Замена и установка ГБЦ на Лада Калина (8/16 кл) – полный гайд

После пробега около 120 000 км мой мотор Калины начал перегреваться и стал расходовать больше антифриза. Появился характерный запах и белый дым на холодном двигателе — ясно, что прокладка ГБЦ пробита.

Решил заняться вопросом сам — с полной разборкой и заменой прокладки, чтобы вернуть герметичность камеры и не переживать за компрессию.

Критически важные параметры и подготовка

Для двигателя моделей 1117/1118 болты ГБЦ — М10×1,25 мм, и они одноразовые — обязательно ставим новые. Моменты затяжки выполняются в четыре этапа:

• Предварительно — 20–25 Н·м

• Основной — 70–85 Н·м

• Первый угол — +90°

• Второй угол — ещё +90°

Важно: поверхности блока и ГБЦ должны быть идеально чистыми, сухими и ровными. Болты стоит покрыть медной или графитовой смазкой по резьбе, чтобы избежать перекоса при затяжке.

Инструмент, материалы и расходники, которые я использовал

• Набор головок 8–13 мм с трещоткой и удлинителем

• Динамометрический ключ до 100 Н·м

• Шестигранник 10 мм — для мелких кронштейнов

• Новые болты М10×1,25 и качественная прокладка

• Очиститель, тряпку, герметик для магистралей

• Ёмкости для антифриза и масла

Разборка двигателя до болтов ГБЦ

Начал с отключения аккумулятора. Слил антифриз и масло, чтобы в процессе ничего не попало внутрь мотора. Снял воздушный фильтр, впускной коллектор с дроссельным узлом, открутил кронштейны, вакуумные патрубки, регулятор холостого хода и разъёмы на форсунках.

Высоковольтные провода и катушку зажигания отложил в сторону. Далее — выпускной коллектор, который крепится к ГБЦ на шпильках и гайках, часть из которых с обратной стороны — к ним нужен удлинитель.

После этого открутил кожух ремня ГРМ, зафиксировал коленвал по метке ВМТ. Снял натяжной ролик и ремень. Распредвал зафиксировал специальной пластиной, открутил шкив и снял крышку клапанов.

Все рокера, гидрокомпенсаторы и постель распредвала аккуратно разложил в том порядке, как снимал — чтобы при сборке поставить обратно.

Теперь болты головки стали доступны. Только после всех этих операций можно переходить к демонтажу самой ГБЦ.

Основные этапы ремонта

• Болты ГБЦ выкручивал строго крест-накрест: сначала ослаблял каждый на 1–2 оборота, а затем выкручивал полностью. Снимать головку лучше вдвоём — она весит прилично, особенно если выпуск не снят отдельно. Под ней чётко виден след пробоя — по каналу охлаждения между вторым и третьим цилиндрами.

• Очистил блок от остатков прокладки, обезжирил бензином. Щупом проверил головку — отклонения были в пределах допуска. При сильных перекосах головку нужно шлифовать. Установил новую прокладку по направляющим, уложил головку, поставил новые болты и начал затяжку:

- Первый проход — 25 Н·м

- Второй — 80 Н·м

- Далее — два последовательных доворота по 90°

• После затяжки восстановил навесное оборудование, вернул ремень ГРМ, поставил все патрубки, шланги, подключил фишки и собрал коллекторы.

Проверка результата и эксплуатация

Перед запуском двигателя проверил метки на ГРМ и прокрутил коленвал вручную два оборота. После этого залил масло и антифриз, подключил аккумулятор.

Завёл мотор — работал ровно, без лишних шумов, температура стабильно держалась в норме. Белый дым исчез, антифриз больше не уходил, а компрессия вернулась в норму.

Нюансы, которые важно учесть

• Болты обязательно заменяем — повторное использование опасно.

• Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными — даже микроскопические остатки масла или герметика снижают герметичность.

• Метки ГРМ проверяются до запуска — ошибка может привести к загибу клапанов.

• Не спешить — перекос или перекрученный болт может испортить весь результат.

Процедура заняла около четырёх часов с помощником. Результат — герметичная головка, исправная компрессия и беспроблемный мотор на годы.