Замена и установка ГБЦ на Лада Калина (8 и 16 кл)

После пробега около 120 000 км мой мотор Калины начал перегреваться и стал расходовать больше антифриза. Появился характерный запах и белый дым на холодном двигателе - ясно, что прокладка ГБЦ пробита.

Решил заняться вопросом сам - с полной разборкой и заменой прокладки, чтобы вернуть герметичность камеры и не переживать за компрессию.

Критически важные параметры и подготовка

Для двигателя моделей 1117/1118 болты ГБЦ - М10×1,25 мм, и они одноразовые - обязательно ставим новые. Моменты затяжки выполняются в четыре этапа:

• Предварительно - 20-25 Н·м.

• Основной - 70-85 Н·м.

• Первый угол - +90°.

• Второй угол - ещё +90°.

Важно: поверхности блока и ГБЦ должны быть идеально чистыми, сухими и ровными. Болты стоит покрыть медной или графитовой смазкой по резьбе, чтобы избежать перекоса при затяжке.

Инструмент, материалы и расходники, которые я использовал

- Набор головок 8-13 мм с трещоткой и удлинителем.

- Динамометрический ключ до 100 Н·м.

- Шестигранник 10 мм - для мелких кронштейнов.

- Новые болты М10×1,25 и качественная прокладка.

- Очиститель, тряпку, герметик для магистралей.

- Ёмкости для антифриза и масла.

Разборка двигателя до болтов ГБЦ

Начал с отключения аккумулятора. Слил антифриз и масло, чтобы в процессе ничего не попало внутрь мотора. Снял воздушный фильтр, впускной коллектор с дроссельным узлом, открутил кронштейны, вакуумные патрубки, регулятор холостого хода и разъёмы на форсунках.

Высоковольтные провода и катушку зажигания отложил в сторону. Далее - выпускной коллектор, который крепится к ГБЦ на шпильках и гайках, часть из которых с обратной стороны - к ним нужен удлинитель.

После этого открутил кожух ремня ГРМ, зафиксировал коленвал по метке ВМТ. Снял натяжной ролик и ремень. Распредвал зафиксировал специальной пластиной, открутил шкив и снял крышку клапанов.

Все рокера, гидрокомпенсаторы и постель распредвала аккуратно разложил в том порядке, как снимал - чтобы при сборке поставить обратно.

Теперь болты головки стали доступны. Только после всех этих операций можно переходить к демонтажу самой ГБЦ.

Основные этапы ремонта

1. Болты ГБЦ выкручивал строго крест-накрест: сначала ослаблял каждый на 1-2 оборота, а затем выкручивал полностью. Снимать головку лучше вдвоём - она весит прилично, особенно если выпуск не снят отдельно. Под ней чётко виден след пробоя - по каналу охлаждения между вторым и третьим цилиндрами.

2. Очистил блок от остатков прокладки, обезжирил бензином. Щупом проверил головку - отклонения были в пределах допуска. При сильных перекосах головку нужно шлифовать. Установил новую прокладку по направляющим, уложил головку, поставил новые болты и начал затяжку:

- первый проход - 25 Н·м;

- второй - 80 Н·м;

- далее - два последовательных доворота по 90°.

3. После затяжки восстановил навесное оборудование, вернул ремень ГРМ, поставил все патрубки, шланги, подключил фишки и собрал коллекторы.

Проверка результата и эксплуатация

Перед запуском двигателя проверил метки на ГРМ и прокрутил коленвал вручную два оборота. После этого залил масло и антифриз, подключил аккумулятор.

Завёл мотор - работал ровно, без лишних шумов, температура стабильно держалась в норме. Белый дым исчез, антифриз больше не уходил, а компрессия вернулась в норму.

Нюансы, которые важно учесть

• Болты обязательно заменяем - повторное использование опасно.

• Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными - даже микроскопические остатки масла или герметика снижают герметичность.

• Метки ГРМ проверяются до запуска - ошибка может привести к загибу клапанов.

• Не спешить - перекос или перекрученный болт может испортить весь результат.

Процедура заняла около четырёх часов с помощником. Результат - герметичная головка, исправная компрессия и беспроблемный мотор на годы.