, которая есть на шестерне. Для того, чтобы совместить метки, на моменте установки распредвала необходимо извлечь сальник из коленвала, чтобы открылся доступ к меткам, и установить распредвал таким образом, чтобы метки совпали.
3. После чего новый сальник устанавливаем на коленвал. Сальник должен встать без перекосов.
4. Все остальное также собираем в обратной последовательности

Важный нюанс по прокладкам

– Прокладку необходимо промазать герметиком, а поверхности, с которыми она будет соприкасаться – обезжирить.
– Герметику, после установки частей двигателя, нужно дать схватиться.
– После того, как герметик схватится, его остатки легко удаляются тряпкой, без какого-то срезания и прочего воздействия.
– При установке пастели рокеров необходимо выставить зазоры на клапанах.

Заливаем масло в двигатель и пробуем запускать. В моем случае, проблемы была решена – теперь двигатель работает как часики. В спокойной режиме откатал первую сотню км, никаких проблем не проявилось.